在台灣卓越盃咖啡國際競標這張成積單上，在山頭另一側、達邦部落附近的「豆御香藝伎莊園 」（Royal Bean Geisha Estate）同樣是眾所矚目的焦點。這個由曾福森帶領的 莊園，如同科學家般精準地在高山環境中耕耘，在二○二三年以超過九十分的優異成績獨攬前三名次；二○二四年，繼續以超過九十分獲得第四名，並以每磅一百七十美元賣出145.5磅產量，讓人津津樂道，成果堪為台灣高山咖啡的「黑金」傳奇。
深入這片海拔一千二百公尺的咖啡莊園，曾福森蹲下身，以指尖指向一株近乎九十度彎折、但仍頑強向上生長的咖啡樹：「颱風把它壓成這樣，它還是要活下去。」這句話彷彿也是他投身咖啡產業的寫照─以科學家的精準視角與農夫的韌性，在台灣高山打造出讓國際驚豔的藝伎咖啡王國。他自信表示，以單一品種栽植計算，這莊園絕對是全台灣最大的；而他的種植大計仍在擴展中。
把咖啡林打造成藝伎王國，並不是一天就能完成的事。在曾福森多年前輾轉來到這個部落尋覓適合種植咖啡的土地時，漫山皆是鐵比卡─在台灣種最久的那個品種。他幾經艱辛，贏得原住民的信任，然後一點一滴地轉以鐵比卡（Typica）為砧木，接穗上珍貴的藝伎（Geisha），確保基因純度，最終栽培出一片藝伎莊園；並期望以此參賽，以驕人成績一鳴驚人。
在揮刀砍樹那一刻，曾福森展現了農人的果斷，但他依然相信：「就像半導體設計，基礎錯了，樓蓋再高都會倒。」他又以晶圓比喻樹苗，若晶圓的設計頻寬夠大，日後「打遊戲」才會順；若咖啡樹基礎打好，以後農民的下一代，發展才能長久。當初的推倒重來，是為了迎接更廣闊的未來。
他憶述，曾經有到訪的日本買家驚嘆：「全世界找不到第二片如此一致的咖啡園！」確實，經曾福森逐棵嫁接、細心照料的咖啡樹，都是油亮、健康而活潑的。走在蜿蜒山道，沒有明確平整的水泥步道，也沒有招待外賓的漂亮小屋；就只有他悉心照料的咖啡樹們整齊地沿坡而上，一棵一棵、一層一層；間中可見高聳的赤陽木，以及攀附而生的愛玉、蕨類等原始生態。從他的眼神，甚至能感受他對土地、對萬物的溫柔。他沒有因為小鳥啄食咖啡漿果而生氣，卻戲稱這是「快樂共享經濟」；採訪期間，本來話不多的他更會選擇因鳥兒在樹頂詠唱而靜默片刻，享受那份安靜的療癒。
曾福森並不住在莊園。多年前，他來到這個部落尋覓種植咖啡的理想之地，他認為這裏擁有天時、地利、人和的優勢。但在種植咖啡之前，他是台南東山以龍眼果乾聞名的果農，熟稔的植物嫁接技術正是由此而來。因此，他幾乎每天都在台中和台南兩地奔波。
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種咖啡的成就感
很多人好奇：種龍眼、燻果乾，不好嗎？為何轉投咖啡產業？他解釋：「目前的話我喜歡種咖啡，因為獲利相對好，也可以直接跟國外的人對話。」他認為，果乾的市場受眾相對局限於華人市場，而咖啡則像是一種共同語言，能夠觸及更廣闊的國際市場。在杯測桌上，來自各地的買家透過咖啡的風味進行交流，這讓他感到無比的成就感，也拓展了他在農業加工層面的國際舞台。
原產地也沒有的科研
說到底，台灣咖啡可以怎樣走下去？曾福森展望，產業能向精品化走去，而方法之一可以是建立一套「風味組裝」的科學模型。他希望，未來能夠根據想要的風味，例如荔枝、水蜜桃，再逆向調整咖啡製程，無需再依賴杯測後的風味筆記。他與台南護理專科學校分子生物學實驗室主持人邵長平合作多年，共同建立咖啡DNA資料庫，為每棵樹作記錄，並採摘果實單株杯測。這種對種苗純度的極致追求，在原產地都難以見到，卻在阿里山、在台灣實現了。他自信地說：「沖我們的咖啡呢，隨便沖都很好喝。為甚麼？因為我們變因很小。」
「全台灣能每天花新台幣八百元喝咖啡的人不多，我們瞄準的是頂尖市場。」曾福森不諱言，現時他的咖啡豆有六成產量銷往中國、日韓，當中許多是高級私人招待所。他也坦言，初期投入的大量資金，是依靠龍眼加工的收益支撐，但他始終堅持着他的目標，並持續擴大種植面積。
曾福森的堅持感染了在地農友──原住民夥伴從最初的懷疑轉為合作，莊園周邊的休息間也得到改善。「他們有收入，才會更愛這塊土地。」在他那套冷酷的科學計算中，同時包含着對風土最深沉的熱愛與信仰。當國際買家在追逐他的咖啡豆時，他也許更在意能否讓世界記住，台灣高山除了烏龍茶，還有讓味蕾驚豔的黑金傳奇。
豆御香藝伎莊園
台灣嘉義縣阿里山鄉達邦村特富