說到南遷的族羣，不得不提客家人。那麼，至今客家菜還有一樣食物叫「客家水餃」嗎？
香港客家文化研究會會長林文映，和客家菜師傅鍾友雨，說客家菜系中又沒有特別這樣命名，因為客家人向來務實，因地制宜，造出簡單、能夠醫肚的食物即可，所以會有如豆乾豬肉水餃般出品。而始料不及的，客家人的靈活性，讓水餃與跟現時一道客家名菜扣上關係。
客家人向來務實，因地制宜，造出簡單、能夠醫肚的食物即可，所以會有如豆乾豬肉水餃般出品。
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加豬油渣的智慧
在彌敦道的香港客家會館，同為會館館長的林文映與客家同鄉，看着桌前的麵粉和韭菜豬肉餡，在以客家話說從前。見聽不懂客家話的記者一臉茫然，他們轉回說廣東話。林文映先說，她自小都是吃「豬油渣水餃」長大，還是會先煎香才包進餃子內，水餃入口鬆脆可口。
客家先民經歷多番遷徒，無長居之地，此歷史背景使客家人慣於就地取材，善用食物，例如豬油渣，又會製作乾臘食物，以備不時之需。客家地區的乾糧種類眾多，「豆乾」尤其著名，梅州為其中一個盛產豆乾地。於被稱為「世界客都」的梅州長大，林文映曾聽過有客家人會特意弄豆乾水餃，還有沙葛水餃。沙葛也是客家常用材料之一，如客家沙葛粉粿。
在廚房忙完一輪的鍾師傅走過來，加入同場的討論。同是梅州人的他也略有所聞沙葛水餃，不過他的家裏則始終如一，包水餃都是韭菜或白菜配豬肉。「那時，家裏環境不好，食水餃好珍貴的，特別日子如冬至才會一家人一起包餃子，才有得吃餃子。」
鍾師傅說，水餃對他而言，最難忘的並不是餡料，而是小時候跟家人一起包餃子，即是準備看見其他家人和長輩，他現時回想起的，都是眾人圍在一起的開心日子。探親的日子，父母會弄得一桌子都是餸菜，他形容為「貴賓式招待」。飯桌上除了水餃，還有眾客家名物：鹽焗雞、白切雞、梅菜扣肉、燜鴨和釀豆腐。平常他們一家七口，只是吃鹹菜和青菜，鍾師傅還會著母親煮多些醬汁，幾兄弟可以用汁撈飯，而用豬油渣炒的青菜更是每次就炒兩三天吃的分量，不用翻蒸。
客家菜師傅鍾友雨入行逾四十年，當初乃是學粵菜的他，今天卻煮得一手拿手客家菜，問他客家菜師從何人，他說從無拜師，乃是憑記住小時候的味道，便能烹調客家菜。
水餃和釀豆腐
客家水餃看似沒甚麼特別，它又是怎樣與一道客家名菜扯得上關係？
據宋德釗和羅鑫合著的《客家飲食》所載，據說，客家先民來到南方時，十分思念北方故土，特別是中原美食──水餃，無奈南方不產小麥，無法造餃子皮，擅長善用食物的客家人便把豆腐當餃子皮使用，在豆腐裏加入肉餡，自此「釀豆腐」誕生。
若如相傳下來的說法所言，水餃可謂功不可沒，造就了一道家喻戶曉的菜式。不過，鍾師傅嘆言，客家菜在香港已算是「夕陽菜系」，甚少餐廳專做客家菜，也很少人知道這些歷史牽扯的淵源和背後的飲食文化。他現時除經營自己餐廳外，還會教學生烹飪，他說教授過程中，有時候他都會提及客家文化，希望讓更多人知道客家菜。「我想盡力留住客家的味道，留住香港的客家味道。」
