品牌紛紛重返米蘭男裝周：是雞肋還是機會？

曾經被視為男裝聖地的米蘭，其男裝周的價值近年備受質疑，面臨著內憂外患的難題，內部需應付男女裝合拼的趨勢，還有各大品牌相繼出走，缺乏驚豔之作的情況；外則有 Pitti Uomo 步步進逼的威脅，以致時裝周日程縮至僅三天半的時間。看似搖搖欲墜的米蘭男裝周，近日則迎來了些新曙光，先有品牌 Gucci 宣佈將重回2020年秋冬男裝周，緊隨其後的 Salvatore Ferragamo也決定回歸米蘭男裝周的懷抱，重量級大牌相繼回巢，不知道是純粹覺得棄之可惜的把戲，還是意味著這將會是一個兵家必爭之地？

宣佈回歸米蘭男裝周的品牌Salvatore Ferragamo，曾在本年六月曾在Pitti Uomo，發表其2020春夏男裝系列。

男裝周獨立的必要

設計師Virgil Abloh 為Louis Vuitton 設計的男裝系列，在社交媒體一直獲得廣泛關注和熱烈討論。

在設計師Alessandro Michele筆下的Gucci，近幾季帶著模糊著性別的設計，將男女裝時裝騷合拼舉行，而早前則宣佈會獨立重返米蘭男裝周日程。

所謂有得必有失，在過去幾個季度裡，不少奢侈品牌如Burberry、Balenciaga和Bottega Veneta等，均選擇合併男女時裝騷，而早前接受《BoF》訪問中，Pitti Immagine Uomo 的首席執行官 Rafaello Napoleone 在報導中便提道，男女同場的時裝騷定必有所損失，雖然它一方面能為品牌節省開支，但卻同時間也犧牲了男裝的關注度。早前數據公司Tribe Dynamics的分析裡，引用了一直獨立舉行男、女裝時裝騷的品牌Louis Vuitton為例，指出Louis Vuitton的社交媒體的參與度遠超於Gucci，一針見血地說明了曝光率的重要性。近日回歸米蘭男裝周的品牌 Gucci ，在經歷了幾季的男女合演時裝騷後，毅然決定再次獨立展示其男裝系列，其實正好暗示了男裝周對品牌的價值。

不少業內人士對男裝周的存在爭喋不休，無一不是指時裝週已儀式化，逐漸失去展示的實際功能。而男裝周雖然面臨困境，但男裝市場需求卻不跌反升，根據Euromonitor Internatioal的數據分析顯示，僅佔全球時裝市場的四分之一的男裝市場，其增長速度將在未來五年超過女裝，面對著這個越滾越大的市場需求，似乎男裝周有著它獨立的必要性與正面意義。

Pitti Uomo是危也是機

每年Pitti Uomo的焦點都落在客席設計師舉辦的時裝騷，今年六月品牌Givenchy獲邀展出其首次獨立展示的男裝系列。

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Pitti Uomo至今已舉辦96屆，每年均有大批行內人士前往佛羅倫斯參與這項男裝盛事。

雖說意大利男裝大不如前，但距米蘭僅一個半小時車程的佛羅倫斯，有著另一項享負成名的男裝界盛事 Pitti Uomo（佛羅倫斯國際男裝貿易展），其舉行時間與米蘭男裝周幾乎同期，卻吸引著不少行內人士特意前往，其鋒頭可謂蓋過米蘭男裝周。作為頂級男裝盛會的Pitti Uomo由1972年創立，由最初僅43個品牌參展，逐漸發展成現在超過一千多個品牌的大型展會，每年均以時裝秀、商展、藝術展覽、論壇等不同形式展出。由於展會聚集著大量行內人士，也吸引了不少各大品牌特意於Pitti Uomo舉辦時裝騷，甚至前來「試水溫」。今年六月，品牌 Givenchy 以及近日宣佈重返米蘭男裝時裝週的Salvatore Ferragamo，均借Pitti Uomo平台獨立展示其品牌的男裝成衣系列，目的便是希望能夠藉參與男裝博覽會，同時吸引全球市場注意。或許Pitti Uomo看來有半分喧賓奪主，但在米蘭男裝周陰晴不定的情況下，相信它更像各大品牌重回男裝周的踏腳石，而非一塊絆腳石。

看似一蹶不振的男裝周逐漸復興起來，是時裝界樂意見到的現象，也令人期待在Gucci、Salvatore Ferragamo等品牌帶領下的米蘭男裝周新景象，相信未來的男裝周不再是那個食之無味，而棄之可惜的雞肋了。