Dior SS27大秀

DOLCE & GABBANA
西西里假期

西西里島是Dolce & Gabbana不可或缺的靈感，今季以「Vacanze Siciliana 西西里假期」為主題，完整還原地中海盛夏慵懶的獨特氛圍。秀場以陶爾米納美麗島的晝夜景致作為投影背景，從清晨柔光到落日餘暉，沉浸式還原海島度假意境。模特兒如同剛結束海島悠閒假期的紳士，從容踏上T台，造型鬆弛自然。長袍式寬鬆剪裁、品牌經典泳褲、透氣亞麻襯衫、休閒背心、居家睡衣套裝，覆蓋夏日海島全場景穿搭需求。品牌經典標誌元素悉數回歸，英式精緻針織上衣、¬清新溫和的柑橘印花、滿鋪水晶珠飾的裝飾細節，讓基礎牛仔褲與休閒單品煥發新貌。

SIMONE ROCHA
首登男裝秀場

一向以浪漫仙氣風格深入民心的Simone Rocha，在二○二七春夏米蘭男裝周迎來品牌發展里程碑，正式推出首個獨立男裝系列。服裝以利落剪裁為基底，巧妙揉入珍珠、蕾絲、鮮花等細膩柔軟元素。有的模特身穿精緻蕾絲領襯衫，搭配長短不一的飄逸闊腿褲，也有模特披上復古圍裙。搭配綴滿珍珠的芭蕾舞鞋及圓頭搭扣牛津鞋，全都和浪漫細節完美相融。配飾同樣充滿巧思，雛菊扣環點綴的格萊斯頓手袋、羽毛圍巾、串滿珍珠的硬質皮帶，還有手工縫製玻璃管珠的矢車菊飾件，剛硬線條與柔軟質感互相制衡。

PRADA
極簡Skinny fit回歸

秉持「捨棄多餘，回歸本質」的設計哲學，Prada二○二七春夏男裝系列以「刪除一切不必要元素」作為核心，用極簡線條、純粹版型重塑現代男士極簡穿搭美學，同時讓經典skinny fit修身剪裁重磅回歸秀場，成為本季最關鍵的潮流走向。

大秀由超模Julia Nobis壓軸登場，打破男裝秀慣例，以女性演繹中性極簡風格。整個系列主打高度收斂的利落廓形，以牛仔外套、牛仔長褲、基礎T恤這類衣櫃必備單品為原型，替換各式高質感面料重新演繹：糖果色系的軟質皮革、通透輕薄的透膚薄紗、加長剪裁T恤、腰環掛式小手袋、隨意繫於腰間的絲巾，都是無法忽視的造型重點。

DIOR
「複製」與「材質交替」

Jonathan Anderson交出接掌Dior男裝後的第三個系列，本季以「複製」與「材質交替」作為核心設計概念，將不同年代的時尚美學並置融合，透過充滿想像力的全新手法重塑經典服裝單品。

LOUIS VUITTON
遊走於城市與海洋之間

由Pharrell Williams掌舵的Louis Vuitton男裝秀，一向以宏大氣勢與充滿巧思的場景搭建聞名，二○二七春夏系列依舊延續這特色。品牌把巴黎國際大學城改造成沉浸式都市海灘，滿地鋪設細沙，巨型海浪裝置營造出洶湧翻騰的視覺衝擊，模特兒從海浪中央緩步走出。

SAINT LAURENT
極簡美學，少即是多

Anthony Vaccarello筆下的Saint Laurent男裝，向來擅長用簡練線條勾勒高級質感，二○二七春夏系列更是把「少即是多」的極簡奢華理念發揮到極致。整個系列以利落西裝剪裁作為基底，捨棄繁雜多餘的裝飾，只靠點綴細節提升層次感：金色向日葵造型鈕扣、亮面PVC牛津鞋，都成為造型畫龍點睛的關鍵。服裝設計滿載輕鬆愜意的夏日氣息，輕薄垂墜的針織衫貼合身形、勾勒身體曲線，短款馬甲透過露膚細節，釋放慵懶魅力。系列壓軸造型選用熔金質感面料打造，盡顯低調華麗的極簡奢華內核。

RICK OWENS
與adidas迎來全新聯名合作

向來走前衛先鋒路線的Rick Owens，將二○二七春夏男裝秀場T台橫跨庭院泳池，噴泉沿着通道噴湧出水，細密水霧籠罩全場，為高溫之下的巴黎秀場，營造出難得的清涼感。

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Dior 2020 早春系列
Marrakesh
摩洛哥馬拉喀什

摩洛哥對很多人來說是一個充滿異地風情的神秘國度，但在Christian Dior的繼任設計師Yves Saint Laurent心中，摩洛哥就是激發創作的靈感故鄉，亦令Dior與當地結下不解之緣，因此當時的品牌女裝創意總監Maria Grazia Chiuri，決定在摩洛哥馬拉喀什的巴迪皇宮（El Badi Palace）發表二○二○早春系列，致敬當地文化及傳統工藝。

整個系列使用了當地大量製衣工藝，其中蠟染（wax print）是重點元素。品牌與非洲織品廠UNIWAX合作，將品牌標誌性的設計特色，以最傳統的非洲蠟染工藝呈現。Maria Grazia Chiuri更邀請如今成為了Hermès男裝創意總監、牙買加與英國混血的Grace Wales Bonner，重新演繹品牌經典的Bar Jacket。模特兒在點起火焰的皇宮遺址走秀，席間還有傳統敲擊音樂演奏，帶來了一場精釆的異域探險。

Louis Vuitton 2017 早春系列
Rio de Janeiro
巴西里約熱內盧

在二○一六年巴西奧運前，Louis Vuitton便在巴西里約熱內盧的Niterói Contemporary Art Museum舉行二○一七早春時裝秀，為這國際盛事預熱。這個當代藝術博物館是里約熱內盧的著名地標，宛如花朵的流線型白色建築聳立在海邊的山丘上，大自然與當代建築形成鮮明對比，構建出超現實的景色。Louis Vuitton女裝設計總監Nicolas Ghesquière風格向來充滿未來感，擅長將不同年代的特色交織到設計當中，塑造出具概念性的時空交錯感覺，品牌選擇在這博物館展示Nicolas的設計，實在是絕配！

這次系列從巴西的新具體主義（Neo-Concrete）藝術家Helio Oiticica以及Aldemir Martins獲得創作靈感，將他們的作品化為充滿色彩和雕塑感的衣物設計。Nicolas Ghesquière更以降落傘布料、潛水服等科技面料製作服飾，加強系列的未來與運動元素。

Chanel 2017 早春系列
Havana
古巴夏灣拿

二○一五年古巴與美國恢復外交關係，令古巴這美洲小國重新走入國際視野，而Chanel更破天荒於翌年成為第一個於當地舉行時裝秀的國際品牌。美國六十年代起對古巴實施禁運，當地數十年來未能進口很多與時並進的物資和零件，因此古巴解禁後仍保留了六十年代氛圍的建築，成為了獨特的懷舊風景。

Chanel先安排了賓客走訪古巴首都夏灣拿的大街小巷，認識這島國的歷史文化，隨後安排過百架老爺車接載所有賓客到時裝秀的場地Paseo Del Prado。這條林蔭大道實實在在是夏灣拿居民日常生活的地方，於此辦秀可謂是徹底讓賓客融入古巴的風土人情。時任Chanel創意總監Karl Lagerfeld將傳統襯衫Guayabera、復古汽車印花、巴拿馬草帽等充滿古巴風情的元素，融入品牌優雅的法式設計之中，展現出充滿熱情和色彩的服飾。品牌再邀請了古巴裔法國女子雙人組合Ibeyi演唱，為這時裝秀添上多一重深層意義。往實際的方向出發，要為全球超過六百位賓客在這一個重新與世界接軌的國度安排住宿、機票和時裝秀的物流，品牌背後的人力物力絕對是可一不可再！

Gucci 2024早春系列
Seoul
韓國首爾

為了紀念品牌於首爾開設的第一間旗艦店踏入二十五周年，Gucci特意選址在韓國首爾的歷史地標景福宮發布二◯二四早春系列。這場早春秀邀請了不同界別的韓國藝術家合作，例如時裝秀的音樂就是由曾為電影《上流寄生族》製作配樂的音樂家鄭在日操刀，部分服裝上的圖案則找來了當地數碼插畫家Ram Han創作。

系列中的服飾當然亦有參考傳統韓服，將緞面綁結、寬鬆袖套、高腰裙等設計元素，幻化成現代的時尚設計。品牌另外在首爾漢江的水上活動中獲得靈感，將運動面料、潛水衣融入時裝設計中，碰撞出強烈視覺風格。值得留意的是，整個系列是由Gucci設計團隊在兩位創意總監Alessandro Michele及Sabato De Sarno之間的過渡階段中創作，卻仍然交出高水準之作，可見團隊中充滿着臥虎藏龍！

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在洛杉磯郡立藝術博物館 （LACMA）的燈光下，Dior創意總監Jonathan Anderson帶着他執掌的首個Dior早春度假系列盛大登場。Dior Cruise二○二七大秀從細節處便貫徹「電影敘事」概念，品牌為到場的賓客遞上一本名為《Wilshire Boulevard》分鏡劇本，即是本季show note，將整個系列轉化為一場有時間軸、有故事線的時裝電影。而劇本的第一章，便是Dior與荷李活最為傳頌的經典篇章—一九四九年的傳奇邂逅。

一場始於一九四九的電影時裝詩篇

一九四九年，德國絕代影星Marlene Dietrich為經典懸疑片《慾海驚魂》（Stage Fright）立下名言：「No Dior, No Dietrich」。惟有穿上Dior高級訂製服，她才願意演出。這段說話，正式牽起Dior高訂工藝與荷李活戲服美學的深度聯結，當年Dior先生為影星設計的戲服，更一舉入圍奧斯卡，讓時裝與電影與工藝從此共生，成為Dior不可磨滅的品牌基因，亦是本季二○二七早春度假系列的核心靈感起點。

大秀亮點

「花卉」，是Dior先生筆下最溫柔、最經典的設計符號。延續這一經典意象，Jonathan Anderson打破平面印花的傳統形式，在本季大膽轉化為立體雕塑式花卉裝飾。大秀以三件綴滿玫瑰結的半透低腰連身裙華麗開場，薄透細摺透紗材質輕盈飄逸，立體花朵精準勾勒低腰輪廓，裙襬則更豐厚地堆疊材質營造搖曳感。其中的奶油黃玫瑰禮服，更由新生代藝人Sabrina Carpenter率先演繹，在秀前驚豔亮相。在延續經典柔美之餘，Jonathan Anderson更為Dior的古典氣質注入洛杉磯街頭的隨性與叛逆，打破高訂的束縛感。本季亮相的經典Bar jacket迎來全新演繹，利落輪廓不變，下襬與袖口特意做舊磨邊，不收邊流蘇的多尼戈爾粗花呢（Donegal tweed），搭配破洞牛仔褲重塑造型，優雅中糅合街頭感。

Sabrina Carpenter

全新Bar jacket

看似”AI”的羽毛頭飾

本季最令人驚豔的亮點，莫過於與傳奇製帽大師Philip Treacy的跨界合作，一組專為男裝打造的羽毛字母帽。同為愛爾蘭人的Jonathan Anderson，自學生時代便視Philip Treacy為偶像，本次夢幻聯動再次把帽飾變成藝術品。這一系列雕塑感羽毛頭飾，Philip Treacy延續其標誌性的”Blow”頭飾設計，將輕盈羽毛拼接構成”Dior”、”Star”及”Buzz”等字體圖案，他曾表示：「你要了解你正在使用的每一根羽毛，你必須弄清楚哪根羽毛能拼出哪個字母；這都與羽毛的紋理有關，每個字母都帶來不同的挑戰。」羽毛不會自己懸浮在頭上，要做到輕盈通透卻輪廓利落，充滿生命張力，並不容易。

從一九四九年的高訂電影緣起，一場跨越七十八年的時空對話，讓Dior的電影美學，在新時代永不落幕。

LOUIS VUITTON—美術館穹頂之下
古典美術對撞八十年代普普街頭美學

Louis Vuitton破天荒選址弗里克收藏館（The Frick Collection）舉辦二○二七早春系列時裝秀，這亦是博物館百年歷史中，首次開放一樓經典畫廊空間舉辦時裝大秀。環繞數百幅世界頂級古典名畫，搖身變成專屬LV的秀場T台，讓高級時裝、古典藝術、城市文化三者完美共生，賦予整個系列濃厚的藝術底蘊。

充滿活力的細節

本季由創意總監Nicolas Ghesquière執筆，糅合紐約城市氣質及法國百年精湛製衣工藝。整體設計採用八十年代復古格調及現代極簡剪裁，浪漫柔軟荷葉邊飾與硬挺皮革面料強烈碰撞。

造型細節滿滿巧思，搶眼斑馬紋腰帶、立體重工刺繡，點綴每一套成衣，細節精準克制又極具記憶點。手袋款設計更突破想象邊界，跳出傳統奢華手袋框架：例如有希臘柱式設計及趣味拳擊手套造型手袋等。無鞋帶運動球鞋也是一大亮點，外形融合了籃球鞋鞋面的結構性和武術鞋的低筒鞋底，金屬質感的配色，更凸顯了其未來感。

跨世代的藝術創作

而本季靈感核心彩蛋，則藏於品牌珍貴檔案庫之中。設計團隊挖掘出一九三○年代LV古董皮製旅行箱，這個復古經典硬箱，曾由傳奇普普藝術家Keith Haring親手塗鴉創作，這場跨越時空的藝術邂逅，成為Cruise二○二七系列的創作原點。Keith Haring標誌性粗黑線條、童趣人像、高飽和度鮮亮色彩、紐約街頭普普符號，全面鋪陳於服裝、配飾之上，結合絲網印刷藝術圖案，將紐約八十年代街頭活力、城市藝術氛圍淋漓盡致演繹。

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來自德國的包浩斯（Bauhaus）風格，是一種「形態跟從功能」的設計主義，強調極簡而具功能性的美學，而這風格亦一直影響著Max Mara的設計，更成為了品牌二◯二七早春時裝秀“Kinetic Chic”的創作核心。在這個系列中，設計一如既往在實用主義與奢華質感之間取得平衡，透過俐落鮮明的廓形，令女性流露幹練的自信。

品牌亦有在典藏檔案中尋找靈感，在衣服上加入條紋與幾何立方圖案，配上標誌性的駝色、紅色、香檳色、黑色、白色等，為設計添上鮮活生機。部分衣服用上高飽和度色彩呈現，飾上靈動閃耀的亮片，以趣味的方式點綴經典廓形。自帶灑脫氣場的大衣、寬鬆短款或俐落精裁的西裝、平整前幅的直筒褲等，不同個性的女性均能從系列共六十個造型中找到適合自己的衣物。

同場揭幕的“The Max!”七十五周年珍藏檔案展，由著名策展人Olivier Saillard策劃，採用開放式庫藏概念，通過九個章節呈現品牌如何以獨到匠藝開創出意大利現代成衣先河。不說不知，意大利五十年代成衣銷售概念還未流行，當年全靠Max Mara推出首個樣本系列，令意大利最具影響力的精品店紛紛開始下單，慢慢發展出當今的時裝成衣銷售系統。展覽透過交疊不同服裝、文獻、布料、照片檔案及設計家具，道出品牌從Maramotti裁縫學校、首家工坊、傳承、精裁工藝至經典之作的歷史及發展，令人一目了然Max Mara在意大利時裝界的重要地位。

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Max Mara 2026秋冬系列：新故相生

Max Mara 2026秋冬系列從中世紀風格與哥德式魅力汲取靈感，向象徵智慧與權力的歷史人物——瑪蒂爾達·迪·卡諾薩（Matilde di Canossa）致敬，透過拼接羊絨長裙、束腰上衣、質地柔軟的中長靴、金屬鉚釘細節以及建築感闊肩外套等等，演繹剛柔並濟的現代女性形象。

這些從「黑暗時代」獲得靈感的設計，經過品牌重新演繹後，煥發出意想不到的現代氣息。

品牌向來用料精湛，選用的頂級材質如駝絨、山羊絨、馬海毛等，令服飾在歲月洗禮下歷久彌新，成為衣櫃經典而長青的單品。本季選用的大地色、酒紅和灰調，重塑現代女性的高冷氣場。

Sportmax 2026秋冬系列

「Dynamism動感」為Sportmax 2026 秋冬系列的核心，設計圍繞「為行動而生」，透過可變換的衣服結構與多重穿法，營造俐落純粹的張力，呼應當代女性自信果斷的形象。

本季著重於廓形實驗與領口變化，以品牌標誌性的雙面呢面料為基礎，強調對比與並置。作為核心的背心式外套，配搭大面積領口，展現多功能性。

輕盈亦是本季主題，透過貼身針織與平紋布勾勒線條，化成精簡克制的風格。各種鮮明配飾如鱷魚壓紋耳環、大手袋及牛仔靴等點亮造型，令女性散發自信的氣場。

Weekend Max Mara 2026秋冬Signature系列 ”Into The Forest: A Weekend with Robert Rabensteiner“

Weekend Max Mara 2026秋冬Signature系列邀請了時尚編輯Robert Rabensteiner共同設計遊走於都市與山野的衣服系列，並命名為 ”Into The Forest: A Weekend with Robert Rabensteiner“。

系列靈感源自傳統奧地利的阿爾卑斯外套，以羊毛氈呢為主材質，透過混色效果、包袖與倒褶襉輪廓及綠色調，展現剛柔並濟的優雅。

Rabensteiner將他標誌性的混搭美學融入設計當中，透過材質和顏色碰撞，將看似普通的單品，塑造成亮麗的日常造型。系列中還有多款適合戶外活動的單品，如行山鞋和風衣等，以別出心裁的設計，打破功能性服飾經常缺乏美感的情況。

MAX&Co. X RÆBURN 全新 &Co.LLABORATION 聯名系列

MAX&Co.本季與來自倫敦的Christopher Ræburn合作，推出 &Co.LLABORATION 聯名系列。Christopher Ræburn一向擅長使用機能面料製作衣服，今次便透過他自家品牌RÆBURN標誌性的實用主義美學，結合 MAX&Co.的經典單品，創作出多款多功能性的設計。

是次合作的重點單品是可雙面穿夾克和經重新演繹的 Longrun 繫帶長版大衣。RÆBURN標誌性的蠟面料服飾、降落傘輪廓剪裁，配上亮眼的橘色調，以及數位迷彩提花等創新細節，將MAX&Co.帶到去另一風格。

此系列開宗明義就是玩味十足，更同時推出色彩亮麗的針織衫和配飾，甚至選用松鼠作為吉祥物，呼應RÆBURN經典的動物手袋設計。本系列將於2026年9月起發售。

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REFINED TAILORING

酷熱的夏天不能穿多餘的衣物，因此配搭上好像總是離不開一件基本上衣加一件下裝，但如何才能與別人穿得與眾不同呢？其實選對布料和剪裁就可以了。近年正裝風格重新回歸男裝潮流，其中由Pharrell領班的Louis Vuitton，2026春夏系列繼續展出多套配上喇叭褲形的西裝，務求令個子不高的男生都能拉高身型比例穿出自信；至於Saint Laurent則為招牌式的闊膊外套換上泥黃、深紫等相對鮮豔的顏色，適合高佻又大膽的男孩子。不少設計師品牌亦將西裝推向實驗性層面，當中新晉日本品牌TAAKK將西裝外套和襯衣二合為一，以襯衣的領口和手袖剪裁混合西裝外套的下擺和口袋，更配上同色系的領帶來塑造獨一無二的風格。

TAAKK

LOUIS VUITTON

從秀場上的衣服就能看到，正裝配襯千變萬化，當然我們不是要在炎炎夏日穿着一整套西裝，而是抽取當中的精髓，選擇帶有正裝元素的夏季衣物，然後加以配襯便能成為日常服飾的一部分。例如，選擇如Louis Vuitton般由輕薄西裝面料製成的短褲，布料端莊的感覺平衡了短褲的休閒感，再加以襯上一件有質感的純色T恤，便能顯出氣質。假如再想向難度挑戰，如Emporio Armani般單穿馬甲亦有同樣效果。

SAINT LAURENT

EMPORIO ARMANI

SUPER SHORTS

短褲是另一件夏天不可或缺的衣物，而今年短褲趨勢延續了去年的百慕達短褲熱潮。百慕達短褲意指褲長位於膝上約一吋的褲款，名字源自於二十世紀初駐守百慕達的英國士兵，因無法承受當地的熱帶氣候，而將制服長褲裁成及膝五分長度。褲款其後受到當地人歡迎，慢慢將這潮流帶到世界各地，成為今時今日時裝界的常備款式。要數到二〇二六春夏的重點百慕達短褲，當然必定是Dior名為“Delft”的短褲。以超過7米布製成的“Delft”短褲，取材自Dior先生一九四八年設計的同名晚禮服，設計以折疊式的塔夫綢塑造出立體裙擺，而新任設計師Jonathan Anderson將其折疊特色套用於短褲設計當中。這條短褲實屬showpiece級別，假如要挑選日常容易配搭的百慕達短褲，可參考Dior另外帶有工裝褲設計的款式，這些寬闊的百慕達短褲設計都是本季的流行版型，無論配襯T恤、短袖襯衣還是背心都能顯得年輕。

天橋上另一可見的短褲熱潮是超短褲，不尋常的三分褲甚至熱褲的設計均輪流上場：Saint Laurent用上領帶和襯衣配上三分西裝短褲，正經中顯挑皮；中國設計師Feng Chen Wang卡其色套裝以荷葉邊外套襯上超短褲，彰顯品牌的中性格調；Wooyoungmi更是挑戰男生底線，用連身衣來搭配貼身的針織熱褲，真的是天橋限定的造型。說實話，穿著這些超短褲的難度十分高，沒有過人的氣質或配襯技巧，還是投進百慕達短褲的懷抱吧。

SAINT LAURENT

WOOYOUNGNI

KNITTED POLO

假如要挑選夏天最顯時尚的上衣款式，針織Polo恤必定榜上有名。從Amiri的豪華閃亮菱格紋設計、Feng Chen Wang的放大長身版型、Louis Vuitton粗冷圖案設計以至KidSuper的窄身圖案針織，各種織法和版型的針織Polo遍佈於天橋上。不要一看到針織就以為不適合夏天，選對合適的通透物料或鏤空設計的款式，內裡配搭一件純白或純黑背心，就算天氣稍熱時都能大派用場。要注意一點，Polo恤經常令人感覺一線之差，一旦配襯不當容易顯得「老土」，因此穿著時可以解開扭扣，令觀感更顯自在，而下身則可配襯出休閒長褲或牛仔褲作平衡，減輕Polo恤的成熟感覺。

SHADES OF BEIGE

面料的厚薄、透氣感固然會影響我們的體感，然而衣物的顏色其實亦有莫大的關係，相信你亦知道深色的衣服吸熱，因此夏天應該多穿淺色衣物，但來年的顏色趨勢又是什麼呢？根據各大品牌的二〇二六春夏時裝秀，從Hermès、Louis Vuitton到Amiri，這些大牌的秀場衣服主色調均沙褐色系，咖啡色、沙漠色、淺褐色等色調隨處可見。不過，這種色調對亞洲人來說都不容易配搭，始終我們的膚色與當中的色調相似，一不慎選容易令膚色顯得暗淡。要解決這個問題，最簡單的方法當然是避免選擇與膚色類近的顏色，舉例如果你是陽光型的黯黑膚色，衣物就應該選擇顏色較淺的米褐色。當然，沙褐色與米白色、綠色和淺藍色非常搭配，透過與這些色系的衣服配襯，亦能中和褐色對膚色的影響。

HERMES

AMIRI

NECK TRICKS

濕熱天氣令衣物一切從簡，飾物的配搭絕對能成為造型的關鍵。除了頸鏈、戒指、手鏈等配飾，繫在頸上的領帶和絲巾同樣能為造型增添亮點，而天橋上各種「頸上戲法」更是值得參考！Saint Laurent統統將領帶套進襯衣裡；Dior就有不少出眾的假領子和條紋領帶，其中領帶更以不整齊、反轉的方式展示，造型確實破格，但如果現實要這樣配襯的話，其他衣物一定要非常整齊，否則看起來就會顯得衣衫襤摟。有趣的領帶設計亦大放異彩，例如以趣怪見稱的Doublet，今季便以食物為主題，推出了由綠色漸變成白色的青蔥造型領帶；向來充滿童真的Kidsuper，就在時裝秀展示了如像有缺口的漫畫造型領帶。領帶近年亦有不同嶄新配襯方法，年輕人愛將領帶與T恤甚至背心搭配，毫無刻板的正經感覺之餘更顯隨性。

HERMES

絲巾亦是另一點亮造型的單品。Hermès的絲巾深受大家喜愛，然而細看春夏系列的造型，便發覺今季的流蘇方巾竟然是以柔軟的羊皮製成，不常見的方巾材質更顯心思。至於絲巾綁法，同樣參考Hermès或Kidsuper的單結綁法，讓絲巾隨風擺動，率性又帶點可愛。

KIDSUPER

THE BIGGER THE BETTER

潮流真的是一個循環，大手袋又再次成為天橋上的手袋熱潮。Hermès二〇二六春夏系列展示清一色的手袋，經典袋款Haut à Courroie、Garden Party Voyage統統以大型尺寸示人；Jonathan Anderson則為DIOR經典的Book Tote換上極具詩意的書本封面設計，亦推出用上全粒面皮革製成的全新手袋款式Archie；Louis Vuitton繼續為簽名式的Keepall換上新圖案與印花顏色。容量極大的手袋能裝下水樽、電動風扇等消暑佳品，你亦甚至能多放一套後備衣物在袋裡，萬一大汗淋漓都還可以更衣，全方位確保自己不失形象。

HERMES

DIOR

ELEVATED BAG CHARM

近年興起的手袋掛飾潮流，來到今年更迎來一個大爆發，彷彿每個手袋都要掛上最熱門的公仔才能跟上潮流。筆者從來認為喜愛時裝的都應該留意潮流，但不應盲目跟隨，正如本文所提及的趨勢，假如你認為不適合自己，都不用「夾硬」穿上。手袋掛飾的原意就是突出自己個性，真的不用胡亂掛上時下最流行的公仔才代表入流，選對適合自己的、有品味的才是皇道。其實不少品牌亦陸續推出了不同風格的手袋掛飾，不論是可能愛的Louis Vuitton與JW Anderson的動物造型掛飾，還是富有藝術觸感的Prada和Loewe掛飾，各款設計更顯格調，亦與各種手袋匹配，比起人有我有的心態，追求自己喜愛的才是更高境界吧。

HERMES

JW ANDERSON

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逢Interlocking G標誌五十周年，場地布置亦以此為靈感，地上鋪設巨型雙G標誌，而新系列以品牌標誌性符碼─Horsebit馬銜扣為主要設計元素，設計團隊將其放大或縮小融入不同配飾與手袋設計中，男士西裝面料貫穿整個系列，並轉移至女裝當中。

團隊今次大玩色彩，例如綠色、灰色、淡紫和棕色，利用不同的顏色組合吸引大家的眼球，同時加入闊肩線、閃片、毛毛元素，令整體線條俐落分明之餘又充滿時尚感，簡約主義與極繁主義共融。

Horsebit 1955 手袋面世至今70年。從特大至迷你尺寸，馬銜扣不斷擴散，成為首飾上現成的流行元素，例如、腳鏈、項鏈、腰鏈等，從經典 Horsebit 1955 手袋換上極為柔軟的全新結構，透過全新鬆垮掛肩袋的巨型馬銜扣手柄，以至全新 Gucci Siena 奢華的精練結構，採用半馬銜扣鎖扣開合，甚至以最舒適的姿態點綴家居拖鞋。

BTS成員Jin

容祖兒與肖戰

李政宰

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