這個新加坡人的冬甩　逆轉對蠔餅的想像

這件看起來像隻小飛碟的古早味福州蠔餅，不但是年輕人不惜跨區拜訪的美食，也盛載了王寶華與外婆血濃於水的感情。

「記得那時才九歲，我便開始跟着外婆，在離這裏不遠的小坡三馬路（現為奎因路Queen Street，新加坡最古老的街道之一）推着木頭車叫賣蠔餅。以前那裏是排屋，聚集了四方八面的人，大家相處溫馨，是我人生最快樂的時光。只是後來某天，一把無情大火把那裏通通燒光，人們也四散東西了。」剪了一頭時髦酒紅短髮、說話爽直的寶華，沒想到今年已五十六歲，隨着年月，也成為孫子的外婆。大概是這份情意結，讓她後來決定繼承外婆手藝開店時，於是選址在同區惹蘭勿剎的吉真那路；即使因租金上漲而搬遷，也是到數街之隔的白錫熟食中心。

每件蠔餅都是新鮮炮製的。先把預調粉漿加在小圓鐵烙上，然後先後加上蠔仔、蝦仁、豬肉碎、芹菜等，然後再淋上粉漿封好，放進滾油炸熟，期間也要不停翻拌。

蠔餅 vs 冬甩

遷來又搬去，看來是新加坡小販的共同命運。這不獨是賣熟食的小販。兩年前，同區的結霜橋二手市集也被勒令關閉。那是新加坡最後一個二手市場，有着英國殖民地時士兵買賣軍用品的歷史印記，可是這還是撼不過城市的高速發展，命運與去年被迫清拆的梧槽坊彩虹組屋一樣，成為了現代化的犧牲品。既然敵不過大政策，那就惟有變通求存吧。老攤販現時都結伴成羣的，定期到不同的夜市重辦結霜橋市集，將市集以流動的方式延續下去。

看不出染了一頭時髦酒紅短髮的寶華，已成為了外婆了。現時她已是半退休的狀態，生意交由丈夫照顧。

着實，蠔餅也是新加坡人變通的成果。「起初我們賣蟶餅，後來蟶子被禁止進口，於是就改用蠔仔做餅。」寶華憶述說。有趣的是，移居到新加坡的多是福建人，而這個來自福建省東部福州的小吃，卻深受「新福建人」的喜愛，早餐時會連同白粥吃，後來才漸漸「單飛」，演化成小吃。當地人都視它為「新加坡冬甩」，小小的一個，與香港常見的潮州蠔餅很不一樣，卻承載多少華人的集體回憶。

福州蠔餅寶華的蠔餅很易認，全因加了她喜愛的江魚仔，自成一格，吃來特別卜脆香口(SGD $2)。

粒粒飽滿的鮮蠔仔

現時新加坡有數家專賣蠔餅的小店，不過寶華的蠔餅卻是一眼能辨。「以前不喜歡花生，所以改下江魚仔囉！」不過除此以外，材料和做法都是依據外婆的食譜製作，在小圓鐵烙上放上以番薯粉、麵粉、鰹魚粉等調成的粉漿，然後放入餡料包括鮮蠔仔、豬肉碎、蝦仁、芹菜及葱，再放進劈啪作響的大油鑊炸香。即使店外的人龍有多焦躁，她也堅持用慢火慢慢炮製蠔餅。

「一定要耐心地炸，蠔餅兩面都要炸得均勻，餅裏要熟，吃來金黃卜卜脆。每一個蠔餅計起來，要炸八分鐘！」她說。原來時間是美味的關鍵，也是堅實口碑的骨節眼。當然，這也有賴兩口子多年的良心操作，用上成本較高的優質紅鷹標菜油，而且天天換油，直將為家人烹調的心思，放諸在生意之中。這種溫度，年輕人也直接感受到，人人不顧燙嘴，用雙手隔着牛皮紙袋一口一口吃，跟吃漢堡包沒兩樣的開懷。

福州從前以蟶子做餅，不過由於不能入口，因此都改成用蠔仔製作。寶華說她現在用韓國蠔仔做餅。

自從當上外婆後，寶華已把心力投放在照顧孫兒上，只於周末到店中幫忙，並由丈夫陳福德接力做蠔餅。那麼女兒們呢？「她們小時候都有幫忙，所以都懂得做蠔餅。」但她說，假使日後生意後繼無人，也不會覺得可惜。「我的興趣，剛好也是我的財產。這樣才會愈做愈好。」沒想到她如此豁達，不過近年大學畢業、從事銀行業的大女兒，也主動幫忙打理臉書，吸引年輕人們光顧。畢竟，將來的事，誰都說不定呢。