尖沙咀東香港海景嘉福酒店的粵菜廳「海景軒」，是梁輝雄師傅最紮實的表演舞台。我是個不善於交友的笨蛋加悶蛋；在食這個廣大範疇內，我只是個門外漢，不能跟自然而然地與眾多大師傅結緣的內行人比擬。在我有幸邂逅，而又不介意跟我這個不專業的兼職飲食寫作員胡扯的大廚中，梁師傅是其中之一位。每當我遇上有關粵菜的問題，遍尋不獲答案之時，我都會大膽向梁師傅請教。為人和藹可親的梁師傅，無論我的問題有多幼稚，他都和許多德高望重廣受愛戴的前輩一樣，有求必應地為我解疑難。
那天又到「海景軒」吃飯，飯後跟師傅閒談之間，我把自小聽聞有關叉燒包的一些傳說，拿出來請教梁師傅。其中最想知道的，就是包的餡料，是用了普通豬肉混合有叉燒味道的醬汁，還是確實用上我們平常吃的叉燒來做成的。因為直到今天，我在不同媒介依然看到一些用瘦豬肉加醬料作餡的叉燒包食譜。梁師傅一聽我的提問，毫不猶豫地馬上就說，叉燒包裏絕對有真正的叉燒。經師傅一說，我多年來的疑團解開了，還因此額外學到不少有關這種經典廣東點心的知識。
從前有許多茶樓，會把叉燒包的全名叫成「蠔皇叉燒包」。小時候只是看到這個名字，沒有留意前面「蠔皇」二字的由來。其實一直都知道叉燒包的調味中有用到蠔油；經梁師傅詳細解釋，知道點心廚師把叉燒切碎後，要跟一種材料分量比例精準，每樣原料都要認真秤好重量的混合醬汁之中，做成包子的內餡。這個醬汁，不同師傅有不同的秘方，但都少不了蠔油醬油糖，而蠔油是鮮味的主要來源，所以叫「蠔皇」其實是暗示包子食味的由來，和許多古典粵菜菜色的名字，在概念和習慣上同出一轍。
談回餡料中的叉燒，從前社會沒有那麼富裕，節儉的廚房是會把前一天賣不完的叉燒，拿來加工做成叉燒包的。其實這既不浪費又具創意的手段，委實是一種美德。今天的酒樓餐廳，做事的標準跟從前已經不一樣，用賣剩的叉燒來做餡是再不會發生的事。反而有些地方，可能因為對肉餡質地的要求和成本上的計策，會用非傳統的豬肉部分（傳統叉燒是用里脊肉）來燒成一批額外的叉燒，專門作為叉燒包的材料。叉燒包的皮在發酵過程中，加入了許多味道濃烈的輔助品，如溴粉、鹼水及泡打粉，所以剛蒸好的包味道會有些微刺鼻。要把它們放一段時間，待氣味揮發掉之後再上蒸籠，才會成為那人見人愛的香軟叉燒包。所以行內人有所謂「叉燒包要吃舊的」這個說法。
