在經歷過高田賢三還有Alber Elbaz的離開後，時裝迷或許也和我一樣早變作驚弓之鳥，一天疫情未退，彷彿每日也活在設計師的離開或是品牌結束的惶恐之中。人生中沒有幾個可以讓我愛得盲目的設計師，而Jean Paul Gaultier一定是其中一位。所以上星期發現Gaultier官方Instagram上貼了一張寫着的照片頓時真的慌了一下，而這亦引來各方各種揣測，幸好各式各樣的「最壞打算」並沒有出現，在發佈“The End”貼文不久，品牌官方Instagram便上載一段加上#FutureisCollective hashtag的短片，換來的是品牌睽違六年重新推出的男女裝Ready-To-Wear系列，有趣的是這系列並非以他本人為主角，而是與幾位時裝界嶄露頭角的新星共同設計。
Jean Paul Gaultier “The End”是一個時代的終結，也是另一篇章的開始
在Gaultier退出天橋之後，這位時裝界頑童其實一直沒有停下來，除了與Sacai推出聯乘系列，這㳄重新推出Ready-to-wear系列，品牌邀請到五個時尚單位，包括Ottolinger的Christa Bösch和Cosima Gadient、Paloma Spain的Alejandro Gómez Palomo，Nix Lecourt Mansion，Marvin M’Toumo以及珠寶設計師Alan Crocetti一起將Gaultier最經典的水手條紋元素重新演繹，品牌更為該系列找得Bella Hadid擔任宣傳短片主角，現在係你發佈的當天，當中的單品亦會全數於Jean Paul Gaultier重新打造的官方網站上架。能成為Gaultier認可的設計師當然不會令人失望，變奏水手服，還有品牌90年代最經典而且近年亦讓穿得重新火熱起來，充滿錯視(Trompe-l’œil)元素的作品。但Jean Paul Gaultier作品最有趣之處對我來說完全是出於他本人對不同文化、性別、種族的包容和欣賞。最吸引我的除了印上將當年攝影師組合Pierre et Gilles為Gaultier所拍攝，充滿同性戀暗示的照片的上衣，桃紅色的水手裝一定是點晴之作。當然少不了由Palomo Spain所設計，後幅可解開的牛仔褲，這些單品除了將Gaultier的經典延續，更是一種Gaultier一直引以為傲，對多元文化包容的證明。
超越八、九十年代的Jean Paul Gaultier光環
說得上是時裝界壞孩子，Jean Paul Gaultier當然不只這個以海底世界為靈感的系列，Gaultier作品深受街頭文化影響，而倫敦對Gaultier的影響除了是他的美學，或許也將他心中的反叛基因喚醒，Gaultier除了將法國的前衛和倫敦的創新無懼融合，在沒有修讀正規時裝課程也能獨當一面。他作品反叛，風趣，性感，和以上說過，對多元文化的包容絕對能勝任時裝迷「最愛設計師」的名號。雖然在我成長的年代甚至出來社會工作，沒機會親身目睹天橋上的Jean Paul Gaultier，但記得當年瘋狂迷上設計師vintage，緣起也因為一件90年代所設計，風靡時裝界的tattoo top(而且在幾年多番在不同網上平台瘋狂找尋之下起碼亦能擁有兩三件），更記得兩年多前到巴黎時裝周巧遇Gaultier主理的歌舞劇《Jean Paul Gaultier: Freak show》開鑼，成為當年時裝周最美好的回憶。要Gaultier真正「出山」或許未必是件容易的事，但別忘了他向來眼光獨到，也是Martin Margiela思師(不得不說在Gaultier領導下的Hermés是我看過品牌最有型的年代），相信每個被邀請參與設計的設計師即使未必能成為下一個Martin Margiela，也一定能在時裝舞台上大放異彩。