罐頭音樂，罐頭笑聲，罐頭什麼，都好像必須而立即被判等於粗製行貨，質量平板，水平生硬。
太多人無法想像高級餐廳會以罐頭奉客。
但一方水土養一方文化，一方歷史傳承一方風尚，譬如飲食，南北冷暖高山海灣，各領繁榮。在擁有恆遠航海及捕魚傳統的國家如葡萄牙、西班牙、法國、冰島、瑞典，罐頭魚類和貝殼海鮮是”a pleasure of everyday life, something to be enjoyed with tapas or relished on a slab of black bread or with a glass of wine”。Relish，罐頭美食是值得盼望與享受的滋味。《華爾街日報》去年便有專題，介紹專門以高級罐頭款客的餐廳，是正盛的高級飲食潮流。蛤蜊、蠔、青口、八爪魚和鯷魚”preserved in brine, oil or a tomato-based sauce and often served straight from a vintage-style tin”，數十元美金一客，原罐上枱，不花俏冇花假，不經太多廚藝擺盤加工，讓食材自己說話，代表着精緻、嚴謹、優質、基本、直接。
孩子去到糖果屋或玩具城會興奮莫名，有些女士看見華衣珠寶會失去理性，瞳孔放大毛孔收縮，狂喜如精神上亢奮裸跑也是有的，不爭氣又沒出色地，令我觸電發瘋的，是要命地性感的食品市場。巴黎的Le Bon Marché超市，琳瑯滿目，花多眼亂，令我春心發姣暗尖叫，天地最精美的飲食產品雲集，單是不同的鹽／鹽之花，已千軍萬馬列陣一整行貨架。
叫我心花怒放還有那些千嬌百媚的罐頭。”The French take their tinned sardines so seriously that there are even vintages of them, as with Champagne”，法蘭西人對沙甸魚的執着非同小可，西班牙人以厲害保鮮弄出最精緻的”Conserva”（preserved food）為榮，然而”Portugal in particular has a lot of great small canneries”。在Le Bon Marché，我掠取了大量葡萄牙罐頭回港。（去西班牙，試過病態地行李過重，因買了大量的罐頭，可恨，Ramón Peña不能不買，走進精品雜貨老店Colmado Quilez更要上倉，唉，人生可恨之一叫：萬般帶不走。）
葡萄牙有非常深遠的保存漁獲傳統與歷史，早於鐵器時代，以海鹽保存魚之法就在Iberian半島為古希臘人所用，後來羅馬人亦有跟從。罐頭沒錯是法國人Nicolas Appert 於十九世紀發明的，還摘下了拿破崙12,000法郎的獎金，想到密封、高溫消毒可把食物保存更久，方便長期在外行軍打仗，將士糧食不缺。但歐洲現存最歷史悠久的罐頭廠，是葡萄牙史上第一間商業罐頭廠Ramirez，1853年在Setúbal（塞圖布）開創，製造罐頭橄欖油沙甸魚。至1862年世上有了巴氏消毒法，更多精工罐頭廠應運而生，不止沙甸魚了、還有其他如吞拿魚及貝類海鮮罐頭陸續有來。Setúbal亦成為了世界沙甸魚罐頭廠中心。
任何包括設計，都是一種態度，自我介紹又向自己友打眼色。José Gourmet的罐頭系列在Le Bon Marché貨架上向我單眼又揮手，tasteful + playful，現代又精美，圖像是不同插畫師的傑作，我看了就是歡喜。Tuna、small mackerel in olive oil、small sardines in extra virgin olive oil、squid in olive oil and garlic等都買了回家。除了tuna不及意大利某玻璃樽裝精品出色，一律值得開枝好酒品嚐。經驗來說，原條沙甸愈細條愈美味；鯷魚以西班牙Cantabria的最出色，每年四月夜間捕獲的尤佳，四月取其最肥美多脂，夜間取其最活潑新鮮。重口味醬汁調味的我不太喜歡，簡單原味的人間極品也，難怪最上等的Galician clams一罐20枚乍舌地承惠€97。西班牙名廚José Andrés最支持罐頭美食，指油浸令肉質更細嫩幼滑，不必打風才吃。
世上對罐頭最有意見的人，可能是豐子愷，他畫了一幀開了罐的沙甸魚，題為開棺，常警惕我別做個千篇一律沒有個性的罐頭人。（雖然罐頭也有精采的）
（隔周刊出）
