添子 – INNER https://www.mpweekly.com/inner Fashion And Shows Fri, 08 May 2026 06:16:06 +0000 zh-TW hourly 1 “Everybody wants to be us”？|「半隻腳離場者」的後記 https://www.mpweekly.com/inner/fashion/everybody-wants-to-be-us%ef%bc%9f%e3%80%8c%e5%8d%8a%e9%9a%bb%e8%85%b3%e9%9b%a2%e5%a0%b4%e8%80%85%e3%80%8d%e7%9a%84%e5%be%8c%e8%a8%98 https://www.mpweekly.com/inner/fashion/everybody-wants-to-be-us%ef%bc%9f%e3%80%8c%e5%8d%8a%e9%9a%bb%e8%85%b3%e9%9b%a2%e5%a0%b4%e8%80%85%e3%80%8d%e7%9a%84%e5%be%8c%e8%a8%98#respond Fri, 08 May 2026 05:51:59 +0000 https://www.mpweekly.com/inner/?p=220085 這有關「編輯轉行／轉型」的題目，是無意間與INNER編輯聊天時得出來的，適逢《TDWP》續集上映，倒也是一個很恰當的時機。

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]]> 這有關「編輯轉行／轉型」的題目，是無意間與INNER編輯聊天時得出來的，適逢《TDWP》續集上映，倒也是一個很恰當的時機。

作為「半隻腳」離開雜誌行業的人， 是次安排採訪、處理拍攝、借衫甚至燙衫，都有種強烈的既視感；在那遙遠的曾幾何時，這些都是我的工作日常。很佩服仍然在時裝雜誌默默耕耘卻仍未被看見的行家，每輯華麗的照片、每個在時裝周拍攝的明星錄像、每篇捱更抵夜趕出來的show report和錶展報道，都是他們的心血。讀者看到絢爛華麗，看不到的是無數次被品牌、被明星、被受訪者拒絕。在自媒體和內容創作者崛起的世代，雜誌編輯的身份早已不再有光環，但讀者對編採內容的要求愈來愈高，「要不然為甚麼我們要看雜誌呢？」

曾經被外行人問及，時裝編輯的生活是否真的如《TDWP》所描述一樣光鮮？我笑說，時裝編輯是體力活，能夠像電影中那樣戴着墨鏡拿着手袋穿着高跟鞋看騷，不是明星就是名媛。行內叫出差時裝周做「跑騷」，不是沒有原因。戲裏 尤其精準的一幕，是Andrea拿着十數袋服裝在街上狼狽奔走，因為聽過有前輩編輯抱着一堆名牌衫在中環街頭痛哭的情境。

“Everybody wants to be us”？欲戴皇冠必承其重，光鮮背後的血汗，要流的還是得流。That’s all.

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]]> 繼續對世界好奇

跟兒童糖尿協會行政總監劉紫盈（Stella）做完訪問，不期然在腦中浮現出「平靜處自願再生枝」這句歌詞。很難想像如她這樣一個社福界的行政人員，竟曾經是任職多本雜誌的時裝編輯，不僅跟眾多殿堂級設計師做過訪問，巔峰時期更試過一季「直踩」巴黎和米蘭兩個時裝周，看過百場天橋騷！回顧當年的編輯歲月，她不禁感嘆：「所有時裝編輯都是愛追求完美的瘋子。」

PROFILE
於二〇〇六至二〇一六年擔任時裝編輯，期間曾於《ViVi》、《ELLE》、《明周》及《Jessica》任職，及後轉行於跨國時裝公關公司及國際珠寶品牌擔任公關，二〇二〇年正式脫離時裝界投身社福機構，數年間於Save the Children及Variety維樂天等慈善機構任職，現為兒童糖尿協會行政總監。

認識Stella的行家朋友都感嘆，為何她能如此努力，一邊念碩士，一邊投身完全與時裝或雜誌毫無關聯的社福界。在此之前，她亦曾經做過不同的時裝和珠寶品牌的公關，期間修讀不同的證書再考轉換型（conversion master，學位課程與大學本科領域不同）心理學碩士，二○二○年正式投身非牟利機構工作。回憶當時的人生轉向，她說：「那時候的心態是，有些事你不曾試過，也不知道會發生甚麼，一直做、一直讀上去就是了。」

如今Stella擔任機構代言人，出席不同
的研討會和新聞發布，身份轉換成被訪問
的人。

「考大學時原本想讀心理學，做心理學家，」Stella說：「不如乾脆在思考自己是否想繼續做編輯的時間，認真重拾當時的理想。」她當年因為高考成績未如理想，考進了香港理工大學的時裝設計高級文憑，預期自己能升讀本科，卻又陰差陽錯失去機會，變相需要提前踏入社會工作。「頭一個月做過某間大型製衣廠的採購（merchandising），後來看到雜誌聘請廣告銷售，便把心一橫試試。」面試期間，老闆看到Stella在學生報中的文章，又覺得她談吐得體，便將她安排在編輯部工作：「如是者我便入行了，第一本做的書是香港版的《ViVi》。」

除了校對日本版的翻譯文章，她也需要做不同的明星採訪，也要「大包圍」寫美妝、電影、樂評等：「當時做了幾個月便可以去訪問Avril Lavigne和Mika，那時候他們可是國際巨星！」

Stella當年訓練的編採技巧，同樣應用在如今的事業上，協助兒童糖尿協會出版年報及資訊刊物。

時裝編輯的「木人行」

後來她做過好幾本國際和本地雜誌的時裝編輯，包括《ELLE》和本刊，每到不同編輯部工作，就猶如走進不同訓練強度的「木人巷」，練就一身好武功。她笑說：「前陣子才跟去了丹麥的舊同事聊起，現在《The Devil Wears Prada》再上映續集，那時候在《ELLE》才是真正跟着亞洲版的『Devil』工作。」說的是當年《ELLE》的亞太區編輯總監Jane Hsiang，在行內出名嚴格：「很難想像，當時的上司是能夠直接打電話給Mr. Valentino借衫拍攝的人，又跟周迅、鞏俐、劉德華等巨星分屬好友。」在大型國際雜誌社工作自然忙碌，Stella卻在同時間補讀當時未能升讀的時裝設計本科課程，分身不暇也不足以形容她的生活。

「更瘋狂的是，在我需要製作畢業論文時，進了《明周》工作。」《明周》時裝版在香港享負盛名，更是第一本走訪巴黎時裝周的華文媒體，無論對內容和照片的質素要求還是文章「產量」，都遠超其他雜誌。Stella坦言：「跟隨三三（《明周》前任執行副總編輯）工作是『少林寺』級別的訓練，被要求重寫是常事，而對那時的我來說是極大的磨練，卻也讓我學會了對文字精準度的追求。」

Stella任職《明周》時有份策劃的時裝周特刊，除了收錄不同的show report，也是當年「跑騷」血淚史的明證。

出差時裝周更猶如上戰場！Stella拿出兩張時裝周官方記者證和一本巴黎地圖，笑說：「要記得當時可沒有Google Map！編輯跟攝影師只好事前預備地圖找路。而且，當年看完騷之後，需要趕坐時裝周協會官方安排的接駁車，而不是像其他書一樣有預算或品牌客戶提供包車。」當年《明周》每季推出的時裝周特刊，收錄品牌最齊，專題內容最豐富，甚至連天橋照都由雜誌攝影師親自拍攝。Stella憶述：「跑騷的日子就是：每天看七、八個騷，晚上參加公關飯局，回到酒店再寫稿，以免自己忘記重點。當時代表《明周》報道時裝周，你真的會覺得那是一個使命。」

為人生重新排序

入行當編輯時Stella二十歲，期間跑過時裝周，影過數不清的時裝照，也跟殿堂級的設計師如Hussein Chalayan、Dries Van Noten、Valentino時期的Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli等做過專訪，見盡一切華麗與風光。

當年看騷時的座位編號標記，被Stella取走留為紀念。

十年後，她開始思考自己是否想繼續待在這個行業：「要知道重新讀書的花費很大，做編輯的時候完全存不了錢。有一刻真的想思考一下，自己如何重新排列自己的人生。」更重要是，編輯的「太空人」生活對身體負荷非常大：「外行人以為出差很好玩，其實要長期適應時差，曾經試過跑完巴黎時裝周，兩個禮拜寫完特刊所有稿件，緊接着再去Basel（巴塞爾國際鐘錶珠寶展），每天只睡四個小時。五年後、甚至十年後，你想做的還是這些嗎？」

Stella曾數度採訪Victoria Beckham，圖為二〇一五年Victoria宣傳太陽眼鏡系列的訪問後留影。

她反省道：「當時我發現自己在同一個行業十年，建立了舒適圈，過着重複的生活，就覺得或者是時候運用一下想像力，想想接下來想要做甚麼。」於是，她選擇轉行成為時裝公關作為過渡，四年間一邊完成碩士學位課程，一邊等待機會轉投社福界重新開始。數年間，她已做過數間本地和跨國非牟利機構，服務過不同的羣體。如今她在兒童糖尿病協會擔任行政總監，透過籌劃、推廣及舉辦各類教育、社區與籌款活動，持續服務社會。看似完全不一樣的範疇，Stella卻認為，編輯生涯絕對為她現在的事業發展影響深遠：「時尚媒體行業每天都在逼迫你絞盡腦汁思考，逼迫你留意所見所聞的所有細節，其實是訓練你對世界的好奇。這套『軟件』同樣能應用在社福界，只是得出的結果會不一樣。」想要成功「節外生枝」，靠的仍是個人努力。

尚未有Google Map的年代，時裝編輯要跑騷必須自備地圖本，以及趕車專用的官方記者證。

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]]> 「我喜歡時裝，當然想繼續看時裝如何可以豐富我之後的人生。」對於香港知專設計學院（HKDI）時裝媒體設計高級文憑講師胡嘉峰（Kyle）而言，轉行並非放棄初心，反而是以另一重身份、另一個角色繼續貢獻。有別於時裝編輯的「前線工作」，現在的他更像「幕後推手」，傳承他對時裝工作的熱愛。

Kyle曾任職雜誌時裝編輯，於業界工作長達十年時間，現為香港知專設計學院時裝媒體設計高級文憑講師。

九十後的Kyle，年輕時已經對時裝行業充滿興趣：「中學時代已經有這個想法，當時有關時裝的影視作品也很蓬勃，像《The Devil Wears Prada》、《Ugly Betty》、《America’s Next Top Model》等，這些節目都令我對造型設計產生興趣，讓我發現，原來一個人可以透過裝扮變得截然不同！」中學畢業後，他在HKDI就讀，有幸遇到伯樂、當時的課程主任梁美齡老師，同時也讓Kyle與時裝出版行業結緣：「來教書之前她是一本國際月刊的編輯，是她發掘了我當時的潛力和對時裝雜誌的興趣。」後來梁老師為他帶來一次雜誌實習的面試機會，他竟然拒絕過一次！他笑說：「當時覺得自己比較擅長設計影像，文字工作也未必是日後的發展方向，更重要是班上有其他同學真的一天到晚看雜誌，我覺得他比我更適合⋯⋯」只是老師叫他抓緊機會，朋友也鼓勵他嘗試，後來便成功以實習生的身份工作了一年。

雖然Kyle並非「追星一族」，但仍珍惜每個能與他們交流溝通的機會。圖為他與姬拉麗莉（Keira Knightley）自拍。

Kyle畢業後並非馬上入行，反而當了三個月的視覺行銷（visual merchandizing）助理，收到雜誌社提出return offer的通知，二話不說馬上答應：「實習時接觸的都是天橋騷上的show pieces而不是店裏的成衣，眼界開了就知道自己想追求的是甚麼。即時我知道做媒體行業會更辛苦，那也不要緊，做就對了。」連同實習的時間，Kyle在同一本雜誌一做便是十年。

「造型師一生人一次一定要拍到高級訂製服！」在Kyle編輯生涯中，果然夢想成真。

在忙碌工作中找「止痛藥」

入行當時裝編輯對Kyle來說，就像熒幕中的畫面變成生活一般夢幻，「譬如我以前做資料搜集時很喜歡用Jean Paul Gaultier的作品，做編輯時就能夠參與他的天橋騷、看到他的衣服出現在你眼前；又或者我在上攝影課時，很喜歡某個攝影師的作品，到歐洲的時候竟然有機會看到他的攝影集甚至展覽！」這種經歷不僅讓Kyle開拓眼界，更讓他能轉化工作上的疲憊：「這些所見所聞都是畢生難忘的，而且其他人也未必那麼容易有機會看到，二三十歲的人應該要好好見識這個世界，不要怕吃虧。雖然辛苦，但我願意將這些精釆的經歷都變成我的『止痛藥』。」最讓Kyle「痛並快樂着」的，不外乎行外人最有興趣了解的時裝周和大大小小的海外品牌活動。「有一次出差真的很累，累到一上飛機扣好安全帶便入睡了，飛機起飛時被震醒，我還在想：『為甚麼今天搭的巴士那麼震？』」

如今Kyle在HKDI擔任講師，將自己在行業內所學授予新生代的「時裝精」。

芸芸眾多工作中，Kyle最喜歡也最擅長為時裝設計做造型和制定影像的創作方向，畢竟念書時已接受許多嚴格訓練。但讓他觸動的，仍然是因為看到漂亮服飾那種單純的美好：「有機會看到、摸到這些設計師服飾，甚至有機會在香港仍未正式開售前穿上身，那種感覺真的很不錯。」後來儲夠造型經驗，總編輯甚至讓他參與雜誌封面創作！他在雜誌工作期間，曾經為張天賦、Tyson Yoshi、G.E.M.等設計造型，甚至能遠距離與小松菜奈、韓韶熙等日韓巨星的團隊合作。但最能帶給Kyle成就感的，是看到實體雜誌出版後那一刻：「每次走到書報攤，你都會看到自己的作品放在當眼位置，還有家人看到的時候，都會很興奮告訴我：『阿仔，你本書在便利店買到啦！』這給予我的滿足感大於所有事情。」

行業轉型首當其衝

十年人事幾翻新，行業亦然。Kyle剛入行時，編輯仍專注實體雜誌的出版：「仍記得當初最後一頁的shop list，我還要每一期找品牌電話放上去。」後來出版業重心逐漸轉移到線上內容，除了shop list早已淘汰，其餘內容更要符合網絡讀者的口味。Kyle憶述第一次前往時裝周的經歷，讓他驚覺線上即時內容的重心早已轉變：「很記得是七、八年前的Dior天橋騷，因為自己喜歡有關美學的內容，所以拍了很多關於場地、服飾、製作甚至是謝幕的照片，回傳給香港的網絡編輯同事時，他們回傳兩個字的訊息：『Any celebrity？（有明星嗎？）』我才驚覺，原來時裝周的『遊戲』要這樣玩，才能幫助雜誌達到一定程度的流量。不過來都來了，還是硬住頭皮去『追星』，希望能夠問到一些特別的問題，做到獨家內容。」

預備訪問時回想擔任時裝編輯時的故事，Kyle坦言偶有感觸。

轉職不代表離開

雜誌內容轉變，倒不是直接讓Kyle轉行的原因：「我當時有想過一輩子做雜誌的！」反而在他擔任編輯期間，曾數次受母校HKDI邀請回去進行分享，甚至擔任學生比賽的評審，因而在老師們心中留下印象，有職位空缺時便主動聯繫，順理成章從編輯轉職時裝媒體設計的講師。Kyle說：「我並沒有離開這個行業，只是轉換了另一個身份，將自己在當編輯期間的實戰經驗分享給不同學生。HKDI是一所以實踐為主的學校，我也希望能夠像梁老師一樣，將這種實踐精神傳承給有志投入時裝行業的新生代。」

學生記得「Kyle Sir」喜歡的小禮物和書籍，讓他在新崗位獲得完全不一樣的滿足感。

除了教學之外，Kyle會為同學聯絡不同的品牌實習機會和主導不同的創作項目，本刊亦曾與他合作，讓時裝媒體設計的同學拍攝一輯時裝照。訪問期間亦有學生找他處理一些拍攝事宜，不難看出他與學生之間的關係非常緊密。他笑說：「有時候收到他們的小禮物也會感到溫馨，也有學生記得我喜歡哪個作家的書，特地買來送給我—但有時候面對他們的『大頭蝦』，仍然會忍不住長氣和翻白眼。」或許有一天，他也會像當初推他入行的老師一樣，成為另一個學生的伯樂。

Kyle後來成為HKDI講師後，他亦與本刊合作，引領學生拍攝了一輯時尚照片。

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]]> 從誤打誤撞入行當造型師，到如今時裝、演藝、自媒體、廣告創作等多線發展，馬天佑（Mayao）絕對為自己的人生交出亮眼的成績表，大概也為不少想當造型師的年輕人立下一個明確的目標。唯獨問他想跟希望入行的人說甚麼，他想也不想直接答：「不要入行！」並非想潑熄他們的熱情，更多的大概是對行業狀況和現實的感悟。

COAT, ANTEPRIMA SHIRT, SANDRO PUMP, CHRISTIAN LOUBOUTIN BLAZER, SANDRO

回顧當年Mayao入行做造型師，原來已經是二○一一年，那一年他剛從英國畢業回港。看着如今的他，很難想像當年他對時裝完全無感！「當時在英國念的是時裝宣傳及管理（fashion promotion management），與品牌相關，本身也不是特別喜歡，純粹成績差不能考進想讀的科目。」本打算休息幾個月再另謀出路，誰知因為一個朋友，讓他在零經驗的情況下入行：「那時吳雨霏（Kary）剛簽約環球，她叫我一齊上去公司開會，期間談到新專輯的視覺跟造型方向，我以朋友身份給了一些意見。她的老闆就說：『你那麼熟悉她，不如就讓你幫她做造型吧！』」就這樣，他第一張做造型的唱片，是後來街知巷聞的《我本人》。

為明星做造型是「打大佬」

以現在的用語來形容Mayao的職業生涯，可算是「入行即巔峯」，很多天王天后如周杰倫、蔡依林、蕭亞軒等都曾經與他合作。最深刻的，是台灣天后張惠妹的《偏執面》的專輯造型：「很記得當時第一次見阿妹，她沒有化妝，邊播新歌邊訴說自己的想法，然後竟然在剛認識的我面前流淚了！那一刻其實很觸動我，便衝口而出問：『我很喜歡你現在這個狀態，你能不能素顏拍造型照？』她的經理人團隊大概都覺得我瘋了，但最後專輯封面真的是她在沒有化妝的狀況下拍攝的。」

COAT, ANTEPRIMA SHIRT, SANDRO

除了她的感性，Mayao也很尊重阿妹對創作概念的尊重：「剛入行那幾年做過很多專輯的造型和美術總監，阿妹是第一個也是唯一一個要求我完整聽過專輯才發想造型方向的藝人。聽起來像是一個很普通的要求？但現實情況並不是這樣。很多藝人可能只讓你聽一首歌，甚至只給你一個歌名，你就要設計好整張專輯的造型和藝術方向。」剛入行便做明星造型，Mayao形容：「真的是『一嚟就打大佬』。為他們創作造型要顧及的事情很多，包括歌手明星本身的形象，經理人公司重視的商業考量、還有觀眾和粉絲的意見等。造型師某程度上也是擔當心理輔導的角色，要懂得所有藝人的顧慮，他才會認可你。做雜誌拍攝一輯時裝照片，只要好看、好玩就可以了，沒有那麼多事情需要想。」儘管如此，他也不否認當中的學習，「絕對讓我畢生受用的」。

時裝界與娛樂圈是同一塊餅

PLUMPS, CHRISTIAN LOUBOUTIN
BLAZER, SANDRO

若要為Mayao開始轉型的時間下一個標記，應該是十年前左右—他第一次前往倫敦時裝周並受邀出席Burberry的天橋騷：「真的很感謝當時品牌團隊的邀請，那時候還沒有KOL的概念，也不用出IG post。」但這次經驗也奠定他走向線上內容創作的契機。二○一五年，他又在天王老闆黎明的幫忙下推出了第一首音樂作品《搞破壞》：「那時候真的是亂來！但這也是一直以來我想嘗試的事。」彼時的他，大概已經懂得「分散投資」，將自己的事業分拆上市，以內容創作者和歌手身份面對世人。

但對Mayao而言，時裝界和娛樂圈其實從來都是「同一塊餅」：「以明星或KOL去看時裝騷為例，去參加的都要穿漂亮衣服和弄好妝髮，很多藝人不懂這些，便需要其他人去幫忙。」但作為造型師出身的他自然得心應手，過去的工作經驗也有助他多線發展。要不然，其實一個歌手剛出道時的狀況，其實非常困難：「創作一首歌是錢，拍MV又是錢，連打扮得漂漂亮亮參加活動也是錢，支出太大了。」他認為，只有建立一個多元發展的環境，才能安心出歌，同時做KOL和接洽其他創作項目；這些身份更能讓他以嶄新的方式宣傳自己的歌曲作品，《我們甚麼都不是》和《一世人做一次傻仔》在社交媒體上鋪天蓋地的明星合唱宣傳片，便是成功例子。

SHIRT & TROUSERS, BLAZER BELT & SNEAKERS, VERSACE

造型師最忌資源匱乏

所以回歸是否建議新人入行做造型師的問題，Mayao馬上給予否定答案：「不要入行，真的！全職造型師非常辛苦，拼搏起來很慘，加上藝人工作很少，巨星更少，新造型師的機會便少之又少了，這是一種連帶關係。」另外一層會讓造型師卻步的原因，是約定俗成的行業生態，Mayao說：「一個造型師最重要有資源—他們跟化妝師或髮型師不同，只要有手有技術，用差不多的化妝髮型產品就能工作；但造型師很靠服裝，今天你能夠找到很漂亮的服裝參加金像獎，明天只找到一套很醜的造型，藝人就會對你大扣分。你知道，問品牌借衫也要過五關斬六將，這是很殘酷的現實。」因此，他對堅持入行的新造型師給予唯一的忠告：「不要只看香港有的品牌！你認識的品牌愈多，你便愈厲害；就算那個不是甚麼奢華品牌，只要你能讓藝人穿得好看有性格，其他人不能，你就贏了。」

SHIRT, FENDI JACKET & PANTS, SHIATZY CHEN

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]]> 二○○六年《The Devil Wears Prada》（下稱《TDWP》）全球上映，創下3.26億美元票房，主角”Miranda”梅麗史翠普（Meryl Streep）獲封金獎影后（音樂及喜劇類），”the Emilies”安妮夏菲維（Anne Hathaway）、艾美莉賓特（Emily Blunt）和造型總監「Nigel」史丹利杜茨（Stanley Tucci）同樣憑此片紅遍全球。這齣電影在千禧年代的流行文化中擁有重要地位，全因它是第一套對時尚產業和雜誌行業帶有如此深刻嚮往和批判的演繹，甚至「啟發」了當時香港以「時裝」為主題的電視劇（譬如，TVB的《野蠻奶奶大戰戈師奶》和《潮流教主》；「阿姐」做總編倒還算有姿勢有氣勢，陳豪那身抄襲Karl Lagerfeld的造型和死板當有型仍然讓人震驚）。

而一直被觀眾認為是「時尚女魔頭」藍本的Anna Wintour後來於二○○九年與導演R.J. Cutler合作推出紀錄片《The September Issue》，被公眾視為對《TDWP》的反擊和為自身洗白，倒也讓觀眾對時尚雜誌的幕後工作有了更深入的理解—那時候，雜誌仍然是”something”的美好年代，Anna Wintour正是那個年代的代表人物。

二十年後，《TDWP》載譽歸來，續集劇情聚焦在「傳統雜誌日漸式微」的今日，「時尚女魔頭」似乎開始跌落神壇，前助理Emily成為奢侈品牌主管掌握廣告資源，另一位助理Andrea則以專題編輯身份回歸，透過線上線下的內容協調幫忙拆彈，”one day you are in and next day you are out”的時尚鐵律，似乎連雜誌總編也不能倖免，儘管那是二十年後。回到現實的時裝界，Anna Wintour似乎早已洞悉網絡和社交媒體對實體雜誌的影響，不僅帶領Condé Nast集團走過線下轉型線上的陣痛，自己亦甘於「落場」站到幕前向公眾「披露內幕」，從十年前的”73 Questions”、親自上陣訪問Meryl Streep以至最近與她拍攝封面宣傳《TDWP》續集，「真假時尚女魔頭」在電梯「惺惺相惜」的影片在YouTube上載十二日已獲二百七十九萬觀看次數，不得不說這公關招數仍然寶刀未老。

Photo by 20th Century Studio

無論如何，Anna Wintour仍然留在這行業，然後選擇改變，將決定內容的「權力」下放—下放給更廣闊的、在線上的新生代讀者羣。反觀戲內的Miranda，似乎對轉型仍然嗤之以鼻（至少在預告中的態度，仍然如此？）資深傳媒人的身份，或許是榮譽更是枷鎖，把人桎梏在高閣之上，不能隨着網絡時代的盛行接回底氣。回到香港，因為這齣電影，當年吸引了全球多少九十後的時裝編輯入行，如今又有多少人仍然留在這個行業裏？又有幾多個像Miranda一樣，仍抱着希望實體雜誌的輝煌千秋萬代的幻想？每每看到Anna Wintour叱吒風雲數十載的感嘆，心中總是不期然浮現「倖存者偏差」的想法。在這個閃爍華麗的花花世界背後，多少人掙扎求存，多少人另覓理想，又多少人黯然離場？這個專題訪問了三個不同年代入行、截然不同的時裝人，面對浮華世界的選擇同樣不同。

無論轉型或轉行，this is not the ultimate question. 更重要是遵循自己的想法，努力過活，拼命無恙。

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]]> 自二○二○年開始，國外便掀起一股「珍珠熱」，時尚指標平台Lyst率先透過大數據和搜尋引擎趨勢，大膽預測珍珠首飾將成為年輕一代的熱門珠寶選擇，更預示男性珍珠首飾在環球時尚市場的崛起。今時今日回頭看，倒也不得不佩服他們分析師的獨到眼光。時至今日，珍珠配飾幾乎是一眾Gen Z世代的必備單品，他們甚至默默在顛覆傳統珠寶市場評鑑珍珠的準則，未必再用圓潤度、色澤、光澤等衡量珍珠好壞，試圖追求某種更具個性、更個人化的美學。

作為亞洲以至世界上重要的珠寶貿易市場，珍珠在香港同樣是重要的產品。據香港貿易發展局的資料，在二○二四年，香港是全球最大的珍珠出口地區，惟大多數產品由日本、印度、澳洲及中國進口，本地產珍珠仍是少數。而且，雖說香港的珍珠市場「世一」，箇中資金仍只限於珠寶業界的行內人流通，收益所惠及的大概只有大型珠寶商或接受分判訂單的中小型珠寶加工廠商。當歐美地區以珍珠為主角的獨立設計小店如雨後春筍般湧現，香港的珍珠零售市場卻慢了半步；對比加工或進出口貿易等專做「B2B」的企業，小型零售商如獨立設計師品牌、首飾店等，似乎未見受惠。到底是本地設計不夠好還是香港客人不夠品味？This is the question.

說好珍珠故事

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月前舉辦的Jewelry & Gem Asia（JGA），除了設置以珍珠為主題的特別展區，更邀請了不同的業界人士分享看法，當中有關年輕一代對珍珠熱愛的討論最為精釆。與會的福井製核所項目總監David、Autore Moda創意總監Ruby和Collection by JLG創意總監Julien均同意，珍珠以至珠寶產品的當代營銷趨勢，已經從「硬性」準則如光澤、形狀、顏色、尺寸等，逐漸聚焦在「軟性」敘事（narratives）—消費者購買的不僅是作為有形物質的產品，他們更著重每件產品背後的故事。

至於如何說好「珍珠故事」？他們分別各有見解。來自法國的Julien在藝術、文化、歷史中浸淫，更著重珍珠首飾在時尚史中不為人知卻又饒有趣味的一面：「我們總覺得珍珠首飾是女性的玩意，但在十九世紀時，它們同樣深受男性喜愛。印度的伯蒂亞拉大君（Maharaja Bhupinder Singh of Patiala）便是當中的俵俵者，他更是Cartier的忠實客戶。而且，透過歐洲傳統訂婚戒指、維多利亞時期的哀悼首飾（mourning jewelries）、甚至Swifties的友誼手環（friendship bracelets）等，我們能看到珠寶的文化含義其實千變萬化。」Ruby則從Millennials與Gen Z偏好的流行偶像和時尚icons著手，創造共鳴：「名人效應是非常有效的行銷工具，從HBO的《Industry》到《色慾都市》（Sex & the City）續集《And Just Like That》，年輕一代看到劇集中的主角配戴珍珠首飾，必然會被勾起購買慾；紅地氈上Lewis Hamilton、Pharrell Williams和ASAP Rocky等男明星配搭出珍珠的銳利感和男性氣質，也在社交媒體上備受矚目。」

5

作為唯一「本地珠」代表的David，則更能把握香港人對「歸屬感」和「參與感」的追求，其品牌故事不僅扣連香港源遠流長的採珠歷史，更定期舉辦海上珍珠工作坊，讓人體驗「Ocean to accessories」的飾品製作。他分享：「曾經有一個女生打開蠔殼取珠，誰知珍珠品質強差人意，我本來提出跟她換一顆珠，誰知她竟然說：『別碰，這是我的我的寶貝！』」可見，這種參與式（participatory）銷售，甚至能讓客人覺得自己有份「書寫」產品的故事，形成更深的連結。而每當David述說香港一千年前的採珠故事，也讓參與工作坊的人意識到：「珍珠不止是一個裝飾，它的文化和傳統意義也會因此轉變。」這種歸屬感，同樣呼應身份認同的構成，豐富珍珠產品的故事。

6

大概很多人都有聽過英國大文豪莎士比亞的名句”The world is your oyster”，意思是世界盡在你我掌握之中，惟撬開蠔殼，是否獲得圓潤珍珠，又抑或只是空歡喜一場，似乎仍須靠開蠔者的眼光—看似前景一片大好的香港珍珠市場，業者仍然要努力耕耘，鍛鍊眼界。

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]]> 時裝設計日新月異，並非只是虛有其表—再浮華虛幻的剪裁或造型，沒有相對應的綾羅綢緞作為原材料，時裝根本只是空談。從以植物蔽體、獸皮裁衣到如今讓人眼花繚亂的服飾設計，最容易讓時裝愛好者忽視的，或者正是服裝設計背後，設計師與科學家合作進行的科研步驟。

「紡」與「織」的重要性

Coperni

Coperni

時裝我們現在總掛在口邊，但很常忘記，時裝之前應是「紡」與「織」。《說文解字》中說，紡者，「網絲也」，將絲、麻、棉等纖維抽成線紗；織者，「作布帛之總名也」，將絲線織就成布帛，以供裁衣。沒有紡織，時裝不可能存在。當然，除了棉麻等植物材料，物料自然也是隨着時代變得多元化，從皮革到人造纖維，再到塑料PVC、3D打印樹脂甚至液態「布匹」，服裝也因此打破傳統的框框，演變出更多形態。翻開時尚史，不少經典設計也因其獨特創新的物料晉身殿堂，如Burberry的Gabardine密織斜紋布、Prada的降落傘尼龍等，更近代的品牌則由法國新銳品牌Coperni做代表，每一季都是一場場精采的時裝實驗，Bella Hadid充滿噱頭的噴漆連身裙、換上純素皮革、玻璃、純金、鑽石、隕石甚至二氧化矽凝膠製作的Swipe Bag，無不讓人讚嘆物料世界中的奇思異想。

新物料的未來

big story

也別總是覺得外國的月亮特別圓，香港也有專門針對時裝和服飾物料研發的實驗室和公司，不僅是為了美觀或實用，更多是配合可持續發展的大趨勢。剛於四月底結束的「香港時裝街」，當中的「NEXT@Fashion InStyle」展區便呈現了來自世界各地不同的前瞻科創公司，為紡織及時裝業者帶來多元化的物料選擇。當中Cobalt Fashion研發出一種以養殖海藻作為原材料的物料「AlgaFila」氣凝膠纖維，不僅輕盈且具備絕緣性質，海藻本身吸收二氧化碳的效率更比一般數目高四百倍，不僅能為這種嶄新材質提供原料，更能減低溫室氣體的濃度。而由政府創新科技署指定的材料研發中心，納米及先進材料研發院（Nano and Advanced Materials Institute, NAMI）更透過基因工程及生物科技，利用細菌研發出可持續燃料，試圖從源頭解決紡織業造成的水污染問題。貿發局更邀請了五位香港時裝設計師，利用香港時裝界中呈現的嶄新物料，設計出不一樣的服飾系列。

科研與產業合作的契機

Aelis

AELIS Couture

作為紡織科技研發的重鎮，香港理工大學早就率先結合科研成果及商業發展，於二○二四年便與法國高級訂製服品牌AELIS Couture進行產業合作，為其提供理大研發的可持續金屬鍍膜紡織材料。品牌的二四／二五秋冬系列中採用的有機絲綢柯根紗，便是由理大團隊研發，覆蓋了納米級的超薄金屬薄膜鍍，不僅保留傳統紡織品的舒適和飄逸感覺，更能呈現瑰麗的珠光效果，可見「香港研發」（Researched and Developed in Hong Kong，已不僅是made in Hong Kong）的物料也能登上大雅之堂，成為國際品牌的後援。而香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）旗下的開研Open Lab，則從傳統物料的種植方式入手，設立一條完整的可持續發展織物生產線：他們研究在室內以垂直水耕方式種植超長纖棉，不僅可節省90%用水量，未被植物吸收的水分更可循環再用；收成後在同一個實驗室經歷軋棉、紡紗、併條、針織等傳統紡織步驟，試行一種節省空間、水和土地等成本的嶄新生產模式，從源頭減廢實踐可持續生產的概念。

物料的世界多元又好玩，香港時裝和紡織業何愁不能升級轉型？只是再好的研發和實驗精神，仍須各界支持，才不至於明珠蒙塵。

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]]> 「支持本土」大概是所有行業的口號，甚至連香港政府都著意推動「再工業化」政策，期望復興「香港製造」的威名。回溯工業發展史，香港製衣業曾經為這個城市贏得「亞洲四小龍」美名，不少國際品牌喜用香港工廠進行代工生產（OEM, original equipment manufacturing），價廉物美的成衣質素，深得Marks & Spencer、Hugo Boss、Polo Ralph Lauren等品牌愛戴。有着輝煌的這「舊史」，不難想像「時裝」將會是官方聚焦發展的重點產業之一，期望可以make Hong Kong great again。但「時裝」跟「製衣」有着明顯卻很容易被人忽視的差別，就像代工生產與原裝設計生產（ODM, original design manufacturing）的概念根本天差地別—當中「設計」二字正好說明一切。

香港出口的港產恤衫會創立商標，例如「廣興泰」的「飛鷹牌」

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設計本身蘊含「設想」與「規劃」的概念，簡單來說是”make it work”的過程，放在時裝的脈絡卻有所不同，除了要想像穿衣的人穿得舒適，更要穿得漂亮，迎合某種時代潮流。如此，在設計的實用之上，又加上了美學的要求。很多人常說「時裝識條鐵」，到底仍是設計師將（主觀的）美感凌駕服裝的可穿性之上，把自己視為藝術家多於設計師。別誤會，並非想打擊一眾設計學生追求創意的理想，但放在理想之前是麵包。近年Robert Wun在國際時裝界橫空出世，一季季充滿天馬行空的高級訂製服吸引着國際級的天王天后，自然也燃起業界後進的野心。且不說多少年來香港時裝學府畢業的人裏有多少個萬中無一的Robert Wun，你可知道一個來自亞洲地區的設計師，若想自家品牌跟壟斷時裝市場的歐美集團競爭，需要花多少倍的努力，需要構想多少更實際的方案，需要開拓多廣闊的眼界，才能走到今時今日的地步？

如此一來，「品牌」又是另一個時裝界永恆的議題。這個keyword比「設計」更玄，不只是「因為那個牌子的服裝剪裁好質素佳所以有人會花大錢買」的邏輯，就是一種「無論那個牌子的服裝長得多醜多難看總會有人花大把現金買」的謬論，一種近乎玄學的神秘力量。Love it or hate it，在業界中充滿爭議的Damna Gvasalia正是「玩弄」品牌概念的好手，或許他手下的Balenciaga已與Cristóbal Balenciaga的優雅背道而馳，但你總不能否認他為品牌注入起死回生的改革。這種極致和破舊立新帶來的經濟效益，似乎在香港暫未看到。或許近年仍會看到如YMDH這種試圖塑造「港式迷因」風格的玩味風格，但香港的時裝市場距離接納（名牌以外的）「荒誕」品牌設計，仍有一段不短的距離。

香港不乏穩打穩紮的優秀時裝品牌，從轉戰細緻針織工藝的Modement、翻轉新古典主義（neo-classicism）的Demo、以前衛科幻感闖出名堂的Kit Wan等。大概香港時裝的優勢，本就在人，而非虛幻的建制或empty promises。

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]]> 訪問過很多演員，有人天生會演戲，投入角色不費吹灰之力；也有種哲思性演員，透過方法演技投入他者的主體性。但說到努力不懈真正「有火」，明顯對自己有極高要求，王丹妮（Louise）算一個。「每一件事都有其需要克服的地方，總是各有難處；但我不會說那是『困難』，而是『挑戰』。」她如是說。

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感動到自己就是好表演

幸或不幸，Louise作為演員的起步點非常高，第一齣電影便是女主角，角色還是家傳戶曉的「香港女兒」梅艷芳，更憑此角一舉奪得第四十屆金像獎最佳新演員；她亦在《毒舌大狀》飾演蒙冤入獄的名模曾潔兒，其情緒轉折和絲絲入扣的演出在「子華神」面前不落下風，亦為電影破億票房貢獻良多。二〇二四底的《焚城》同樣是星光熠熠的大製作，她飾演的高級消防隊長又為觀眾帶來另一面更剛毅的王丹妮。她承認，能參演過去幾部作品，算是幸運，但這種在觀眾眼中看來是一帆風順的「銀色旅途」，其實有苦自己知：「拍戲的過程中，包括一開始為角色做準備、演技訓練到真正拍攝，很多時候都會有很多心理鬥爭甚至自我懷疑，一次又一次為角色設定推翻重塑，這些都是意志力和體力的考驗，我相信演員的路都是這樣走來的。」

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如是者，每一次的演出，對Louise來說，都是一次突破自我框架的過程，一次次的「打掉重練」，也讓她的演技更爐火純青，在剛過去的農曆新年，她參演的賀歲片《臨時決鬥》上映。這齣作品再度顛覆觀眾對她的印象，全因這是Louise之前從未拍過的喜劇和動作片。她回想當時拍攝的經歷，不禁說道：「這是一種邊拍攝邊學習的感覺，畢竟第一次拍喜劇，我就像一個『好奇寶寶』不停探索，無論在對白的節奏上，還是肢體反應上。」《臨》片同樣是繼《梅艷芳》後，Louise再度與古天樂合作的作品，她笑說：「再次跟古生合作，讓我感受到他臨場發揮的功力！他經常會創作一些劇本以外的對白，讓不同的段落增添幽默趣味。」但整齣戲最深刻的場口，自然是最後她與「娜姐」周秀娜的決鬥：「第一次為了拍攝電影學習泰拳，僅鍛鍊了短短一個半月便已經要把學到的招式全部運用在擂台上和娜姐對打，這實在是不容易！但拍完後其實很有滿足感。她坦言：「在戲院看那一場戲的時候，真的被自己的堅持和熱血感動到眼濕濕。」

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要求自己演出「闊」度

看Louise的電影作品，不得不說她是一個很會挑選劇本的人，但她卻說：「每逢遇到重大事情，我都是一個先憑感覺，然後才理性分析的人，選劇本的時候同樣如此。」她解釋，演員收到的劇本大部份只是故事大綱和基本方向，劇本細節很多時候都尚未調整：「我通常會看故事的流暢度和角色定位等，若覺得故事有追看性，讓讀者看得津津樂道，能被勾起情感反應，這便是我認為的好劇本。」當然，角色塑造對Louise而言，同樣非常重要：「有時候自己有強烈感覺，覺得個別角色不屬於自己，我就會婉拒邀約。」如此直覺，才能成就她在銀幕上的百變面貌，同時維繫作為演員對電影質素的應有堅持。

一直以來，Louise給予觀眾的感覺都是一名正劇演員，是次在《臨》片中首次嘗試喜劇，會否覺得困難？她卻說：「每一件事都有其需要克服的地方，總是各有難處；但我不會說那是『困難』，而是『挑戰』。對我來說，其實作為演員最難的地方是要『打開自己』，同時亦要相信自己。」或許每一名演員，對自己都會有不同要求，或希望達到個別目標，Louise亦然；但她的目標並非單純是獎項或名譽，更多是對自我的挑戰：「現階段我不會想自己要走到多『高』，反而希望發掘自己能演到多『闊』，希望繼續演好每一個角色，並為自己和觀眾都帶來新鮮感或者不同面貌，持續不斷努力追求進步中。」

鏡頭外的人生

與Louise談及演戲以外的生活，其實同樣精彩。她曾在時裝學院主修服裝設計，又曾在香港模特兒比賽脫穎而出，搖身一變成為國際品牌天橋上的名模，她與時裝的關係至今仍然密不可分。她笑說：「人生是很奇妙的，因為偶然機會成為模特兒，也因為自己真的很喜歡時尚，所以也有做過造型師以及鏡頭外的幕後工作。後來我也嘗試過跟某些品牌合作推出聯乘單品，看到實物的那一刻真的會有種莫名興奮，現在衣服還在家中收藏呢！」聽Louise的意思，是否有興趣在演員事業以外，開創個人品牌？她馬上說：「感受過跟品牌合作後，我覺得現階段的自己實在沒有時間和心力去開創自己的品牌，或者將來有機會再說吧。」


眾所周知，鏡頭後的Louise是一個好母親跟好妻子，但對她而言，當代女性仍有更重要的課題需要修習：「現今女性除了要平衡家庭與事業之外，還需要有屬於自己的時間和空間去愛惜自己。這三方面是一個持久並具挑戰性的人生課題，我至今仍在努力當中。」她在訪談中總能散發着充滿熱情的正能量，如此勇於挑戰人生者，自然深得觀眾歡心。

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很多人以「甜美」、「青春」等泛濫詞彙來形容Lolly Talk，但敢以「三分甜」作為招徠的女團，又豈止如此？她們去年底推出的專輯《10+1》，音樂風格同樣多元，歌曲中帶點搖滾的辛辣，有一絲反思生活的苦澀，也有投入愛戀的酸甜滋味—一如她們八人，在團內各具特色，在團外卻仍然亮麗。

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如花束般燦爛

常說Lolly Talk主打青春甜美，或許有這個印象的人未曾真正了解她們，從《全民造星IV》出道至今僅僅三年多，她們的成長更是讓人意想不到。八個少女，八種性格和風格，也讓她們這些年推出的「團歌」更能呈現不同的面貌。Sinnie說：「《10+1》裏有很多不一樣的作品，就好像我們每個人都有不同的一面，只是看你喜歡哪一面，或最想呈現的又是哪一面？這也是Lolly Talk成員經常調節自己配合整體的結果。」Mei Mei也有感而發，補充道：「單獨一朵花有她的美，但放在一起，更成就繽紛燦爛的花束。」其他成員馬上笑着為她鼓掌，表示贊同。

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觀眾聽她們的歌，看她們的MV，或許是以一個單一、個別的作品來看，但對Lolly Talk說，每一次推出新作，都是她們八個人互相補足、反應各自想法的渠道。Tania形容：「從歌曲背後的意思、MV的呈現風格甚至最新的專輯上，都是我們八個人思想的結晶，如此才更能讓我們團體的個人元素，被更多人看見。」當然，她們的想法全賴背後創作團隊支持，如《靈魂奇異點》、《七姊妹星團》的填詞人小克、作曲周國賢等。「這是一種緣份——當我們遇到這些充滿創意的人一同去完成一件事，原來可以撞出如此多的火花！」Sinnie如是說。

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從懵懂探索到明瞭自我

翻查《10+1》的幕後創作團隊，除了周仔和小克之外，還有黃偉文、T-Rex、Zarahn等人「加持」，出道兩年多已獲眾多前輩支持，可見她們的努力有被看見。從二二年初出道，到二四年初首次獲頒叱吒十大和樂壇組合銀獎，再到如今推出首張專輯，她們的目標也逐漸清晰。Elka說：「當初參加《造星IV》比賽的時候只是處於一個盲目地衝的狀態，並沒有想太多，但出道至今開始會思考，我們踏出的每一步到底是為了甚麼。」阿蛋補充：「我覺得自己好像正在做夢，從懵懵懂懂的探索階段，走到現在能夠更清晰的找到自己的目標，因為每一次新嘗試都是確定自己路向的過程。」Elka也贊同：「我們很享受在舞台上表演，但同時也會觀察自己有甚麼地方做得不夠好，或者想想自己有甚麼想帶給觀眾看，而自己能力還未夠？」阿妹也說：「那時候入行是很突然的事情，過去這幾年也有很多掙扎，常想自己是不是哦應該要迎合觀眾心目中女團應有的樣子？但現在回想起來，其實當時檢討的方向很少會在意自己真正想要的到底是甚麼。」

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如今正是Lolly Talk的綻放時刻，少女們卻仍然滿懷心事，甚至經常討論，如果不組女團，到底會從事甚麼行業？「忙內」阿Yo笑說：「我們曾曾經有講過要開『LT大樓』，每個人進駐一層，創辦不同的事業！」當然，如此「少女心」的天馬行空，其實隱藏着她們的不安。Sinnie說：「我們不知不覺間已走在第三年的路上，中間其實充滿困難，所以也會萌生走不下去的時候要做甚麼的想法。很感激至少在這個時候仍然可以繼續，但我們還是要面對現實情況。」專輯中〈數到十〉這首歌說「多不死心就撐得多遠」，也許正是她們想象中的情況。「老實說，我們的人生很長，自己當然很想將這一刻的快樂保持下去，但人生很多意想不到的事情發生，又或者此時此刻未必是我最精彩的時刻？這些經歷都會讓我們有很多不一樣的想法」Yanny如是說。

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粉紅泡泡的投射

或許一段甜蜜的愛情，正是為精彩人生調劑點綴的重要元素。雖然Lolly Talk八個少女如今仍然單身，談及「未來男友」依然興奮莫名，不少成員更即時「大爆料」！Elka笑說：「阿妹一定喜歡『大隻』的！」誰知Mei Mei又搶答：「我也喜歡『大隻』，也喜歡男生留長頭髮！」而後Sinnie被爆料鍾情金髮藍眼的動漫男、阿Yo則喜歡「小奶狗」，Tania則最愛韓劇男主角……看來八個成員對愛情的渴望都不遑多讓。Yanny笑言，大家都會將自己的想像投射到音樂創作上：「我們都將自己的『粉紅泡泡』全寫緊歌曲裏面，像〈二人限定故事〉、〈五種愛的密語〉、〈九千九百九十九個我〉等。」嘴最甜的Elka，也趁此機會向其他團員「示愛」：「大概我們都希望，即便其他成員都不在時，大家身邊都有一個人能夠照顧彼此！」或許，能夠互相分享這些微甜少女心事，也是一種濃烈又真誠的愛。

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