名間鄉、鹿谷鄉，哪裏才是台灣烏龍茶原鄉？年輕茶人陳駿逸堅持野放茶工藝，復興名間茶聲譽

多數人對台灣茶的認知，始終離不開高海拔的高山茶，或是觀光區裏的烏龍茶。誰不賣茶讚茶香？然而，在市場行銷與流行浪潮的濾鏡之下，台灣真正醇厚的風土茶香與百年製茶工藝，反而逐漸隱沒。當茶葉走向規格化量產的時代，在南投名間鄉這片被遺忘的台灣茶原鄉，仍有第五代茶人拒絕量產，堅持以百年傳承的工藝與靈敏的嗅覺，投入心力於天生天養的野放茶，將每一片茶葉的香氣發揮至極致。他不只做茶，更要把家鄉風土藏進茶湯裏，為名間鄉的茶葉，爭回該有的榮耀。

「名間鄉是台灣發酵烏龍茶的故鄉。」

一談到烏龍茶的發展源，向來靦腆的年輕茶人陳駿逸也不禁提高了聲調。從彰化高鐵站驅車前往名間鄉，只是二十分鐘車程，沿途已出現翠綠的茶園，道路兩旁更林立着多家老字號茶行。台灣烏龍茶的發展地在南投，毋庸置疑。然而，名間鄉與鹿谷鄉之間的「茶鄉之爭」，至今仍眾說紛紜。在松柏嶺遊客中心（茶文化主題館）內，駿逸指着牆上的地圖解釋道：「從地理條件與商業發展的脈絡來看，烏龍茶發展確實是從名間鄉開始，逐漸傳播到各地。」

次等茶的標籤

一直以來，台灣隨着高山茶蔚為風潮，位於海拔約四百至四百八十公尺的名間鄉茶園，遂轉而專攻市場需求龐大的飲料茶葉，尤其是容易種植的「四季春」。名間鄉茶葉產量雖躍居全台前列，卻也被標籤為次等茶。

「我外出參加茶展時，起初不會表明自己來自名間，因為名間茶常被看輕，擔心他們會先入為主。我專注把茶做到最好，待他們品嘗之後，才告知杯中正是名間茶。他們通常會露出難以置信的驚訝表情，甚至脫口而出：『少騙人！』」一次次為名間茶成功平反的過程中，駿逸獲得了滿足感。

海拔高＝品質好？

「茶園種在愈高海拔愈好，其實是一個迷思。」駿逸直言，高海拔的主要優勢僅在於晝夜溫差大，有助於茶樹養分的積累，而名間鄉的氣候條件已具備足夠溫差效應。而且，關鍵在於土壞與八堡圳。名間鄉佳落於八卦山脈南端的紅土丘陵，土壤肥沃、降雨充沛、透水良好。「純淨的紅土聞起來更是帶香，礦物質含量豐富，而這片土地匯聚了八堡圳的水氣，它形成了氣牆將熱氣阻擋開來，使得茶區四季分明、日夜溫差大。只要茶種優良、製茶技術好，管理安全，海拔高低也沒差！」

名間鄉的茶業發展，其起源可追溯至一七二三年。據記載，當時在名間鄉的松柏坑地區，已發現樹齡逾百年的原生蒔茶。時至一九二八年，台灣正值日治時期，南投郡舉辦了官方茶葉比賽，當年即由松柏坑的李清沄與張充固等人獲獎，印證了當地茶葉的優良品質。其後，製茶技術更迎來關鍵突破：一九三七年，福建安溪的製茶名師王德前來松柏坑，親自指導「清香型」製茶技術；兩年後的一九三九年，另一位同為安溪出身的製茶大師王泰友也抵達當地，傳授「濃香型」製茶工法。

駿逸說：「我的祖輩原本便是分別師從這兩位大師的學徒，後來聯姻關係，因此家傳的製茶技術，也自然融合了『清香』與『濃香』兩派之長。」內行的茶人都深知，名間鄉的製茶師傅工藝精湛，這裏不僅是台灣烏龍茶的關鍵發展地，更在技術發展史上扮演了承先啟後的角色。尤其在一九五〇年代，名間鄉開始生產布揉包種茶，奠定現代台灣球狀烏龍茶的基礎。

野放茶是指原本由人工栽培的茶樹，後來因疏於管理、長年無人照料，逐漸回歸自然生長狀態，香氣隨時日變得更甜綿、沉穩。

天生天養 風味獨到

在茶文化主題館內，展示了名間鄉傳承的製茶工序：採青、日光萎凋、室內萎凋、浪青、炒青、揉捻，布團揉、乾燥。在一連串步驟中，最考驗製茶師傅功夫的，無疑是浪青。首先，要求師傅具備極其敏銳的嗅覺。茶葉於竹籠中持續滾動，促使葉緣相互碰撞摩擦，形成輕微的傷口「促進酵素轉化」，進而啟動部分氧化（即俗稱的「綠葉紅鑲邊」）並逐步釋放香氣。師傅必須在香氣臻至頂峰的瞬間果斷停止滾動，以避免香氣過頭。整個浪青過程需師傅經驗來判斷次數，師傅每一次都必須精準判斷香氣的細微轉變，而這分毫之間的差異，正是決定茶葉最終品質的關鍵。

駿逸回憶起早年隨父親學習「浪茶」的日子。「做茶的師傅，必需把一瞬間抓得很準，將茶香發揮至極致。尤其我們製作的是野放茶（又稱生態茶）。」野放茶是指原本由人工栽培的茶樹，後來因疏於管理、長年無人照料，逐漸回歸自然生長狀態，香氣隨時日變得更甜綿、沉穩。可是，野放茶茶青中常混雜着野草與蟲害味，要能清晰分辨出草味與茶香，更是難上加難。「那時總要蹲在竹籠旁長達二至五十多分鐘，全神貫注地嗅聞香氣變化，直到雙腿麻木也不敢鬆懈，就是怕錯過了那個瞬間。」苦練七、八年後，他才敢說自己對浪青的拿捏稍微駕輕就熟的境界。

期望再次茶客如雲

然而，在凡事講求效率與產量的現今，多數製茶廠為求速效及節省人力資源，以機械將茶葉翻滾至固定時間，便視為完成工序。願意投入時間、人力與專業來執行浪青的師傅已日益稀少，而這項細膩技藝也正在逐漸消失。

自遊客中心信步前行不遠，便來到創建於一六五七年（清順治年間）的松柏嶺受天宮。廟宇曾於二零零八年代進行入火安座，其外牆石刻生動刻劃了名間鄉茶園風光與傳統茗茶的情景。而廟埕之側，更緊鄰着一整排茶莊，昔日香客們前來拜拜，便會順道至茶莊品茗買茶，然後到廟宇拜拜完後回家喝平安。「記得我讀小學時，每逢神明誕辰前後兩週，廟宇周邊一帶便熱鬧得宛如不夜之城，即便到了凌晨兩、三點，仍可見人們在燈下沏茶。」然而，這番盛況到了他高中時期，便逐漸轉為沉寂。

儘管名間鄉比昔日變得冷清，駿逸一家卻選擇留在家鄉全心鑽研野放茶。今年，他更在南田路上開設了一間新派茶館，作為實踐理念的基地。他期盼透過傳承傳統製茶技藝，重現名間茶葉最初的底蘊，翻轉外界對名間茶的評價，讓這片台灣烏龍茶技藝的原鄉，再次被人記起。