「若Karl Lagerfeld尚在生，他會接受Chanel的時裝周期改革嗎？」很好的問題，也是很簡單的問題——大概他會嗤之以鼻，然後繼續一年搞六個騷，再笑其他時裝設計師做得不夠多。曾經他在《獨立報》的訪問說過：「沒人比你做不喜歡的工作，你有權轉工。不要開了頭，然後才說『喔，工作實在太多了』。突然間他們變成藝術家——脆弱、易碎。不，我們要夠堅強，不要說自己的苦楚，別人不會為了這些而買我們的衣服。」“Never enough”大概是他對時裝設計的寫照。
近日，時裝周期的改革吵得沸沸揚揚，多少品牌宣布減少時裝騷的數量，將成衣系列的設計和製作速度放緩。大品牌如Gucci、YSL等皆帶頭改革，唯獨Chanel在此事上依然故我。品牌的環球時裝總裁Bruno Pavlovsky接受資深時裝編輯Tim Blanks訪問時，便隱晦提及此事：「搞兩個還是六個時裝騷，其實沒有既定答案，全在品牌的決定——但不能否認的是，時裝騷對我們而言非常重要，我們仍需要展示創作的時刻來表達自己的自由。」他續說：「我們每兩個月就能在店內提供新鮮感，Chanel對這種節奏感到舒適。」可謂一錘定音。
而事實上，度假系列（Cruise）的原始本身就是出自Coco Chanel的生意頭腦，Karl Lagerfeld甚至將其發揚光大，在季與季之間舉辦不少特殊時裝周，像二十餘年前打入中國市場的上海龍華機場大騷、高級手工坊系列時裝騷（métiers d’arts）等等；Chanel的度假系列更在近年掀起風頭，幾乎年年移師七大洲不同國家舉行，耗資不少經費維持。這些時裝周以外的騷，Pavlovsky將其視為「品牌與追隨者之間的特殊關係」，同時亦是Chanel與其他品牌與眾不同的所在。
當然，苦苦堅持，未必沒意思，Pavlovsky亦在訪問中給巴黎時裝周派「定心丸」，指Chanel必定繼續參與。疫情後的時裝周，未必就沒有看頭。且讓我們拭目以待，究竟時裝周在傳統與變革中，如何走出一條新的道路。