台灣南投新派茶館「蕪茶不歡」：招牌冷泡野放烏龍茶，釋放最純粹的天然茶韻

在沿途盡是田園風光與傳統老店的鄉間道路上，突然出現一間風格簡約的白調小店，完全抓住文青的眼球。這不是咖啡店，而是名間鄉內唯一的新派茶館空間。店內客人以二十多歲的年輕人為主，現今資訊發達，新一代接受程度更高。駿逸分享其觀察：「老一輩多半仍執著於高山茶，反而現今年輕人會慢慢嘗試更多茶風味。」

駿逸的祖輩於日治時期已在名間鄉開始製茶，而他已是家傳工藝的第五代傳人。以為採用生態茶管理及野放茶是他的創見，原來這理念由他的父親陳錦昌先生便已開始實踐。「我們家做茶也愛茶，父親體質敏感，喝了帶農藥和肥料殘留的茶，便會感到不適。於是轉向以天然方法管理茶園，這麼做，自己、家人和客人也感到安心。」

蕪茶不歡是名間鄉內唯一的新派茶館，以吧枱形式奉茶、飲茶、聽茶、說茶，打破品茶的老派印象。

野生茶是未經人為栽種的原生茶樹，只是被人發現而採收製茶；野放茶則是茶農插苗後便不再打理，任其自然生長，不灌溉、不施肥、不灑農藥，不修剪。「我們擁有一小塊野放茶園，但目前還是以大自然生態平衡的生態茶生產為主，事實上我們生態茶已快達到野放茶的標準。」駿逸繼續說：「我們不會使用『有機』二字，因為『有機』太難定義，況且我們連有機肥料也一概不用。」

「除了熟人和學生，我甚少帶人到野放茶園。」當置身其茶園便知原因。景象與毗鄰整齊劃一、如綠色波浪的「正常」茶園大相徑庭，剛開發的茶園尚能辨識出茶樹的行列，而歷經逾二十年自然生長的區域，已呈現出自然生態面貌。駿逸拿起彎刀在爬滿藤蔓雜草的茶樹間劈開一個入口，鑽進去後，眼前是長滿野花的「小花園」。「太久沒有整理雜草了。」他露出害羞的笑容。

駿逸的茶園，主要種產野放烏龍茶。

開花結籽 繁殖新品種

這裡不使用任何農藥與化肥有機肥，僅仰賴土地本身的養分；這裡也沒有灑水系統，全憑雨水滋潤，將茶樹的命運坦然交予老天爺。前幾年大旱，園內便死了一半的茶樹，但我們從未想過放棄。」駿逸的語氣中聽不見不甘與埋怨，唯有對天意的順應與隨遇而安。

留在茶園短短幾分鐘，除了蚊子、蒼蠅、蜻蜓，鳥兒與蝴蝶紛飛，衣服沾上許多黑螞蟻，甚至有時會有蛇類出沒，這印證了環境的自然純粹。駿逸的太太陳菀葶更笑說：「每次採收時，茶袋內都是各式各樣的昆蟲與雜草。」而最為難得，園中許多茶樹上結了很多茶籽。「茶農為了將養分集中供給茶葉生長，通常會摘除茶籽。但對我們而言，讓茶樹保留種籽十分重要。這些茶樹自然雜交後茶籽落地，才會有機會孕育出全新的品種。這個過程雖然極為漫長，卻正是我們最為期待的成果。」

「天然之下，茶樹才有機會孕育出新品種。當茶農持續施肥，植物會處於過於安逸的狀態，自認健康無虞、養分充足，便失去了與其他品種雜交的動力。相反地，在自然環境中掙扎求生的茶樹，一旦感知到物競天擇的生存危機，便會激發其透過雜交來繁衍後代的本能，以確保物種的延續。」研發新品種的過程極為不易，他進一步解釋：「十萬顆落地的種籽中，最終可能僅有十多顆能夠成功萌芽。除草時若一個不留神，極易將這些珍貴的新生樹苗一併除去。因此每次踏足茶園，必須格外謹慎留意腳下是否正有新品種茶樹苗悄然生長。」眼前這片茶園，現在已成功孕育出三十多款新品種茶樹：「大部分都還沒命名呢！」

承傳快消逝的工藝

一般茶園每年採收六次，約四十五天便採收一次，但我們生態茶園五分地的話只有兩、三百斤茶菁的收成。野放茶園原則上只要嫩芽萌發便可進行採摘：「我們主要依據二十四節氣的時令進行採收，或者平日趁着前往茶園除草時，順道手工採摘。若不這麼做，新生的嫩芽很快就會被蟲子吃光。收成的話，真不好說。」駿逸笑說，茶園的環境太過原始，就像「人在野」場景，即使付出高時薪，要聘請值得信賴又保持細心的採茶人手，絕非易事。因此，他與太太和父親便成了這片茶園最核心的守護者。

別說是生態茶園，即便放眼整個茶產業，如今也鮮少有年輕人願意投身。「小學時，班上過半同學的家裡都從事茶業，但連他們的家人也勸說：『不要做茶，去城市找工作吧』，我爸也給我很大自由度。」駿逸父親當時身為弓鞋小學茶藝社創辦人，令踏入反叛期的他一度拒喝家裡的茶，更曾投向手搖飲料的懷抱。年輕時，他更於服飾店擔任售貨員，但那終究只是一份散工，很快便回到茶鄉之中。

「大學的時幫爸爸試茶，嘗到好茶時，便勾起兒時的香氣記憶。」駿逸從小到大便喜歡「聞」，由鮮花至料理、調酒、咖啡也愛聞，積累成龐大的香氣資料庫。然而，真正促使他決心投身家族事業的契機，是某年夏天採收回來的一批茶青：「茶青又醜又少，同行都建議直接棄置於茶園當作肥料。我爸卻發揮其工藝，把別人不要的垃圾變黃金，竟將那批茶做得供不應求。」駿逸驚覺若無人傳承父親這門絕技，日後茶客將無緣品嘗到如此令人驚豔的茶湯。

好的野放茶葉，必須搭配千錘百鍊的製茶與泡茶功夫，才能讓那最原始、最純粹的茶香完整綻放，絲毫不被浪費。

未來趨勢：小包精品

「我爸常說，若遇見工藝更精湛的茶人便可跟他拜師。但我在各茶界繞了一個圈後，還是覺得我父親最厲害。」駿逸與父親專注於研究與發掘新品種，憑靈敏嗅覺將製茶工藝精益求精，開創新式烏龍茶。

名間鄉的茶葉普遍每台斤價格落在新台幣六百至八百元，而他所打造的精品茶，價值卻能躍升至每斤新台幣三萬元。「過往的老主顧支持相當穩固，但這類客人正逐漸減少。如今的新客羣普遍傾向於多方嘗試，同一款茶葉通常只會購買一至兩次。」他相信茶客的未來消費模式傾向「少量多樣化」，「小包精品」正是未來趨勢。

駿逸跟隨父親穿梭於茶園之間，已積累超過十多年的生態茶管理經驗。他說，野放茶最初僅是實驗性質，後期才少量採收，成品產量有限，最多作為季節限定於自家茶館內供應給茶客品嘗。茶館不僅提供自家茶園的生態茶與野放茶，還有台灣各地特色茶：「外面有的，這裡有；外面沒有的，這裡也有。」同時，他積極與米芝蓮星級餐廳、高級酒店合作，將名間生態茶推向精緻化路線。

手搖茶飲興起，因快速的生活節奏，而品茶則講求慢調，駿逸認為這慣性無法改變：「不過情況逐漸好轉，現在年輕人發現茶並非想像中苦澀，加上一羣年輕茶人的出現，成功改變了新一代對茶的刻板觀念。」他從不將同業視為競爭對手：「更多人投入茶的領域，才能帶動整個台灣茶文化氛圍走入正向發展。」