實在不禁狐疑中國人到底打從何時開始嗜吃海味？要知道在一海之隔的日本， 於上世紀是賺取海味外匯最多的國家，但君不見他們國民對鮑參翅肚需求殷切（又或者應該說日本人只懂製作生產，而不知怎樣吃出其味），於是通統輸往香港和國內去。傳說中，中國人食用魚翅的習慣大概源於鄭和下西洋的福建人。翻閱古籍稽查，元明以前的確無魚翅之類海味產品的記錄，到了明代中葉李時珍《本草綱目》 中才發現有魚翅的記述，書裏說：「（鮫魚）背上有鬣，腹下有翅，味並肥美，南人珍之。」此之謂「南人」，實際上就是指福建人。相傳鄭和下西洋時，船隊經過東南亞海域，因為糧食不足，船員要在途經的海島上，揀拾島人丟棄的魚翅，烹調充饑，卻意外地煮出爽口美味。無獨有偶，《明宮史》裏有記載明熹宗的常用食譜，其就有一道用魚翅、燕窩、鮮蝦、蛤 蜊等十幾種原料燴成的「一品鍋」；而魚翅被列為八珍之一，也始於明清，所謂水 陸八珍分別是海參、魚翅、魚脆骨、魚 肚、燕窩、熊掌、鹿筋和雪蛤。
網鮑等於吞黃金直到清乾隆年間吃魚翅蔚然成風，官宦之家、豪門宴請，都少不了。特級校對陳夢因就在《食之道叁鼎鼎雜碎》提及過：「所謂名貴海味的鮑魚和魚翅，是清中葉以後吃官飯或做洋務的，巴結上司和聯絡做官的，宴請不大懂中原食藝的滿族大員必有的食物。中土不產茶碟大的網鮑，且視為滋補的食物，出產網鮑的國家也以之為奇貨，提高售價……今人之吃網鮑，也等於吞了若干黃金。」 說開網鮑，記得文華廳行政總廚黃永強也曾細說一番 ─大概在1960年代，當時海產海味量仍然豐盛，即使是一場普通級數的宴會，也會用上四頭網鮑。無錯，是四頭，講體面嘛！當時流行吃鮑片，一隻隻巨如掌的四頭網鮑，其實非常「啜刀」，廚師要一刀過切出無痕鮑片，考的是刀工。鮑片一旦被發現「回刀」，一律打退堂鼓。所以，很多廚師都會選擇以斜切鮑脯掩人耳目。
