談到對草圖的印象，首當其衝的必然是凌亂粗獷、未經修飾的鉛筆筆觸，筆觸之下藏着作品最赤裸的雛形，而高級珠寶草圖卻有着另一種說法。 這看似微不足道的起稿步驟，卻是珠寶設計至關重要的一環；而只得繪圖師與珠寶工匠 看過的草圖，讓它變得更「私人」與神秘 。而水粉彩（Gouache）則是呈現高級珠寶設計的常用媒介， 這門傳統手藝背後，究竟深藏着甚麼奧秘？今期就讓我們一同深入探索珠寶草圖背後的歷史和美學根據，與專家聊聊，一同發掘當中之美。

你的人生第一套西裝在那裡買？對大多數香港人來說，這可能是一段帶點緊張卻又難忘的記憶，人生的第一套西裝，是與某個重要時刻緊密相連，有人為了中學的「Grad Din」、有人因為第一次見工、也有人因為參加婚禮。對香港人而言，西裝從來不只一件「衫」，而是人生重要場合的入場券。 然而，時代改變。當年的西裝舖曾經滿街林立，如今卻門可羅雀。淘寶與速食時裝來勢洶洶，幾百元便能買到一套「像樣」的西裝。本地裁縫卻要面對租金與人工的壓力，就算商家肯減價，不用一千元就能入手整套西裝，也依然無人問津。究竟是時代的轉變，讓人們不再需要西裝？還是香港人的衣着文化已悄然改變？在這個瞬息萬變的年代，曾經盛極一時的香港西裝究竟該如何自處？

就在米蘭時裝周開始前，時尚界傳來讓人心碎的消息，時尚巨擘Giorgio Armani與世長辭，享壽九十一歲，為其燦爛傳奇的一生劃上句號。四十歲才開始創業的Armani，童年時見證過二戰帶來的歷史傷痕，用一生創造出屬於他的時尚帝國，為世界帶來人應有的優雅、力量與溫柔。多年來Armani堅持挽着模特兒的手於大秀鞠躬謝幕，說起來也有一百八十次，此後這個專屬他的位置將會懸空，但他的哲學卻永遠不會被遺忘。 回顧Armani品牌的過去，橫空出世的Power Suit、為荷李活電影創造的造型、受人推崇的美妝品牌、充滿格調的餐廳酒店，通統引領人們探索不同文化、開拓新的視野，重新定義了我們的穿衣方式；縱使Armani本人極度低調，但他親手搭建的一磚一瓦，都標誌着Armani對時尚的熱忱，以及他的生活品味美學。  

被形容為戰後嬰兒潮最有影響力的美國導演，Wes Anderson可以說是無人不曉的存在：一貫的懷舊、置中、手工感、怪誕幽默、穿插旁白的事節奏、「強逼症」作風，連他自己也說：「只要五秒就可以認出我的作品」。 歌頌Anderson的神壇為數不少，自二〇〇一年就創辦的粉絲網站"Rushmore Academy"，至今依然會分享Anderson的動態；法國電影園（La Cinémathèque française）剛剛也在巴黎舉辦了導演的首個回顧展，挖出他三十年以來的文獻寶物，包括草圖、手寫筆記、微型模型、戲服等，當中的焦點落在《布達佩斯大酒店》的粉紅色酒店模型、《癲材家族》中Gwyneth Paltrow穿的Fendi皮草戲服上，還有在《大吉利是有限公司》作為道具的LV皮包（皮包的印花甚至在二〇二六春夏秀場上再次出現），展覽將會在十一月移師倫敦 Design Museum，再續傳奇。 美國著名影評人Richard Brody曾言：「Anderson是極少數能讓人一眼認出其影像的電影製作人之一，他的名字甚至可以成為形容詞。」這下可好了，誰不想被這樣形容一下？打開IG套個濾鏡、定點拍個幾秒鐘，然後加入仿舊的音樂，你不需要是一個真導演，也可以扮演這個control freak一瞬間。當人人都可以成為Wes Anderson，這種風格就顯得泛濫而廉價，而他本人也知道，其風格成為了一種愈來愈多人模仿的語言，他獨樹的一格，變成「一地都係」的商品，甚至有人覺得他只是在自我重複、舊酒舊瓶，過分強調外在的視覺設計。 Anderson對這個世界的臆想，在某些人眼裏是巧言令色，然而總有一些人從未停止過愛他、模仿他，哪怕只學到皮囊，也鼓勵人們重新認識所在的土地和熟悉的事物。今期我們就試試用Wes Anderson的眼光看世界，說不定今天拍攝那棵路邊的小草，就是你成為導演的第一步。

打從五代十國時期開始，香港已經是採珠業的其中一個據點，但每當我們論到珍珠，大概只會浮現日本的馬氏貝珍珠、印尼和澳洲的南洋珍珠和大溪地的黑珍珠，壓根兒不知道「東方之珠」的這片海還有珍珠出產。珠玉在前，卻乏人問津，今期我們走訪三門仔魚排的珍珠養殖場，與珍珠專家聊聊，摸索香港珍珠產業在未來的輪廓，揭開禾稈見珍珠。

每當季節交替，許多人都會為衣櫃進行一場清理，將那些不再穿著的舊衣物送去回收。然而，在每個人的衣櫃深處，總有一件不會被遺棄的「好夥伴」—T恤。隨着時間的推移，T恤的款式和設計也在不斷演變，從最初的軍事制服，到如今成為現代街頭文化的象徵，它的歷程如同一面鏡子，映照社會的變遷與人們的價值觀。讓我們一同深入了解這件經典單品，探索它背後的故事及設計。

時裝界過去總以「創造」自豪，卻很少回頭看那條被拋諸腦後的供應鏈：被過度消耗的資源、被遺忘的勞工、以及被污染的土地與海洋。當美麗成了代價高昂的幻象，是時候問自己—我們還能美多久？幸好，變化正在悄悄醞釀。設計師們開始用再生尼龍、植物皮革、甚至菌絲體布料重新書寫「質感」的定義。這不只是物料的革新，更是態度的覺醒。

清酒如詩，櫻花似夢。當春風拂過，櫻花如雪般飄落，彷彿新海誠《秒速5厘米》中那片以每秒五厘米緩緩落下的櫻花瓣，靜靜訴說愛與離別的悵然。在日本電影中，櫻花總是時光的註腳—如是枝裕和《海街日記》中，鎌倉的花見場景，串連起姐妹間的溫暖記憶。這些經典畫面，將花見與清酒交織成日本文化的靈魂，讓每一杯「花見酒」都盛滿了季節的詩意與人心的共鳴。近年來，香港人對日本酒文化的熱情如春潮湧動，在櫻花盛開的季節，無論能否親赴日本花見，我們都能在香港舉杯，品嘗那如電影般動人的春光共鳴，同時細味香港與日本酒文化的深厚連結。

夢想兩字人人也會說，倘若沒有實際行動，再宏大的夢想只會顯得蒼白無力。 或許，夢想可貴之處，就是在於它能化作你的推動力，讓你有能力接觸你曾認為遙不可及的地方。除了實現夢想外，不少人忽略更重要的，就是追夢的過程，James Mangold在電影《極速傳奇：福特決戰法拉利》中說過：「What values more than the moment your dream is realized, is the process that you held on to realize it.」意思大概是指「比實現夢想更珍貴的，是你堅持的過程」，因為堅持，你才會達成目標；因為感受當中的苦與甜，讓你的夢想昇華。 然而，香港時裝界裏頭仍有很多人願意加入被人形容為「香港時裝已死」的行業內，在這個堅持幾多錢一茶匙的時代裏，不少設計師仍願意排除萬難做自己想做的事情。本刊今回特意與不同年資和背景的香港設計師、新進造型師以及I.T買手進行訪談，多角度了解他們對香港時裝和時裝夢的看法，更特別的是是次專題的造型照是由受訪的新進造型師主理，讓我們更容易看到新生代的美學。

在全球經濟下行與時尚產業面臨多重挑戰的環境下，fashion archive（時裝典藏）文化在當下扮演了更重要的角色。雖然這種文化強調對過去時尚元素的挖掘和再創作，獲得不少對時尚歷史充滿懷念之情的愛好者支持，也讓品牌得以確保穩定的受歡迎程度；但同時它常被批評為無限輪迴的炒冷飯和舊酒新瓶。   無論如何，來到二〇二五年我們都無法迴避時尚界對fashion archive的迷戀。讓我們從多個角度觀察，細看近年時尚品牌對典藏款式的重推計劃、中古時裝店對典藏的策劃（curation）潮流、社交媒體與設計師典藏的「民間」考古、時尚典藏迷的私人收藏以及學院的文化遺產保育，重新了解「舊日時裝」以外，fashion archive的真正意義。