「支持本土」大概是所有行業的口號，甚至連香港政府都著意推動「再工業化」政策，期望復興「香港製造」的威名。回溯工業發展史，香港製衣業曾經為這個城市贏得「亞洲四小龍」美名，不少國際品牌喜用香港工廠進行代工生產（OEM, original equipment manufacturing），價廉物美的成衣質素，深得Marks & Spencer、Hugo Boss、Polo Ralph Lauren等品牌愛戴。有着輝煌的這「舊史」，不難想像「時裝」將會是官方聚焦發展的重點產業之一，期望可以make Hong Kong great again。但「時裝」跟「製衣」有着明顯卻很容易被人忽視的差別，就像代工生產與原裝設計生產（ODM, original design manufacturing）的概念根本天差地別—當中「設計」二字正好說明一切。
設計本身蘊含「設想」與「規劃」的概念，簡單來說是”make it work”的過程，放在時裝的脈絡卻有所不同，除了要想像穿衣的人穿得舒適，更要穿得漂亮，迎合某種時代潮流。如此，在設計的實用之上，又加上了美學的要求。很多人常說「時裝識條鐵」，到底仍是設計師將（主觀的）美感凌駕服裝的可穿性之上，把自己視為藝術家多於設計師。別誤會，並非想打擊一眾設計學生追求創意的理想，但放在理想之前是麵包。近年Robert Wun在國際時裝界橫空出世，一季季充滿天馬行空的高級訂製服吸引着國際級的天王天后，自然也燃起業界後進的野心。且不說多少年來香港時裝學府畢業的人裏有多少個萬中無一的Robert Wun，你可知道一個來自亞洲地區的設計師，若想自家品牌跟壟斷時裝市場的歐美集團競爭，需要花多少倍的努力，需要構想多少更實際的方案，需要開拓多廣闊的眼界，才能走到今時今日的地步？
如此一來，「品牌」又是另一個時裝界永恆的議題。這個keyword比「設計」更玄，不只是「因為那個牌子的服裝剪裁好質素佳所以有人會花大錢買」的邏輯，就是一種「無論那個牌子的服裝長得多醜多難看總會有人花大把現金買」的謬論，一種近乎玄學的神秘力量。Love it or hate it，在業界中充滿爭議的Damna Gvasalia正是「玩弄」品牌概念的好手，或許他手下的Balenciaga已與Cristóbal Balenciaga的優雅背道而馳，但你總不能否認他為品牌注入起死回生的改革。這種極致和破舊立新帶來的經濟效益，似乎在香港暫未看到。或許近年仍會看到如YMDH這種試圖塑造「港式迷因」風格的玩味風格，但香港的時裝市場距離接納（名牌以外的）「荒誕」品牌設計，仍有一段不短的距離。
香港不乏穩打穩紮的優秀時裝品牌，從轉戰細緻針織工藝的Modement、翻轉新古典主義（neo-classicism）的Demo、以前衛科幻感闖出名堂的Kit Wan等。大概香港時裝的優勢，本就在人，而非虛幻的建制或empty promises。