關於詠藜園從無名小店至弘揚海外的幾許風雨、分家後各營黃大仙店與黃埔店的花邊新聞，大家或許從各大搜尋引擎中見過聽過。但你又是否知道，這一間以擔擔麵為招牌的菜館，其麵湯曾分日夜兩味？這一段吉光片羽，不只是店家舊日起始歷史中的一小段，更為日後花生麻醬味濃郁的港式擔擔麵奠下名揚海外的基礎。
今日詠藜園黃埔店由楊太（楊王小玲）主理，談及眼前這碗港式擔擔麵的風味緣由，她認為要從老爺楊殿湖初到鑽石山打工時開始說起，「一九四七年，老爺跟隨上海傳媒大亨杜月笙來港，為着餬口搵食，就在一間四川人開的麵店打工。」然而，四川老闆其實不擅廚，平日多負責運送，例如是送麵到附近片場「順便收麵錢、兼看影星拍戲。」料理調料及湯底的任務落到先祖是御廚的楊殿湖身上。那年頭，小店無名，但已因湯麵美味而累積起一羣熟客；而把碗中物喚成「擔擔麵」，就由四川老闆隨口一說而生。今日推敲緣由，估計純粹因口味及形式與其家鄉那一碗略有相似而已。
後來，無名小店遇上火災，四川人無心再做。楊殿湖幸得名導演李翰祥及影星李麗華等資助再復歸營業。「當時奶奶在店門前設籬笆、種葡萄遮陽」，此景引來李翰祥美名「詠藜園」，既描述店面佈局，也寓意小店「生意興隆，客人永遠來不完」。
早、午各有版本
楊家早年已知，店內所賣的擔擔麵與四川當地的雖有相似，但食味及分量大有不同。「舊時負責打麵的良叔說過，擔擔麵源自四川自貢市，是陳包包以擔挑沿街叫賣的。頭擔放燙麵水，尾擔放宜賓芽菜、花椒等調料。因為麵條是澱粉質，不能久浸，否則會變糊。賣出每碗分量偏小，無湯、撈麵，加點麻辣油。因為不太好食，在四川也不多人食。」舊日風味，眾說紛紜。但楊家深明「如果真係賣四川咁細碗麵，冇人會買冇人會食……要飽肚的一定要有返咁大碗麵。」舊時人們刻苦度日，顧不上風花雪月，點一碗麵都要先從飽腹感出發。
細滑彈口的麵條，有好一段日子都是由良叔（譚雙良）調理打製；至於碗內湯頭，早年實質只配自家鮮熬上湯，風味已為人津津樂道，「當年奶奶每天一早，就刻苦從外區屠場討下欄豬頭骨，用麻包袋包好運返店內，再加入香料熬湯。」用料精良，促成鮮湯味美；可惜過午後已耗掉不少上湯，若注水翻煲，味道遠不及早上出品。「奶奶後來心生一計，過午後就加入大量花生醬及芝麻增味。本來只為着調整湯頭食味，誰料愈來愈受眾人歡喜，追棒程度反超早上的豬骨湯底。」這一碗滿載花生麻醬香的麵湯，就此成為港式擔擔麵的基準，甚至名揚中外。今日仍有不少人誤會，川式擔擔麵就是這般模樣。
今日的詠藜園擔擔麵除了在黃埔店有售，相同風味更可於裕民坊「千歲擔擔麵」店內嘗得。兩店的麵條均繼續沿用良叔當年特調的配方、由合作多年的本地麵廠獨家製作。廚區之內，鍋爐旁那一袋麵條，正是每日新鮮手打送到的，主理廚區的師傅表示，「即日煮燙的麵條，乾身爽彈；翌日才取用的話，已經略脹，口感稍遜。」因此每日用剩的麵條只作炒麵，不會再取用煮擔擔麵。廚師一邊烚麵，一邊快手把榨菜、蝦米、花生、醋、生抽、老抽等調料撥入碗底，當中自家製芝麻花生醬正是麵湯靈魂，濃黏而細滑。最後注入奶白湯底時，熱湯把碗底的調料混和相融成橙黃色。呷飲一口，胃口大開。反覆靜思：港式擔擔麵與川式擔擔麵，興許沒有必然的關係，純粹是舊日老鄉在異地處聯想而生；加上後來在調味上的小智慧，而成就別樹一格、唯香港獨有的風味。
詠藜園擔擔麵（右） // 沿用老配方，把醬料置入碗底，再加麵加湯。（$39）
詠藜園四川擔擔麵
紅磡黃埔天地美食坊(第8期)1樓102-103及105號舖
2320 6430
千歲擔擔麵
觀塘協和街33號裕民坊YM²3樓302A號舖
3591 1098