縱然你對季節的更替並不敏感，不過當蒸氣騰騰的灶頭飄來了清冽的荷葉香；夏，已經悄悄到來，並且不着聲色。
夏日炎炎，熱不思食，我們的口腹既想有飯有肉的滿足，卻需要一點小清新。於是，荷葉當了很好的中介，成為廣東廚師演戲法的法寶之一。例如說，一個平凡的蛋白炒飯，在竹籠上墊一片荷葉，上面加海蝦或蟹蒸，再配金銀蒜青葱冬菜，七分惹味，三分清香，味覺徘徊在濃與淡之間，好不好吃就在乎那一抹葉香的味韻。
明末嶺南學者屈大均在《廣東新語》裏說：「東莞以香粳雜魚肉諸味，包荷葉蒸之，表裏香透，名曰荷包飯。」
飯者，百味之本
劉榮，在舊區大角咀經營一家小小的街坊飯店，飯店很出名是因為老闆所做的籠仔荷葉飯味傳百里。「鍾愛荷葉飯的人，十居其九愛其清香。荷葉者，乾的重，鮮的輕，說的是香氣；乾也好鮮也好，形神各有氣質。」劉氏如是說。六月這時分，是吃海蝦的季末，趕及尾水，劉氏從街市買來海中蝦。「荷葉之香，增鮮解膩，或裹飯或包雞皆宜。」荷葉飯之所以好吃，是因為飯粒既有荷葉香味也有配料之味，所以飯底非講究不可。「飯粒要粒粒飽滿爽口，濕黏黏的絕不是做荷葉飯的好材料。」
於是乎劉榮只挑泰國來的香米，炊飯時刻意少放水分，不讓它煮出黏軟，米飯粒粒分明，再用蛋白炒過。「荷葉與蛋白有何共同特質？」在炒飯的劉氏設出提問。「若隱若現的清香。」飯若加了蛋黃一起炒，味道就變得霸道，不再是那一回事。
再重申，荷葉飯一定要用竹籠蒸；透過蒸氣把荷香與竹香渾然結合。就是這樣神奇，不管你用瓷碟或是不鏽鋼碟去蒸，荷葉香始終是差一點點，不及籠仔。大概是竹籠本身有着天然竹香，材質同時也疏氣，在蒸爐的氤氳裏，荷與竹彼此相輔相成、互相呼應，成就秀雅脫俗之氣。說着說着，劉榮用心做的籠仔蒸蝦飯，出爐了！開邊的海中蝦上撒滿了惹味香口的金銀蒜，蝦膏豐，殼也薄，啖啖的嫩蝦肉伴着清新荷香飯，讓人銷魂。
誠然，最後還是那一句，蒸過的荷葉特別香！
