一年一度的亞洲50最佳餐廳頒獎典禮，今年首次移師香港。消息一出，整座城市的餐飲圈都騷動起來，讓香港不只有Art March（藝術三月），更有這場餐飲界的盛事。全亞洲的主廚、傳媒、食評人都在同一個星期擠進維港兩岸。但一場頒獎禮過後，留下的是甚麼？一張榜單揭曉，行內人看見的又是甚麼？是中式美學的崛起、社羣網絡的角力，還是下一個餐飲時代的風向？
大班樓再次獲得亞洲50最佳餐廳的第一位。
過去兩年，亞洲50最佳餐廳（Asia 50 Best Restaurant）頒獎典禮都在韓國首爾舉行，今年香港首次成為東道主。消息於一月時發放，行內人全都翹首以盼。二月底時，有公關為了讓氣氛更高漲，特意安排周邊活動，搞聯乘晚宴，邀請那些即將來港出席典禮的亞洲名廚助陣。主辦方也不甘後人，為了讓遠道而來的傳媒、業內人士等留下難忘回憶，於是在公布榜單前，籌辦了兩場形式新穎的小型聚會─有speed dating式的主廚輪流對談，也有講座、共進午餐的交流，讓他們不再是在台下默默鼓掌的旁觀者。
來自台灣的劉家旻（Lesley）今年獲頒「亞洲最佳侍酒師獎」。在頒獎禮前夕，她在講座中作分享對亞洲新興葡萄酒的看法。她認為，那些酒不應只以傳統產區的標準去衡量，而應被視為各自土地、氣候與文化的真實表達。
主廚黎子安（David，中）近年因參加美食綜藝節目《一飯封神》備受注目。他在快閃對談中跟亞洲其他地區記者分享本灣魚的可貴之處。
即使頒獎典禮全程設有網上串流直播，安坐家中也能同步收看，但不少行內人還是選擇自掏腰包，專程飛來香港留上一星期。
那為甚麼非要親身出席不可？
這個頒獎禮就像餐飲界的「奧斯卡」 ─由超過三百五十位的廚師、餐廳經營者、飲食記者及美食家組成的評審團投票產生。姑勿論外界對它的公信力有何看法，無可否認，它是業界最具話題性的年度盛事，榜單足足涵蓋了亞洲十七個城市，包括香港、澳門、上海、東京、新加坡、曼谷、首爾等。業內人可趁機聚舊，也可把握機會，周旋於炙手可熱的名廚，就像紅遍亞洲的《黑白大廚》人氣韓籍主廚孫鍾元、安成宰（他們都是榜單上的得獎者），跟他們合影留念……
但這些吃喝社交都只是表面理由。
香港法國菜餐廳Amber的 行政總廚Richard Ekkebus（右）是餐飲頒獎禮常客。他樂於提攜後進，這次便連同餐廳主廚Terry Ho（左）一同出席活動。
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頒獎禮後 才是戲肉
趁機訪問台灣餐飲食評人Lucie Wang。她專研法菜，旅居上海八年，至今為中國米其林（米芝蓮）指南供稿，現在是餐飲平台Lucie Chic Gourmet的主理人。 她今年三月也飛抵香港，「這是一年一度的亞洲高端餐飲盛事，可以會老朋友、認識新朋友，拜訪新開的頂尖餐廳，同時獲得最前瞻的第一手餐飲趨勢。」她對這座城市有感情，人生到訪超過二十次，前一年更為了採訪法菜餐廳女主廚，飛來四次。
問她今年在香港印象最深刻的片段，她想了想，說的不是某場聯乘晚宴的菜式，也不是頒獎禮上誰拿了第一名，而是會後派對（after party）。
「脫下廚師服後，你看見的是另一個故事。」她說，那些在台上接過獎項的主廚，轉身回到派對裏喝酒聊天、搭肩大笑的模樣，才是這份名單最美的風景。「通常會主動加入『50 Best』 體系的主廚，都是比較國際化、外向、積極，樂於交朋友，熱衷跨文化交流。他們藉着一次次的跨國四手、八手聯乘，早就玩在一起。」她表示，尤其在after party，可以真切感受到廚師之間那種超越競爭的情誼，「真的很動人。」
台灣的餐飲食評人Lucie Wang樂見，內地中菜餐廳愈來愈多，用國際語言找尋詮釋自我文化認同，將中式美學帶上新高度。
重塑東方邏輯
Lucie觀察到，近年幾位活躍的華人主廚，背景都很有意思─從銀行家、顧問、律師、會計師轉職而來。「他們聰明、有趣又自律，有能力用邏輯去拆解風味，用數據去優化供應鏈，用品牌敘事去連結國際評審與媒體，用國際語言來包裝自身的東方文化。」她認為，這也許正是當代精緻餐飲（fine dining）能夠迅速「品牌化」與「敘事化」的關鍵。
主廚們在after party的舉杯與閒聊，其實是一個巨大的神經網絡─供應商資訊、技法、趨勢、甚至職涯機會，都在這些看似隨意的對話中光速流動，「那種『共好』的社羣感，正是推動亞洲餐飲在短短十年間集體進化的隱形動力。」
文化 一直都在演進
但Lucie坦言，一開始時對這份榜單並非如此投入。「起初我不理解Noma帶起的『在地風潮 』有甚麼好。在那又冷、吃生魚的北歐，美食怎能跟傳統法國、意大利菜比擬？」早年看見榜單上很多餐廳把那概念帶回亞洲，她只是感到困惑，直至有一次，她從法國大師口中學到，法國料理本身也是「融合菜」，就像魚子醬、一道道上菜的儀式，原來是從俄羅斯王室傳來。「一個城市餐飲的進步，確實需要文化交流。」這才是實實在在推動餐飲文化演進的根基。
當然，頒獎禮絕不只是圈子同樂會，榜單本身也有值得留意的地方，尤其是中式美學的崛起─香港大班樓、 永（Wing），分佔第一、二位；澳門譚卉第七，是全澳門最佳餐廳；杭州如院第十；上海遇外灘、凌瓏、福和慧名次節節上升。這正好印證，精緻中菜不再只是「好吃」，而是開始被放在世界餐飲的座標上作比較。
遊戲規則大不同
話說回來，50 Best與米芝蓮，是兩套截然不同的評鑑邏輯。
「米芝蓮是被動、被匿名評鑑，其魅力在於『全球統一標準』，那顆星更是廚師夢寐以求的獎盃；50 Best則需主動參與，榜單告訴你『現在流行甚麼』以及『誰人最有想法』。」Lucie生動比喻，米芝蓮是成績表，50 Best是風向標。
所以，米芝蓮那顆星，在巴黎、東京、香港等，意義如一；亞洲50 Best的評審團全由亞洲業內人士組成，反映的是「亞洲人怎樣看亞洲」。
一年一度的香港澳門米芝蓮指南頒獎典禮，亦於今年三月舉辦。
頒獎禮後，大會請來七間坐鎮亞洲的米芝蓮餐廳主廚，為嘉賓提供特色開胃小點，氣氛熱鬧。
技術穩定度vs社羣影響力
還有另一重關鍵差異：若然想入圍亞洲50最佳餐廳，餐廳必須積極做公關、爭取評審票源。這意味着，入選的餐廳不僅要好吃，還要有故事、有社羣影響力。Lucie直言，有米芝蓮星、卻未入選50 Best，不代表不是好餐廳；從入圍前五十名來看，排名前後差幾名，也不代表好壞差異，「只能說：榜上有名的，都是每個城市的頂尖話題餐廳，若到該城市旅遊或商務拜訪，都值得前往。」
因此，兩個榜單各有參考、研究的價值：米芝蓮反映廚師技術與穩定度；50 Best則讓人看見趨勢與敘事，只是後者多了一層米芝蓮無法複製的社交維度。兩者相輔相成，互不可缺。
GLP-1=未來飲食關鍵字？
但趨勢不只關乎過去與現在。Lucie指出，有一個關鍵字正在悄悄改寫高端餐飲的遊戲規則：GLP-1，即坊間俗稱的「減肥針」。「隨着減肥針在全球高消費族羣中普及，他們的飲食行為正在改變 ─胃容量變小，但對品質、營養密度的講究，反而更高。」她預測，未來能夠提供「高營養、低負擔、極致風味、高儀式感」餐飲體驗的餐廳，將會是新的贏家。
這股風向，其實在今年的榜單已見端倪。北京三里屯蔬食餐廳「蘭齋（Lamdre）」拿下二○二六年度最佳進步獎，其核心正在於高層次的蔬食敘事。「蔬食、少油、減糖，不再是為了宗教或純素，而是為了那種『華麗但無負擔』的儀式感。」她認為，50 Best接下來可能會出現更多「健康主題」的特別獎項，或者強調「食療與現代烹飪結合」的餐廳，其名次將會進一步攀升。
從中式美學的崛起，到健康導向的轉向，這份榜單記錄的，從來不只是誰好吃、誰拿第一，還有一個時代的口味焦慮與慾望。
