三千，在飲食文化裏尤其可見時間的刻度—經數代流傳的傳統滋味、在風雨中屹立不倒的老店、經時間發酵的包點、愈陳愈香的陳皮、美酒與古詩。
儘管原本想說的是三千元可以買多少斤陳皮，最後亦因為人的故事，而說到了從前，「舊陣時呀—」
⚡ 文章目錄
三千年VS三千分鐘發酵
你能想像，一塊三千年前的麵包至今依然完好嗎？
正在香港故宮文化博物館展出的「古埃及文明大展」中，除了雕像和木乃伊，最讓人嘖嘖稱奇的，莫過於一塊歷經數千年仍保存完好的三角形麵包。
在古埃及的考古發現中，麵包的身影無處不在。副研究員王文欣博士指出，壁畫上詳細記錄了當時麵包師的工作日常；而實體麵包的成功出土更是屢見不鮮，考古學家甚至經常在單一墓葬掘出幾十個麵包。這些麵包通常與其他祭品一同被送入墓穴，作為供奉墓主人在來世享用的主食來源。
王文欣解釋：「當時的麵包多以二粒小麥（emmer wheat）製成，很可能屬於酸種麵包。」古埃及麵包的形狀多元，從圓形、方形到盤旋狀應有盡有，但其中最經典、最普遍的，正是展覽中這塊三角形麵包。
翻開古埃及飲食史，當時人們以麵包、啤酒為核心，而這兩者皆孕育自尼羅河畔盛產的小麥和大麥。有趣的是，啤酒和麵包的製作工藝密不可分，當時的人甚至會用麵包來代替搗碎的穀物釀造啤酒。這種兼具主食和飲料性質的食品，除了是古埃及人的日常標配，甚至被用來支付當時工人的薪酬。
意大利聖誕傳統
三千分鐘，相當於整整五十小時，這正是烘焙一個正宗意大利水果麵包（panettone）所必須投入的最低時間。耗時三天的古老工藝極其講究，製程中任何微小的室溫起伏、濕度變化或操作失誤，都可能讓心血毀於一旦。
這項意大利傳統工藝，其實早已融入香港本地飲食，特別是聖誕節期間分外受歡迎。本地意大利食品雜貨店Certa，集合多種panettone款式，移居香港多年的創辦人Keti Mazzi表示：「這除了為慶祝節日，更是關乎推廣意大利的美食文化。」
從十五世紀至今panettone已發展出不同流派。Keti娓娓道來說：「panettone的古老配方源於意大利北部米蘭（Milan）。」北部崇尚輕盈蓬鬆口感，著重優質牛油、雞蛋和傳統發酵，並混合以多種葡萄酒浸泡的提子乾；剛出爐時還必須立刻倒掛冷卻八小時，才能維持經典的高聳圓頂。然而，南部的panettone卻風格迴異，西西里（Sicily）等南部地區，更偏愛添加當地盛產的優質橙皮、檸檬皮等糖漬水果，亦會在內部擠入開心果或朱古力等濃郁餡料；與北部的高聳形狀相比，南部的明顯較矮，口感則更為濕潤、濃郁且富有嚼勁，盡展南意的熱情風味。
三千星期VS三千天餐廳
疫情後，香港飲食界迎來寒冬，老店紛紛拉閘，但位處上環的涼果老字號鄧海滿記卻屹立不倒近六十個年頭。
三千周，恰好是五十七載光陰。鄧海滿記從祖輩的果欄地攤到水果批發，後改營涼果蜜餞生意。這份家業自一九六八年創立至今，已傳至第三代，由三兄弟主理。雖然涼果早在二◯一四年被列入首份香港非遺名單，但主理人之一鄧顯日（Davy）感嘆其文化價值仍被低估：「人們會自豪地分享今天喝了杯頂級紅酒，卻絕少炫耀自己吃到好吃的涼果。」
為此，鄧氏堅持嚴選原料並恪守傳統工序。招牌陳皮梅和嘉應子均由三華李（一種中國李）製成─較幼嫩的製成陳皮梅，較粗糙的製成嘉應子，再歷經鹽漬、漂水、糖漬及煮製。時至今日，他們依然堅持「看天吃飯」的日曬工藝，利用玻璃溫室阻隔沙塵、害蟲及雨水；Davy自豪地說：「那份日曬風味，絕對吃得出來。」
隨着移民潮，涼果近年在海外愈發普及。但這條國際化之路，早在八十年代便由父輩奠定。Davy回憶，當年父親憑着傻勁，手執皮箱飛往海外拍門推銷，成功打入美加、歐洲、東南亞。如今甚至進駐沙地阿拉伯、冰島和大溪地等國家，讓這種地道甘甜揚威海外。
隨時隨地的星馬流轉
如果說本地傳統涼果早已揚威海外，那麼在三千日之前，一股新派的星馬滋味則悄然進駐香港。
二◯ 一八年， 來自新加坡的主廚張偉忠數度赴港擔任客席大廚後，決定落地生根，主理星馬餐廳CaN LaH。
新加坡憑藉優越的港口位置接通四海，各族羣的飲食文化在此交融，綻放異彩。被奉為當地國菜的辣椒蟹，單單一道菜，就足見華人炒蟹技法和南洋酸辣香料的碰撞痕跡。來到香港， 張師傅秉持這股「有傳統無正宗」的精神，針對本地食客的識食特質，為新加坡兩大國菜—黑椒蟹和辣椒蟹進行了改良。
在用料和手法上，張師傅嚴選肉質結實且蟹鉗大隻的菲律賓大肉蟹，摒棄傳統的走油做法，改以生燜讓蟹肉入味。針對招牌黑椒蟹，他將原粒黑椒打成粉拌炒，解決了以往原粒爆炒容易黏牙的弊病。至於辣椒蟹，他試遍香港市面的茄汁後，嫌其色澤暗沉，因而堅持進口新加坡原產茄汁，以確保色澤亮麗；並將傳統滑蛋質地改良為沙狀質感，讓蛋香更為突出。這番開放但不肯將就的用心，正正展現了星馬菜隨時代、地區演進的精益求精。
三千元陳皮VS魚子醬
若然手執三千元，在香港瑰麗酒店中菜廳「彤福軒」行政主廚李志偉入行時，可以買上百斤陳皮，但今天卻只能換來四又三分之一塊五十年新會陳皮，加起來僅重二十一克。
來自新會的李師傅感嘆：「記得九十年代入行，陳皮還沒那麼值錢，一斤才十、二十元；如今市面上的五十年陳皮─即一九七六年或以前收成、陳化的珍稀食材，每公斤已飆升至七萬元！」湊近一聞，五十年陳皮的香味不張揚，沉厚溫潤，「就是愈聞愈想聞，讓人上癮。」他笑說。
二十一克的五十年陳皮，可以如何享用？李師傅建議，先用來泡陳皮水，細細品味那隨熱水釋放的歲月氣息，一杯接一杯，即使泡上十遍，香氣依然沉穩不散；過後陳皮精華猶在，可切絲作蒸魚、蒸排骨，讓陳香滲進食材，既能昇華層次，亦不喧賓奪主，真正做到物盡其用。
用三千元買陳皮，當然要懂得鑑別。李師傅教路，可用光線從背面照射，「年份愈久的陳皮，油包愈通透。」光線穿透如滿天星辰；還可用手拈量，以輕盈為佳，這與鑑賞古董茶器的道理相通。但他亦坦言，三千元若用於投資，不如選年輕的陳皮，增長空間更大。
三千元買二十一克，值不值？泡完十遍水，再蒸一碟排骨，答案就在嘴巴裏。
關於魚子醬的霸氣
三千元，在香港可以買到一份高級餐廳的晚餐，或者兩瓶基本款年份的香檳王。但在香港瑰麗酒店扒房Henry，同樣三千元，可以買到剛好一罐125克Kaviari晶鑽魚子醬。這罐魚子醬屬法國品牌，選自史氏
鱘魚與歐洲鰉鱘魚的特殊混血種鱘魚卵所製成，在巴黎熟成、包裝，再送到香港。
酒店扒房Henry餐廳經理Vera Tkachenko是俄羅斯人。她解釋，最直接就是打開罐子，用珍珠母貝匙舀來吃，「千萬不能用金屬匙，以免產生氧化作用，破壞味道。」配搭多士、酸忌廉、薯片，都是經典吃法。她也偶爾見過一些特別食法，例如有美國客人將魚子醬放在剛煎好的牛扒上；俄羅斯人的現代健康食法，則用青瓜薄片代替多士。她也回憶說，在酒店去年的開業派對，有一個令她印象深刻的吃法：炸雞配魚子醬，眾人都吃得津津有味。
不論牛扒或炸雞，香港人吃魚子醬向來自有一套主張。記得在港產電影《門徒》裏，飾演大毒梟林昆的劉德華在泰國高級餐廳點魚子醬，侍應拿磅來秤重計價，他當場拍枱大鬧：「一人一罐，攞走個磅！」霸氣背後，就是一種港式態度：不用你教我怎樣吃！
西方的三千種飢渴
西方文學寫「三千」，不寫愁，寫味道。
近代墨西哥裔美國詩人Andrés Montoya在詩篇
《Three Thousand Lost Kisses》中，用了一個非常日常的飲食意象描述希望：
“like an orange learns to take flight into the mouth of a boy in summer.”
像一個橙子，學會在夏天飛入一個男孩的嘴巴。原來希望可以這麼小，小到是一口橙；而整首詩到最後，三千也出現了：
“the sea waits like a lover anticipating the kiss of three thousand lost kisses.”
大海等待三千個失落之吻。從一口橙寫到三千個吻，Montoya說的其實是同一種渴望。Montoya於三十一歲時因白血病與世長辭，留下的詩，是那種自知時日無多的人才寫得出來。
古代波斯詩人魯米（Rumi）說得更直白：
“There are thousands of wines that can take over our minds. Don’t think all ecstasies are the same!”
世上有數千種酒，每一種喝下去的感覺都不一樣。魯米說的不止是酒，而是每一種滋味背後，都藏着一個不同的自己。魯米生於十三世紀的波斯，一生顛沛流離，卻寫下了人類史上不少廣為傳誦的詩句。他筆下的酒，喝起來韻味也格外深長─如人飲水，冷暖自知。
無論是一口橙的甜，還是千杯酒的醉，人類兜兜轉轉，寫的都是同一種渴望。飲食彷彿是一種古今共通的語言。
中國文人的飲食執念
中國文人寫「三千」，離不開酒。
陸游在《草書歌》寫道：「傾家釀酒三千石， 閒愁萬斛酒不敵。」酒喝了三千石，愁還在，於是他續寫，「今朝醉眼爛岩電，提筆四顧天地窄，忽然揮掃不自知，風雲入懷天借力。」這位壯志未酬的南宋詩人，用盡一生想
要北伐，卻一再被朝廷拋棄，只剩下酒。三千石，也許不足夠消愁。
然而，同樣是三千，唐末詩人鄭谷讀完李白詩集，卻看見另一番景象。「高吟大醉三千首，留着人間伴月明。」李白當年同樣潦倒，鬱鬱不得志，而那三千首的詩，像極酒後吐出來的苦水。只是時間幫李白做了過濾，當年的怨氣散了，詩卻留了下來，像月光般照亮最美的部分。同樣是愁，李白找到的出口，比陸游的寬闊得多。
到了近代國學大師南懷瑾，連愁也不必有。「三千年讀史，不外功名利祿；九萬里悟道，終歸詩酒田園。」讀透三千年歷史，名利不過如此；走完九萬里路，終點是一杯酒、一頓飯、一片田園。但能到達這個境界，大概都
已經喝過很多酒， 也愁過很多年。
原來喝酒喝到最後，學會的是放下。
