「我當時連John Galliano和Martin Margiela是誰都不知道」，比利時時裝設計師Glenn Martens坐在咖啡廳內笑說着。那大概是十五年前年少無知之時，不過，他現在手中的Y/Project幾乎能與Maison Margiela平起平坐，是每季巴黎時裝周最讓人期待和一票難求的時裝騷之一。Glenn Martens嘴上和下巴留着鬍鬚，頭上的棒球帽稍微遮掩了前一天留下的倦容，因為他正在香港Joyce店內忙着向媒體解說今次與Joyce合作的別注系列。
從室內設計轉戰時裝設計
Glenn Martens出生於比利時布魯日，2004年大學畢業於Sint-Lucas室內建築設計，當時是廿一歲，「對我來說，廿一歲出來工作太年輕了，而且仍在尋找自己想做些什麼。」後來，他得知安特衛衞普皇家藝術學院（Royal Academy of Fine Arts Antwerp）是間著名的設計學院，尤其是時裝設計。要知道，這間坐落在只有200平方公里小城市裏的學院，孕育了不少時裝界最先鋒前衛的設計師，包括俗稱安特衞普六君子（The Antwerp Six）的Raf Simons、Martin Margiela和Dries Van Noten等等。「就這麼發生了，我只是聽說那是間出名的學校，但我其實並不清楚，只覺得時裝設計可能更有趣，所以我就去面試了。後來他們就錄取了我，一切都非常突然。」就這樣，Glenn Martens在裏面待了四年，從對時裝毫無概念和知識，到2008年碩士畢業後拿着驕人的成績，被Jean Paul Gaultier聘請為初級設計師。Glenn Martens形容為「非常幸運」，他說：「我為此搬去了巴黎工作，在Jean Paul Gaultier設計了兩個男女裝系列。」僅僅半年時間，Jean Paul Gaultier的工作態度令Glenn Martens明白，工作需要的是一份熱忱。「與Jean Paul Gaultier工作學習了很多，也很好玩，因為他是個非常享受生活且充滿熱忱的人。時尚界是個惡劣的行列，運作非常快，你知道的，許多的系列、許多時裝騷，還有不少人為了利益而在背後不擇手段。所以，享受其中是非常重要的，沒有理由做一份工作但不去享受它，而Jean Paul Gaultier就是一個例子，帶着好玩的心情去創作。」
離開Jean Paul Gaultier後，Glenn Martens隨即成為法國設計師Yohan Serfaty同名品牌的首位助手。或許沒有多少人知道，Y/Project便是Yohan Serfaty之後在2010年創立的品牌。Glenn Martens在Yohan Serfaty短暫任職了十一個月後，還曾為Hugo Boss前藝術總監Bruno Pieters創立的品牌Honest By工作過。2011年，他更嘗試推出自己的同名品牌Glenn Martens，那是一個走Normcore路線的小眾品牌，簡約實穿，與其目前掌舵的Y/Project風格大相逕庭，但細節中仍帶着似乎是比利時設計師天生擅長的解構主義。「我當時非常勤奮地工作，因為作為一個小品牌，我必須獨立運作，沒有資金，沒有背後金主，沒有龐大的人際網絡，任何事情都需要親力親為。當時只有兩名實習生，協助設計、生產、銷售和媒體等工作。沉重的工作量令我每星期七天，從早上工作到半夜。」回想到這裏，Glenn Martens不禁笑了出來，似乎對自己年輕時的瘋狂幹勁感到不可思議。那段期間，Glenn Martens還為Hugo Boss擔任創意顧問，以賺取穩定的收入來維持個人品牌。可惜，Glenn Martens在做了三個季度後就關閉了。
接下Y/Project後的挑戰
2013年，Y/Project的創辦人Yohan Serfaty因癌症去世，當時品牌的商業夥伴Gilles Elalouf正在尋覓合適的人選來繼承Y/Project，而Glenn Martens順理成章成為了品牌的創意總監，因為他曾為Yohan Serfaty工作過。不過，當年的Y/Project可不像現在般充滿解構主義和街頭元素，而是以皮革為主且類似於Rick Owens的暗黑風格，完全是兩個極端。如此強烈的風格對於Glenn Martens來說是極大挑戰，畢竟創辦人剛離開不久，基於尊重而有所顧慮。「最大的挑戰是整個品牌都在哀悼，所有人都感到傷痛，在這種情況下接手品牌是非常敏感的。與此同時，你必須尊重品牌基因，但又不得不慢慢加入我的想法。而第二大挑戰是當時整個團隊只有五位資歷淺薄的員工，我花了不少時間和精力教他們所有工作，包括如何使用Mailchimp」，Glenn Martens無奈地笑了。他坦言：「頭兩年十分難熬。」而Glenn Martens僅僅在五年內就把Y/Project打造成現今最炙手可熱的品牌之一，員工也由原本的五人增至目前包括實習生在內的三十人，或許他當年在同名品牌所磨練出來的毅力和經歷，在此刻派上用場。「五年內我們做了很多，在沒有任何投資資金下保持獨立，而且能達到這個規模，我感到非常驕傲。」
解構、中性、建築
我們該如何去定義Y/Project的風格，它有什麼獨特之處能吸引這麼多人穿上這個不易駕馭的品牌？
「Y/Project的品牌概念是關於多樣性，所以我們有很多衣服的構思是多功能的，可以更換，也可以改變。」例如一件牛仔和尼龍外套的合體，若打開尼龍外套的胸口拉鏈，便會露出牛仔外套的口袋，而整件牛仔更可完全套進尼龍外套的內籠。這其實並沒有什麼實際用處，但就是好玩，大家都樂於尋找Glenn Martens隱藏在衣服下的機關，他熱中且擅長的解構主義為時裝增添了一點幽默和樂趣。「我想讓人們覺得有趣，讓他們可以根據心情換衣服」，Glenn Martens如是說。而這種樂趣更表現在多種穿法上，例如雙重手袖便是品牌標誌性的設計之一，你可以將雙手套進任何一個手袖中，像小孩穿錯袖子而有點衣冠不整的效果，但Glenn Martens卻能把額外的手袖營造出像拱門般的立體效果，並且帶點頹廢而華麗的美感。今季一件同時縫有五個領子的T-shirt更是當中的亮點，那些都是真領子，每一個都能套進去，而非單純視覺上的把戲。由此可見，Glenn Martens十分強調衣服的結構性，這無疑建構出Y/Project鮮明且耐人尋味的風格，他解釋到：「每個系列的起點都是關於結構，我想這也許是受到早年室內建築專業的影響。」
Glenn Martens最近在一些衣服的吊牌上增加了一張“Unisex Sizing”的表格，上面列出男女士的尺寸參考，方便不同的性別在同一件衣服上選對尺寸。雖然近年不少品牌選擇將男女裝時裝騷合併，但風格強調無性別的Y/Project依然分開男女裝騷，但有趣的是，部分衣服會在兩場騷中重複出現，這確實成功讓人無視了衣服常被預設的性別羣組。Glenn Martens表示，他從不為性別定下界線。
同是巴黎後起之秀的Demna Gvasalia，其個人品牌Vetements常常被拿來與Y/Project做比較，因為兩者整體上擁有近似的風格。而事實上，單看細節、結構和輪廓，Y/Project明顯比Vetements多了一份更符合價格定位的奢華感，以及充滿浪漫的古典色彩和建築風格，即使是一件衛衣或牛仔褲。再者，Glenn Martens從不認同大家把Y/Project歸納為街頭品牌，他說：「當然，我們會參考街頭服飾，也會參考運動元素，但我們希望把它提升至奢華層面，而不是直接把倒轉的logo印在衞衣上，我們想做到真正的工藝。如果我們從街頭服飾獲取靈感，會完全將其轉變成更具概念性的，我想這正是Y/Project與眾不同的地方，因為我們不是街頭品牌。」