時裝設計師徐逸昇Angus Tsui

Y3K是一種未來的想像投射

問到怎樣定義Y3K，Angus認為這是一個風格的分支：「Y3K其實和Y2K一樣，是我們業界想像出來的一個類別，使一般大眾更容易去了解你所表達的設計。我覺得Y3K不止是一種視覺的風格，而是一種對於未來的想像投射。Y3K脫離了Y2K那種懷舊，以及科技開始成熟發展時的喜悅或興奮，反而是當科技已經發展到某個程度時，令世界及人與人之間的關係，有一個疏離和冰冷感。我頗喜歡Y3K當中可以探討的一些實驗性事情，譬如關於未來的想像、一些金屬的質感，或者具有雕塑性的結構，那種虛擬和實體之間的模糊界線。作為設計師，我認為Y3K更可用來回應現今的一些社會議題，如身份認同，甚至是科技與倫理之間的一些命題。」至於對未來的看法，Angus則感到相對黑暗的：「每一個人對於未來都有不同的演繹或者想像。對我來說，未來是一個充滿着未知數，但同時充滿着很多現今未能確定的事情，如近期很多人討論的UFO、外星文明，抑或是去到能量、維度等概念，這些都是給我很多啓發的。我對未來的想像是往比較冰冷和黑暗一點。

Angus Tsui 二○二六秋冬系列”404: Safety Not Found”

科技與人類的關係

回看Angus過往的系列，不時都以關於未來的電影如《異形》、《回到未來》等作為設計靈感，而近期的二○二六秋冬系列，就以”404: Safety Not Found”作主題，以肉體恐怖（body horror）的方式探討科技與人類的關係。在這一季的設計中，衣服上大膽用上如像外骨骼、破骨的設計，並將紅、米白和黑等顏色混合應用，營造出猶如肉綻皮開的恐怖設計。Angus表示，這一切都是在表達人類在科技下的脆弱一面：「當科技愈來愈普及的時候，為甚麼我們反而覺得更加孤獨和不安呢？網路發達令到我們容易去接觸到不同的事物，但同時使我們慢慢被掏空了。在網路世界裏面，我們都會為自己打造個人形象，然而一旦這些人設崩壞時，我們就會變得很不安焦慮，甚至害怕被人見到最脆弱的一面。究竟哪一個才是真正的自己呢？所以我希望透過這些視覺恐懼，去表達出這個命題。」科技往往就是未來的雙刃劍，如何透過科技擁抱未來而保持樂觀，絕對是我們需要思考的一大課題。

以肉體恐怖的方式探討科技與人類的關係

科技發展改變時裝行業

這十多年科技發展，可謂不斷推進時裝設計的各種可能性。回想十年前剛剛創立品牌，Angus指出現今行業因科技而有不同的變革：「最明顯就是3D打印的技術。十多年前這可能是如Iris Van Herpen等大品牌才可負擔得到的技術，現在卻已經變得很普及，連很多時裝學生都會應用。3D打印不再只是列印一些具結構的東西，而是怎樣可以直接列印在布料上，又不會影響設計上的日常處理，變成一個很實用的元素。另外，我們系列也有用到的vegan leather，現今亦有多種技術，令它的質感如像真皮，外觀更不再像十多年前的一些易爛、不耐用的仿皮；無水染色的技術同樣值得一提。以前做牛仔布的時候，很多時候都會連帶到水污染的問題，可是現在已有不同的新方式去處理牛仔布的紋理，更能製成不同的深淺色。以上的都是在這十年裏面發展得很快，同時在應用和普及的層面都變得很廣闊。」

破骨加上紅和米白的設計，營造猶如肉綻皮開的設計。

AI與時裝

這兩年人工智能（AI）急速發展，更成為了未來的代名詞。到底AI長遠來說是幫助人類還是危害人類，這一刻還是有待商榷，但無可否認AI已經改變了各行各業的生態，Angus亦分享當中對時裝行業的改變：「AI這幾年真的是爆炸式的增長。由一開始大家視它作為一個輔助工具，變到現在是協助創作的一個媒介。它能很快生成一些設計師在腦海中幻想的一些輪廓和圖案，更能透過它去預知使用不同物料的結果，節省了一些prototyping的過程。但我始終覺得有一些東西是AI改變不了的，譬如怎樣保留衣服的傳統工藝，那種人的情感溫度，AI可以模仿，卻取代不了。」

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心存感恩 全程投入

在香港，每當要尋找講求設計的高級眼鏡時，自不期然會想起溥儀眼鏡。在二○○一年創立的溥儀眼鏡，多年來引進了不少高質素的眼鏡品牌，近年更與Gucci、Balenciaga及Prada等國際時裝品牌合作推出限定款，絕對是本地眼鏡行業第一人！在這二十五年間，溥儀眼鏡從一個約十二人的團隊，發展成擁有超過一千四百名員工的行業領頭羊，Jeffery心存一顆感恩的心，多謝顧客一直以來的支持：「我差不多把大部分的時間都放在這盤生意裏面，很開心這麼多年來有一班關係深厚的顧客。我很著重顧客意見，因為很多東西我是邊做邊學，這些意見都是一直幫我們去繼續發展。」

對於營商之道，Jeffery認為一定要做自己喜歡的事，而且要全程投入：「到今天我那團火依然是沒有熄滅過，還比以前更有熱誠！作為公司的領導者，其實所有同事都是看你怎樣做的。勤力是最基本，所有事你都要親力親為，才會知道公司的大小事。除此之外，我覺得理念都很重要。我會透過不同的機會，無論是正式的會議或者是一些休閒聚會，盡量去分享我的理念。因為我覺得理念一致，很多事情才會成功實行。再者，顧客也是很精明的，我們很多顧客是專業人士，他們很懂得消費，而且很有要求。你是否有誠意和心思去對待他們，他們都會懂得分辨。你用心去做一件事，顧客是會感受到亦會欣賞，而這就是我們的理念。我敢說，團隊大部分的同事都是充滿熱誠和喜歡這個行業。」此外，Jeffery認為目標長遠都是發展事業的要素：「我所做的所有東西，不是只看一、兩年，而是看長遠的，所以我是很願意投資在生意裏的不同範疇，無論是市場推廣、客戶服務、產品買賣還是培訓等，都投放了極大資源。」

在香港，無論是環境因素還是顧客要求，Jeffery都感受到挑戰：「香港零售業向來都不容易，因為經營成本很高，租金貴，這是人所共知的。其次，由驗眼的專業，以至產品的選擇、客戶服務等各方面，香港都有要求，當中都反映了很多不同類型顧客的心態，而這些都令我對自己的要求變得更高。只要我在香港做得好，相信在外地不同的地方都會做得成功。」

眼鏡不再是眼鏡

問到Jeffery這麽多年來的最大成就，他認為是有份推動顧客怎樣重新看待眼鏡這產品：「其實以前的顧客可能只會覺得眼鏡就是一副眼鏡，但現今顧客都會願意花心機和時間去了解眼鏡的工藝、背後的理念，不同場合亦懂得用上不同功能的眼鏡。」透過搜羅不同眼鏡和店員介紹，顧客學會欣賞眼鏡，亦開始懂得用眼鏡配襯造型，自然令眼鏡品牌更花心思改良鏡片技術、眼鏡設計、材質，從而令顧客得到更多選擇，這個良性循環都令整個行業受惠，發展更蓬勃。當然，溥儀眼鏡實際上亦與不同品牌交流，甚至參與設計生產的過程，令顧客更容易尋找到舒適的眼鏡。Jeffery舉例指出，不同人種的面形均有所不同，因而影響了配戴眼鏡的舒適度，而這些意見就是透過他們跟品牌反映，繼而調整設計。

只要享受 就會平衡

即使到了今天，Jeffery仍然十分hands on處理日常運作的每一件事：「你很難想像我每天收到多少個訊息、有多少個同事去找我。話雖如此，我依然希望盡我的能力，參與大部分的決策。」那他是如何平衡事業、家庭和作息呢？「有時候最簡單的事情就是最開心，我花時間陪伴家人，就會覺得很舒服自在。我晚上最享受的時間，就是和太太吃完飯，出去開車兜風，或者去逛超級市場，這些時候都令我整個人馬上放鬆了。」與其說平衡，Jeffery反而調整心態去面對繁忙的工作：「只要享受你正在做的事，自然會懂得平衡。很多人覺得我每個星期都要出差很辛苦，但我卻樂在其中。總括而言，總之你找到自己喜歡的工作，其實都不需要特別去平衡，因為你生活每一刻都已經在享受。」

Jeffery’s comfort places

談到Jeffery平時放鬆時會到的地方，他直言自己很喜歡留在家中，或周末時在他自己的船上聽音樂。不過他再想了一想，認為以下這些地方都能令他忙裏偷閒：

1. CAFE LANDMARK
「Café Landmark是我和太太都很喜歡的地方。每當我們肚子餓的時候，第一時間就會想到那裏吃東西，那裏無論是美食還是氛圍都令我們十分享受。」

2. 名錶店 歐洲坊
「其實這是我自己的錶店，亦都很喜歡在那裏花時間，因為腕錶都是我的興趣。我覺得購物可能都是減壓方法，還有保持自己的零售觸覺。有時候我都會透過自己的親身體驗，將意見去分享給我的合作夥伴，改善店舖的服務。」

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BLAZER, TOP & SCARF, MIU MIU

熱戀為題的甜蜜新歌 以問題引起共鳴

初出道便獲得商業電台叱咤樂壇生力軍女歌手銀獎、ViuTV Chill Club年度新人女歌手及十大中文金曲最有前途新人獎的歸綽嶢（Nancy Kwai），不經不覺經已加入樂壇第四個年頭。她唱出的每首情歌，均帶領聽眾感受不同階段的愛情，而其中《Let go》更獲得前輩鄭秀文翻唱，證明這女生唱出的愛情觀，任何年紀的人都能深深感受着。

JUMPSUIT & DRESS, KENZO

Nancy近日推出了新歌《You know I love you?》，可謂是Nancy這數年來唱過最「甜」的一首歌：「過往我的兩張唱片，製作了很多首以不同愛情為主題的歌曲，但是還沒有一首歌是100%超級無敵甜的。早期推出的《Teaser》、《Look into my eyes》，這些都是關於談戀愛之前的甜蜜階段，就是沒有一些是那種你fall In love之後、熱戀中那個階段的故事，所以便以此為題，製作出《You know I love you?》。」Nancy更與團隊特意找音樂人度身訂造這種熾熱的戀愛感覺：「我們嘗試基於這個概念方向去找歌曲demo，然而卻是找不到一首這麼甜的歌。所以最後這首歌我們找了作曲人James Wu，問他可不可以寫一首這樣的歌給我，而填詞人是之前也合作過的亞木。我很喜歡他為我填寫的另外一首歌《Miss you in my ways》，就是很青春和純愛的感覺。」

TOP AND SKIRT, LOUIS VUITTON
HEELS, CHRISTIAN LOUBOUTIN

為了將甜蜜的感覺完全注入歌曲當中，Nancy在錄音時亦有刻意打破過往的演繹方法：「這次錄歌時，整首歌我是從頭笑到尾的。之前的歌曲，監製會覺得不同段落要有不同情感和層次，但這次總之從第一句起就要很甜。」回想Nancy很多歌曲的MV都選擇在外地拍攝，每一次拍攝都像旅遊節目，以異地唯美的畫面吸引着大家的目光，惟今次卻選擇留港拍攝，透過真實感連結觀眾：「這次MV的所有畫面，我想95%都是用iPhone拍攝，因為想帶出最隨性的生活感，記錄情侶日常之間的相處方式。」

JUMPSUIT & DRESS, KENZO

自推出第二張專輯《Blossoming》後，Nancy陸續推出的歌曲都是以一個問題為主調，當中包括《Will You Answer Me》、《Broken?》及近來的《You know I love you?》，全因下一張專輯是以”Q&A” 為中心：「上一張唱片完成後，我在想假如製作歌曲的目的，是希望聽眾在生活中產生共鳴，那會不會可以從歌名方向出發呢？如果歌名是一個問題的話，會不會可以幫他們問到一些說不出口的問題呢？例如《You know I love you?》這樣，你可以很直接地將這首歌傳給你喜歡的人。」Nancy的這句話，令人想起青葱之時，或多或少都會憑歌寄意，透過歌曲向愛人表白，而說不定這首歌經已為不少在愛情糾結中的人找到答案了……

DRESS & HANDBAG, LOUIS VUITTON

不喜歡曖昧 會主動表白

Nancy Kwai一路走來的歌曲大多圍繞着愛情，要將感情唱入心坎裏，想必都要經歷過不同戀愛。本以為Nancy會因偶像包袱而草草帶過她的愛情觀，然而她卻大方分享感情上喜愛直來直往，更直認自己很久沒有談過戀愛了：「根據我過去的經驗，我是偏向一見鍾情的。我不是很喜歡曖昧，假如要用我的歌曲作比喻，可能《You know I love you?》比較適合自己。我就是偏愛直截了當，你喜歡就喜歡，不喜歡就算了。曖昧需要很多猜測，要消耗自己我就不是太喜歡。有時候我也喜歡將自己的感情寄託在歌裏面，我在一段關係裏的時候都會想去聽對方喜歡的歌，這樣好像心靈上再靠近對方一點。」

BLAZER, TOP & SCARF, MIU MIU

很多人認為女生在愛情中都是相對被動的一方，Nancy不諱言自己是會主動表白的那種人：「因為我覺得寧願表白了，無論他說不說Yes，你起碼不會讓自己有遺憾。我最怕就是我們兩個人都喜歡對方，但我們都不說，這樣是很傻又浪費時間。如果心裏面一直有個遺憾的話，我覺得那個遺憾會慢慢愈來愈大，不如趁早扼殺它吧。」這種率真而不畏懼失敗的愛情心態，完全體現了年輕一代不轉彎抹角的態度，值得大人們學習。

DRESS, SCARF, SOCKS & SANDALS, MIU MIU

多棲發展 最愛還是當歌手

加入樂壇前，尚未擁有一把白金頭髮的Nancy是一位演員及模特兒，曾拍攝電影《年少日記》、ViuTV電視劇《YOLO的練習曲》及《那年盛夏我們綻放如花》，亦有參與同門師兄Dear Jane及洪嘉豪的MV拍攝等。不過自成為歌手後，Nancy再未有任何當演員的機會，她表示仍然想繼續嘗試：「之前拍的那部電影《年少日記》，那時候我只去了劇組三天，但當我拍完一幕戲時，原來還會想再有多一次機會，讓我感受多一次演戲。其實現在唱歌都會有這感覺的，但不同的是，我覺得唱歌是除了最後表演的階段，其實中間過程接觸的人並不多，可能我錄音時就是面對監製、錄音前就是面對A&R（藝人與製作部）、之後就是市場部的同事，要到現場演唱的那一刻，才會面對很多不同的觀眾。至於拍戲，你由始至終都面對着一大羣人，你會覺得自己在一個很大的連結裏，雖然自身很微小，但也肩負着一個重要的位置，那種矛盾感好像更重。我覺得兩者很有趣，兩種不同的感覺，所以也會想再去演戲。」

JUMPSUIT & DRESS, KENZO

假如她能選擇劇種，Nancy毫不猶疑會想當青春愛情劇的演員：「總之就是校園愛情的那種故事情節，因為我覺得那時候的愛情是最美好和最純情的，不論在人生哪個階段，都會嚮往那個時期的愛情。我本來是想可以趁年輕去拍多些這樣的畫面，誰知很快就過去了。現在看看會否有一些抒情、感性一點的演出，在一些感情故事裏面去演一些角色。」面前的這位小女生還不知道自己正值花樣年華之時，無論是她的外貌還是心態，要再次飾演學生絕對當之無愧。

對於在演藝圈的不同崗位，Nancy表示最愛還是當歌手：「當歌手的所有事情我都非常享受的。無論是前期構思想法，然後去錄音和製作一首歌，當中對編曲、填詞或者是作曲的想法，所有構思我都很享受投入其中。」不過，Nancy亦承認現場演唱還是她未能完全適應的事情：「表演時的那種坦然、那種自信我是要再去慢慢克服的。以前當模特兒、演員，你不需要讓全世界看到你即時的表演。當模特兒的時候，拍完照後你可以選擇照片，甚至重拍一次；拍戲也可以再來多一take，變相你中間多了緩衝和調整的空間。可是當歌手的時候，你真的要即時反應，那一刻台下給了你甚麼能量，你就要馬上回饋。對於現階段的我來說，我的回應都要消化一會，先想一下我當刻實際是甚麼感受，然後再次消化才能表達出來，但一瞬間的時機已經過了，所以就變成我內心有很多糾結。這件事是挑戰我的即時反應，可能這才是最需要我enjoy the moment的一刻。」

BLAZER, TOP & SCARF, MIU MIU

短短的數年幕前生涯，Nancy覺得自己曾經有過低潮嗎？她思考了一會兒，反思了「低潮」的定義：「如果往不好的方面想，我每天都可以是低潮！為甚麼總是有些事情令你覺得自己很失敗，或者哪裏不好，如果你只是往那方面想的話，你就會影響到所有其他東西都認為是不夠好，最後就會集中在不好的位置。反之如果你心情特別好，或者你特別有自信的話，你就可能想甚麼都好。如果是我自己，我是很基於那天的心情去決定那段時間究竟是否一個低潮。」比起斟酌甚麽是低潮，如Nancy般調整心態應對看來更重要：「要調整心情，我回家會先燒聖木，不知為何聞到這些味道，我又覺得好像安心了。然後我又敲頌缽，或者拿水晶出來跟它聊天……不知為何現在，無論是我還是身邊的朋友，都好像偏向追求心靈的平靜。一旦內裏平靜了之後，你那個低落的感覺又會平復了。」

DRESS, SCARF, SOCKS & SANDALS, MIU MIU

寵物成為了生活的習慣

瀏覽Nancy的社交媒體，不難發現她身邊有兩隻愛犬，分別是名叫Tack Tack的哥基和名叫Tide Tide的臘腸狗。她除了與愛犬跟歌手朋友聚會外，甚至更帶了Tack Tack出席她近來的西九戶外演出，可見狗狗絕對是她的掌上明珠。跟很多人一樣，Nancy的家人當初並不允許她養狗的：「我從小開始已經一直很想養狗，好像甚麼都可以跟牠分享，而且狗是很忠誠的動物，牠會在你不開心的時候陪着你，然後又可以跟你一起去探索不同的地方。到現在搬了出來自己住，我就決定可以養狗了。養狗對我最大的變化，就是令我的表達變得更加直接，因為狗狗是很需要稱讚的動物，你真的要無時無刻稱讚牠，如『你很聰明啊』、『你很乖啊』。之前對於其他人或者對自己的稱讚，我不知道是不是社會背景或者教育的因素，令這些好像很肉麻的話，都不會那麼容易說出口。有了狗狗之後，這些話真的會變得更自然。」

JUMPSUIT & DRESS, KENZO

在不能預計未來的娛樂圈工作，狗隻更成為了Nancy穩定的陪伴：「以前最安穩的生活就是你每天上學、去做同一件事，對比現在這一行，其實我們不是每天都上班，可能有時候有拍攝、有錄音，而且它並不是每天都重複的一件事。這一行的好處就是它充滿新鮮的變化，然而壞處就是它可能沒那麼有安全感。有了狗狗之後，生活變得很有安全感。當你每天回到家，你見到它是一個生活中很平淡卻令你快樂的一件事。」養狗亦改變了Nancy的價值觀：「Tack Tack是我第一隻狗，哥基本身的性格就是非常倔強又有個性。牠很自由，即使我才是牠的主人，牠都可以完全不用理會我，只做自己的。舉個例子，原本以為Tack Tack早上一定會衝來擁抱我、回到家一定會撲上來歡迎我，但牠是不會的。牠只在乎每天外出時，究竟有沒有聞到很多不同的味道。這樣隨性又有自己性格的一隻狗狗，給我的啟發就是生活中有很多事情，其實不用那麼認真地看待。有些事無謂勉強，又非一定要根據大家對你的標準去做，最重要是做好自己，感覺舒舒服服就行了。」

Nancy的悠然自在，其實在整個拍攝過程都能感受到。拍攝前有些藝人會吃少一點來保持體態，而Nancy卻要吃得飽才有動力拍攝，她的心情比起體態更重要。攝影師在過程中指導動作，她亦會默默地配合着，縱然有些姿勢效果未如理想，她又毫無怨言並一同找出更佳的拍攝角度。這種率直的青春，是大家都想擁有的心態。

JUMPSUIT & DRESS, KENZO

撰文：Hubert Tsui
封面攝影：Ivan Wong
封面攝影協力：Sun
形象：Hubert Tsui
化妝：Tammy Au
髮型：Jamie Lee @ HOLA il colpo hair & pets
服裝：Christian Louboutin, Kenzo, Louis Vuitton & Miu Miu

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作為「半隻腳」離開雜誌行業的人， 是次安排採訪、處理拍攝、借衫甚至燙衫，都有種強烈的既視感；在那遙遠的曾幾何時，這些都是我的工作日常。很佩服仍然在時裝雜誌默默耕耘卻仍未被看見的行家，每輯華麗的照片、每個在時裝周拍攝的明星錄像、每篇捱更抵夜趕出來的show report和錶展報道，都是他們的心血。讀者看到絢爛華麗，看不到的是無數次被品牌、被明星、被受訪者拒絕。在自媒體和內容創作者崛起的世代，雜誌編輯的身份早已不再有光環，但讀者對編採內容的要求愈來愈高，「要不然為甚麼我們要看雜誌呢？」

曾經被外行人問及，時裝編輯的生活是否真的如《TDWP》所描述一樣光鮮？我笑說，時裝編輯是體力活，能夠像電影中那樣戴着墨鏡拿着手袋穿着高跟鞋看騷，不是明星就是名媛。行內叫出差時裝周做「跑騷」，不是沒有原因。戲裏 尤其精準的一幕，是Andrea拿着十數袋服裝在街上狼狽奔走，因為聽過有前輩編輯抱着一堆名牌衫在中環街頭痛哭的情境。

“Everybody wants to be us”？欲戴皇冠必承其重，光鮮背後的血汗，要流的還是得流。That’s all.

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Kyle曾任職雜誌時裝編輯，於業界工作長達十年時間，現為香港知專設計學院時裝媒體設計高級文憑講師。

九十後的Kyle，年輕時已經對時裝行業充滿興趣：「中學時代已經有這個想法，當時有關時裝的影視作品也很蓬勃，像《The Devil Wears Prada》、《Ugly Betty》、《America’s Next Top Model》等，這些節目都令我對造型設計產生興趣，讓我發現，原來一個人可以透過裝扮變得截然不同！」中學畢業後，他在HKDI就讀，有幸遇到伯樂、當時的課程主任梁美齡老師，同時也讓Kyle與時裝出版行業結緣：「來教書之前她是一本國際月刊的編輯，是她發掘了我當時的潛力和對時裝雜誌的興趣。」後來梁老師為他帶來一次雜誌實習的面試機會，他竟然拒絕過一次！他笑說：「當時覺得自己比較擅長設計影像，文字工作也未必是日後的發展方向，更重要是班上有其他同學真的一天到晚看雜誌，我覺得他比我更適合⋯⋯」只是老師叫他抓緊機會，朋友也鼓勵他嘗試，後來便成功以實習生的身份工作了一年。

雖然Kyle並非「追星一族」，但仍珍惜每個能與他們交流溝通的機會。圖為他與姬拉麗莉（Keira Knightley）自拍。

Kyle畢業後並非馬上入行，反而當了三個月的視覺行銷（visual merchandizing）助理，收到雜誌社提出return offer的通知，二話不說馬上答應：「實習時接觸的都是天橋騷上的show pieces而不是店裏的成衣，眼界開了就知道自己想追求的是甚麼。即時我知道做媒體行業會更辛苦，那也不要緊，做就對了。」連同實習的時間，Kyle在同一本雜誌一做便是十年。

「造型師一生人一次一定要拍到高級訂製服！」在Kyle編輯生涯中，果然夢想成真。

在忙碌工作中找「止痛藥」

入行當時裝編輯對Kyle來說，就像熒幕中的畫面變成生活一般夢幻，「譬如我以前做資料搜集時很喜歡用Jean Paul Gaultier的作品，做編輯時就能夠參與他的天橋騷、看到他的衣服出現在你眼前；又或者我在上攝影課時，很喜歡某個攝影師的作品，到歐洲的時候竟然有機會看到他的攝影集甚至展覽！」這種經歷不僅讓Kyle開拓眼界，更讓他能轉化工作上的疲憊：「這些所見所聞都是畢生難忘的，而且其他人也未必那麼容易有機會看到，二三十歲的人應該要好好見識這個世界，不要怕吃虧。雖然辛苦，但我願意將這些精釆的經歷都變成我的『止痛藥』。」最讓Kyle「痛並快樂着」的，不外乎行外人最有興趣了解的時裝周和大大小小的海外品牌活動。「有一次出差真的很累，累到一上飛機扣好安全帶便入睡了，飛機起飛時被震醒，我還在想：『為甚麼今天搭的巴士那麼震？』」

如今Kyle在HKDI擔任講師，將自己在行業內所學授予新生代的「時裝精」。

芸芸眾多工作中，Kyle最喜歡也最擅長為時裝設計做造型和制定影像的創作方向，畢竟念書時已接受許多嚴格訓練。但讓他觸動的，仍然是因為看到漂亮服飾那種單純的美好：「有機會看到、摸到這些設計師服飾，甚至有機會在香港仍未正式開售前穿上身，那種感覺真的很不錯。」後來儲夠造型經驗，總編輯甚至讓他參與雜誌封面創作！他在雜誌工作期間，曾經為張天賦、Tyson Yoshi、G.E.M.等設計造型，甚至能遠距離與小松菜奈、韓韶熙等日韓巨星的團隊合作。但最能帶給Kyle成就感的，是看到實體雜誌出版後那一刻：「每次走到書報攤，你都會看到自己的作品放在當眼位置，還有家人看到的時候，都會很興奮告訴我：『阿仔，你本書在便利店買到啦！』這給予我的滿足感大於所有事情。」

行業轉型首當其衝

十年人事幾翻新，行業亦然。Kyle剛入行時，編輯仍專注實體雜誌的出版：「仍記得當初最後一頁的shop list，我還要每一期找品牌電話放上去。」後來出版業重心逐漸轉移到線上內容，除了shop list早已淘汰，其餘內容更要符合網絡讀者的口味。Kyle憶述第一次前往時裝周的經歷，讓他驚覺線上即時內容的重心早已轉變：「很記得是七、八年前的Dior天橋騷，因為自己喜歡有關美學的內容，所以拍了很多關於場地、服飾、製作甚至是謝幕的照片，回傳給香港的網絡編輯同事時，他們回傳兩個字的訊息：『Any celebrity？（有明星嗎？）』我才驚覺，原來時裝周的『遊戲』要這樣玩，才能幫助雜誌達到一定程度的流量。不過來都來了，還是硬住頭皮去『追星』，希望能夠問到一些特別的問題，做到獨家內容。」

預備訪問時回想擔任時裝編輯時的故事，Kyle坦言偶有感觸。

轉職不代表離開

雜誌內容轉變，倒不是直接讓Kyle轉行的原因：「我當時有想過一輩子做雜誌的！」反而在他擔任編輯期間，曾數次受母校HKDI邀請回去進行分享，甚至擔任學生比賽的評審，因而在老師們心中留下印象，有職位空缺時便主動聯繫，順理成章從編輯轉職時裝媒體設計的講師。Kyle說：「我並沒有離開這個行業，只是轉換了另一個身份，將自己在當編輯期間的實戰經驗分享給不同學生。HKDI是一所以實踐為主的學校，我也希望能夠像梁老師一樣，將這種實踐精神傳承給有志投入時裝行業的新生代。」

學生記得「Kyle Sir」喜歡的小禮物和書籍，讓他在新崗位獲得完全不一樣的滿足感。

除了教學之外，Kyle會為同學聯絡不同的品牌實習機會和主導不同的創作項目，本刊亦曾與他合作，讓時裝媒體設計的同學拍攝一輯時裝照。訪問期間亦有學生找他處理一些拍攝事宜，不難看出他與學生之間的關係非常緊密。他笑說：「有時候收到他們的小禮物也會感到溫馨，也有學生記得我喜歡哪個作家的書，特地買來送給我—但有時候面對他們的『大頭蝦』，仍然會忍不住長氣和翻白眼。」或許有一天，他也會像當初推他入行的老師一樣，成為另一個學生的伯樂。

Kyle後來成為HKDI講師後，他亦與本刊合作，引領學生拍攝了一輯時尚照片。

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COAT, ANTEPRIMA SHIRT, SANDRO PUMP, CHRISTIAN LOUBOUTIN BLAZER, SANDRO

回顧當年Mayao入行做造型師，原來已經是二○一一年，那一年他剛從英國畢業回港。看着如今的他，很難想像當年他對時裝完全無感！「當時在英國念的是時裝宣傳及管理（fashion promotion management），與品牌相關，本身也不是特別喜歡，純粹成績差不能考進想讀的科目。」本打算休息幾個月再另謀出路，誰知因為一個朋友，讓他在零經驗的情況下入行：「那時吳雨霏（Kary）剛簽約環球，她叫我一齊上去公司開會，期間談到新專輯的視覺跟造型方向，我以朋友身份給了一些意見。她的老闆就說：『你那麼熟悉她，不如就讓你幫她做造型吧！』」就這樣，他第一張做造型的唱片，是後來街知巷聞的《我本人》。

為明星做造型是「打大佬」

以現在的用語來形容Mayao的職業生涯，可算是「入行即巔峯」，很多天王天后如周杰倫、蔡依林、蕭亞軒等都曾經與他合作。最深刻的，是台灣天后張惠妹的《偏執面》的專輯造型：「很記得當時第一次見阿妹，她沒有化妝，邊播新歌邊訴說自己的想法，然後竟然在剛認識的我面前流淚了！那一刻其實很觸動我，便衝口而出問：『我很喜歡你現在這個狀態，你能不能素顏拍造型照？』她的經理人團隊大概都覺得我瘋了，但最後專輯封面真的是她在沒有化妝的狀況下拍攝的。」

除了她的感性，Mayao也很尊重阿妹對創作概念的尊重：「剛入行那幾年做過很多專輯的造型和美術總監，阿妹是第一個也是唯一一個要求我完整聽過專輯才發想造型方向的藝人。聽起來像是一個很普通的要求？但現實情況並不是這樣。很多藝人可能只讓你聽一首歌，甚至只給你一個歌名，你就要設計好整張專輯的造型和藝術方向。」剛入行便做明星造型，Mayao形容：「真的是『一嚟就打大佬』。為他們創作造型要顧及的事情很多，包括歌手明星本身的形象，經理人公司重視的商業考量、還有觀眾和粉絲的意見等。造型師某程度上也是擔當心理輔導的角色，要懂得所有藝人的顧慮，他才會認可你。做雜誌拍攝一輯時裝照片，只要好看、好玩就可以了，沒有那麼多事情需要想。」儘管如此，他也不否認當中的學習，「絕對讓我畢生受用的」。

時裝界與娛樂圈是同一塊餅

PLUMPS, CHRISTIAN LOUBOUTIN
BLAZER, SANDRO

若要為Mayao開始轉型的時間下一個標記，應該是十年前左右—他第一次前往倫敦時裝周並受邀出席Burberry的天橋騷：「真的很感謝當時品牌團隊的邀請，那時候還沒有KOL的概念，也不用出IG post。」但這次經驗也奠定他走向線上內容創作的契機。二○一五年，他又在天王老闆黎明的幫忙下推出了第一首音樂作品《搞破壞》：「那時候真的是亂來！但這也是一直以來我想嘗試的事。」彼時的他，大概已經懂得「分散投資」，將自己的事業分拆上市，以內容創作者和歌手身份面對世人。

但對Mayao而言，時裝界和娛樂圈其實從來都是「同一塊餅」：「以明星或KOL去看時裝騷為例，去參加的都要穿漂亮衣服和弄好妝髮，很多藝人不懂這些，便需要其他人去幫忙。」但作為造型師出身的他自然得心應手，過去的工作經驗也有助他多線發展。要不然，其實一個歌手剛出道時的狀況，其實非常困難：「創作一首歌是錢，拍MV又是錢，連打扮得漂漂亮亮參加活動也是錢，支出太大了。」他認為，只有建立一個多元發展的環境，才能安心出歌，同時做KOL和接洽其他創作項目；這些身份更能讓他以嶄新的方式宣傳自己的歌曲作品，《我們甚麼都不是》和《一世人做一次傻仔》在社交媒體上鋪天蓋地的明星合唱宣傳片，便是成功例子。

SHIRT & TROUSERS, BLAZER BELT & SNEAKERS, VERSACE

造型師最忌資源匱乏

所以回歸是否建議新人入行做造型師的問題，Mayao馬上給予否定答案：「不要入行，真的！全職造型師非常辛苦，拼搏起來很慘，加上藝人工作很少，巨星更少，新造型師的機會便少之又少了，這是一種連帶關係。」另外一層會讓造型師卻步的原因，是約定俗成的行業生態，Mayao說：「一個造型師最重要有資源—他們跟化妝師或髮型師不同，只要有手有技術，用差不多的化妝髮型產品就能工作；但造型師很靠服裝，今天你能夠找到很漂亮的服裝參加金像獎，明天只找到一套很醜的造型，藝人就會對你大扣分。你知道，問品牌借衫也要過五關斬六將，這是很殘酷的現實。」因此，他對堅持入行的新造型師給予唯一的忠告：「不要只看香港有的品牌！你認識的品牌愈多，你便愈厲害；就算那個不是甚麼奢華品牌，只要你能讓藝人穿得好看有性格，其他人不能，你就贏了。」

SHIRT, FENDI JACKET & PANTS, SHIATZY CHEN

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當筆者走進Anteprima的辦公室時，Izumi正在專注地檢查設計稿。她的辦公室裝潢簡約，沒有過多裝飾，掛着最新一季時裝，我們帶來昔日她在《明周》雜誌的專訪，她曾說的那句：「我熱愛時尚，因為它能讓人蛻變重生」格外醒目。「到現在還是這麼想。」她的語氣篤定：「時尚不只是衣服，是能傳達全新風格和創意的力量。就像我從香港代理意大利品牌，到創辦Anteprima，再到站上米蘭時裝周的秀場，每一步都是時尚給的『重生』。」

Izumi在《明周》雜誌的昔日專訪

香港就像「大熔爐」

話題隨着一張舊照片轉到香港，那是她八○年代初到香港時拍攝的，背景是她當時的舊居所：「小時候看過一部以這裏為背景的電影。」她笑着說，香港最讓她難忘的是美食：「飲茶的蝦餃、燒賣，意大利、日本、香港的美食都好吃，但香港的特別在於『融合』—一條街上能吃到最地道的粵菜和意大利餐，這種多元，太迷人了。」

Izumi在香港的舊居所拍攝的一景

要她用一個詞形容香港，她頓了頓，反覆念了幾遍「大熔爐」：「對，就是大熔爐！這裏有不同的文化、美食、人，糅在一起卻特別和諧。我常說自己是三分之一華人、三分之一意大利、三分之一日本的融合體。連我的團隊都很國際化，大家來自不同地方，卻能為了一個設計目標一起努力。」在香港生活的日子裏，Izumi吸收了這座城市的快節奏和多元文化，這些都成為她創作靈感的源泉。

至今仍歷歷在目的畫面

二○○五年，Anteprima第一次登上米蘭時裝周的舞台，對Izumi來說，那是職業生涯裏最難忘的一天：「當時完全不敢相信！三十年前從沒想過自己能在米蘭辦騷，還是以一個日本人的身份。站在騷場後台，看着模特兒穿著自己設計的衣服走出去，才反應過來—哇，我真的做到了！」她說，堅持下來的理由很簡單，「就是喜歡，既然活着，為甚麼不試試看？遇到問題就正面應對，不管結果如何，盡力就好。」這是她職業生涯中一個重要的里程碑。

靈感來自藝術家

Izumi的創作生涯並非一帆風順。她最初在香港代理一個意大利品牌，把業務鋪向全球，這段經歷成了她創辦Anteprima的鋪墊：「如果沒在香港做代理，就不會有今天的Anteprima。」在談論藝術時，Izumi分享了她與藝術家的合作經歷。她提到，這些合作讓她獲得了無限靈感，例如曾與知名藝術家Marcello Morandini及Mika Tajima合作，推出二○二三春夏系列及二○二五春夏PALLONCINO系列。這些經歷不僅豐富了她的視野，也深化了她對時尚的理解。

Izumi與Mika Tajima合作的二〇二五春夏PALLONCINO系列

Izumi與Marcello Morandini合作的二〇二三春夏系列

在談到時尚產業的變化時，Izumi表示，儘管時尚行業的運作模式未變，但隨着科技的進步和新的創意出現，必須不斷適應。她強調中國在時尚產業中的崛起，讓她感到驚訝。「現在中國有愈來愈多優秀的工廠和出色的產品，這是以前無法想像的。」Izumi的設計裏，總是能看到她與藝術家的連結：「我喜歡和藝術家合作，他們看世界的角度很特別，能給我很多靈感。比如岩崎貴宏先生，我們二○一七年在威尼斯雙年展認識，他能用廢棄的牙刷刷頭做雕塑，把很普通的日常用品，變成很強大的藝術作品—這種『從平凡裏找非凡』的想法，太厲害了。」

在二○二六春夏系列，她再次和岩崎貴宏合作，把他的藝術概念融入設計。 岩崎先生喜歡「反射」和「建築感」，所以Izumi在衣服上做了倒影印花，用針織技術做出像建築一樣的立體輪廓：「這件針織衫，我們用了3D打印的圖案，看起來是2D的平面，穿在身上卻有3D的立體感，就像『能穿在身上的藝術品』。」

她還提起已故的藝術家Carmen Herrera，「她八十多歲才賣出第一件作品，卻一直堅持創作。」Izumi的語氣變得莊重，「她讓我明白，熱愛這件事，從來不怕晚，只要堅持，總能被看到。有時候我遇到瓶頸，就會想起她，告訴自己『再堅持一下』。」

當初「沒人看好」的Wirebag

如今Anteprima走過三十多年頭，Wirebag從沒人看好到成為經典，還頻頻和卡通角色聯名。「當時看到工廠用PVC材質做眼鏡鏡架，那種材質很特別，又輕又有光澤，還防水。」她指着辦公桌上的Wirebag樣品，「我突然想到，能不能用這種材質做手工編織？傳統的編織都是用毛線、棉線，用PVC的話，既能保留手工的溫度，又能有未來感，這種反差應該很有意思。」

首個Wirebag

沒想到，這款「沒人看好」的Wirebag，後來成了Anteprima的標誌之一。「二千年左右，Y2K潮流起來了，大家突然喜歡上這種有未來感的設計，Wirebag一下子就變成熱賣單品。」她笑着說，「當時全球的門市都斷貨，工廠加班加點趕工，我自己都很驚訝，沒想到當初的一個小想法，能被這麼多人喜歡。 」但她沒停下腳步，堅持Wirebag全手工編織，「手工做的手袋，每一隻都有細微的差別，這是機器做不出來的溫度。

Anteprima二〇二六春夏系列Wirebag

「為甚麼一直賣？因為手工編織能用到十年以上，最好的永續就是長期使用。」她拿起身邊的方形Wirebag，「我自己出門必帶，扁扁的很好裝，下雨天防水，白天上班、晚上派對都能用，這就是適合現代生活的設計。」Izumi自豪地說：「我覺得這款手袋非常有代表性。就算在很遠的地方，我一眼就認得出來。」

Anteprima二〇二六春夏系列Wirebag

採訪尾聲，Izumi拿起筆，在白紙簽上寫下「重新定義日常」遞給我：「這是我的理念，也是時尚的意義—就像香港教我的融合，米蘭教我的工匠精神，最後都會變成設計裏的溫度。」但對Izumi來說，設計之外，最重要的是家庭：「如果不是設計師，我想成為家庭主婦。」她的回答毫不猶豫，不管在米蘭辦多少場秀，和家人聊天，那種踏實感，比任何成就都重要。

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BLAZER & SKIRT, LOEWE
SHIRT, ISSEY MIYAKE
HEELS, FERRAGAMO
EARRINGS, FERRAGAMO

INNER：作為新人，首次拍電影經已在台灣金馬獎、香港電影金像獎得到獎項及提名，更在金像獎收穫最佳新演員的獎項，你有甚麽感受呢？
鄧濤：這一刻先去遊玩，不理其他的事情，哈哈！我很開心可以參與金像獎，那一晚看到很多我好喜歡的演員及導演，感覺很魔幻！所以除了感謝，都是更多的感謝！我希望《女孩不平凡》這部電影可以有機會獲得更多的上映場次！希望大家可以入場支持這部電影！

首先，拍電影已經可以帶我去到這麼多地方、見識到不同場合，對於我的演員生涯是一個很好的開始、一個很大的禮物。然後亦因為這些提名、獎項，感受到朋友很替我開心，我也覺得很幸福。我覺得拍攝其中一樣最好的地方，就是可以透過每次的經歷認識到很多朋友，因為每一次的拍攝都很不容易，所以有一種多了很多戰友的感覺。這個是我覺得做演員其中一樣最寶貴的禮物。

BODYSUIT, MUGLER
BOOTS, CHRISTIAN LOUBOUTIN

INNER：首次接拍電影《女孩不平凡》，和之前的其他拍攝有什麼分別呢？
鄧濤：第一個分別是因為它是我第一部電影，所以是我第一次感受到作品拍完後要在院線上映的感覺。我覺得這個感覺很赤裸，同時又很興奮。另外，這亦是我第一次在拍攝當中，要處理三場不同關係狀態的親密場面，當中有甜蜜的、有用性逃避解決問題的、有傷害性及相愛相殺的。這個經驗對我來說是很特別的，而且是我第一次接觸到親密指導這個崗位。這個崗位近幾年在很多西方國家，或在台灣都逐漸受到重視，但在香港或澳門很少接觸到這個崗位。這次的合作，令我對這個崗位的工作了解了很多，也學到很多關於怎樣跟對手建立互信。

DRESS, JEAN PAUL GAULTIER
JEWELLERY, SWAROVSKI

INNER：請用三個形容詞來形容自己。
鄧濤：貪心、矛盾、誠實。

JACKET, JACQUEMUS
BRA & BOTTOM, MIUMIU
HEELS, PRADA
JEWELLERY, BVLGARI

INNER：你飾演的角色「阿欣」和你本人有什麼相似和不同之處呢？
鄧濤：我覺得相似的地方，是同樣有一些不太擅長溝通的部分，而且也挺能夠連結到某個階段的自己。那一種對身邊很多事情都感到不滿，然後又覺得別人沒辦法理解自己，但自己也不太懂得梳理自己在想什麼，對很多事情都感到很迷惘，對於自己這一刻沒辦法改變很多事情，那種無力感，其實我也挺能夠連結的。

至於不同的地方，「阿欣」這個角色她透過一個比較直接、或是比較衝撞的方式跟這個世界互動。我本人相對會比較隱藏自己的感受，可能是為了方便自己，或者是為了不讓自己增添麻煩，而會令我比較容易呈現刻一種給人感覺乖巧的形象。

BLAZER, BALENCIAGA
BRA, MUGLER
SHORTS, STUSSY
LOAFER MULE, LOEWE
JEWELLERY, BVLGARI

INNER：不少人認為香港電影行業和演員的生存空間越來越少，你有什麼看法又如何自處呢？
鄧濤：我覺得我始終是這個工業的新人，所以沒有經歷過以前香港電影很輝煌的時期，不能作比較。就我自己過往的拍攝經驗來說，其實我也挺開心的。之前很多作品都是短片拍攝，雖然的確不能在這些拍攝上得到很富足的生活狀態，因為始終這不是一個可以賺錢的方式，但每一次大家聚在一起拍好一個作品，這些經驗對我來說都很特別。純粹是特別難得的經驗，一群很喜歡電影、很想好好地完成這個作品而聚在一起去創作。

至於如何自處的話，其實我覺得應該和每一個行業都很相近，始終現在經濟都不是特別好，每一個行業其實都不容易。我覺得每個人都是以自己獨有的方式，在這個世界上行走，而好像已經不是以前那個年代，可以只是以某一種方式好好努力就可以得到相等的回報。這個年代雖則有點不同，但令到每一個人會讓自己再發掘更多不同的可能性，可能是接觸更多不同類型的工種，或者用多時間了解自己。這樣去發展、去自處，雖然聽上去不是一個很絕望或者比較不樂觀的情況下才會發展的某種心態，但我覺得是一個挺有趣的人生經驗。這些經驗讓人更加了解自己，得到更多的人生的拼圖。

DRESS & GLOVES, YAT PIT
BOOTS, CHRISTIAN LOUBOUTIN

BLAZER, LOEWE
SHIRT, ISSEY MIYAKE

DRESS, JEAN PAUL GAULTIER
JEWELLERY, SWAROVSKI

DRESS, FERRAGAMO
BOOTS, GIVENCHY

STYLING BY ANTHONY TONG, LOKLAM LAW
STYLING ASSISTED BY JOEY WONG1
PHOTOGRAPHY BY ALEXANDER YEUNG
PHOTOGRAPHY ASSISTED BY VICTOR TANG
WRITTEN BY HUBERT TSUI
MAKE UP BY CHICHI LI
HAIR BY AL LEUNG。

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Q：請跟我們分享今季的創作概念和設計。

Aenrmous：本季「一八◯五Part III: Reka z Popiou」是我們品牌「一八◯五」世界觀的第三章，設定於一個經歷崩解與重組、被灰燼覆蓋的末日世界。我們探討生存如何成為一種儀式，以及人在破碎之中仍然渴望連結帶來希望。設計以「人體雕塑」為核心意象—沉重封閉的結構象徵戰後防護，同時從中伸出的肢體代表人性與渴望。今季第二度引入女性元素，令角色更見完整。設計細節如背部開孔、對稱圓孔與鏤空結構，延續身體隱喻；部分單品則降低複雜度，在概念與日常之間取得平衡。

Aenrmous

Demo：今季靈感來自一九六九年的電影《Sweet Charity》。這是一個關於愛、希望與自我探索的故事，同時亦折射出六十至七十年代對自由的渴望。當時的hippies運動，象徵一種回歸自然、反思體制與追求精神自由的生活態度。

我們今季並非單純追求復古，而是提出一個問題，如果hippies活在二◯二六年，他們會是甚麼模樣呢？於是我們構想出Tailoring Hippies的概念，將Demo一貫的結構剪裁、立體輪廓與精緻手工，融入更柔軟流動的線條與花卉元素，把原本象徵反叛的文化轉化為一種溫柔而堅定的力量。性別界線被模糊，剛與柔共存，傳統與當代對話—這是屬於二◯二六年的hippies。

Tigerstrolling：今季系列Tiger Lake延續了我們對香港市井文化的探索，將目光投向日常生活中的符號，按摩店浴衣、唐裝、雞毛掃等元素，以顛覆玩味的手法重構於高級時裝語境中。整個系列以「雙生」概念呈現，每件單品都有黑、黃兩個版本：黃色代表皮膚、夕陽與生命力；黑色象徵夜色、神秘與勞作磨損的痕跡。設計上，我們將平凡的按摩浴衣繡上老虎圖騰，用雞毛掃拼湊成虎紋皮草外套，將芭蕾舞裙解構成腰飾，甚至以耳機線做成盤扣和鈕扣細節。透過重工刺繡與解構剪裁，模糊高級與通俗、剛與柔的既定界限。

Q：如何將今季的創作概念延伸發布會的設計當中呢？

Aenrmous：我們把發布會視為世界觀的延伸。空間以封閉與壓縮感為主，配合低色溫燈光與緩慢步伐，營造末日後的儀式氛圍。希望觀眾不止是觀看服裝，而是進入一個正在重建秩序的場景。

Aenrmous

Demo：今次發布會場地Académie d’ Architecture，空間本身具有歷史感與建築秩序，因此我們刻意在這種結構之中，加入「自然入侵」的概念。場景設計以室內小型自然地景為主軸，構建起高低起伏的小山丘與草叢，讓模特兒與觀眾之間的界線被模糊。觀眾不再只是觀看者，而是被包圍於同一個空間與氛圍之中。

Demo

這種「自然滲透結構」的方式，正是對hippies回歸自然精神的當代表達，同時亦呼應Demo一直探索的在gender fluid之間取得平衡的概念。

Tigerstrolling：系列以一黑一黃貫穿整個設計，以市井和高級時裝的造型作為對比。這種對比不僅體現在顏色上，更延伸至物料與文化的碰撞。東方與西方的元素也在系列中交織：芭蕾與粵劇元素共存，日常物料被賦予高級訂製的工藝語言。我們希望觀眾走進這個空間時，不止是看到服裝，而是感受到這種持續的對話，在燈光聚焦的瞬間，黑與黃、高雅與通俗、東方與西方之間的界限變得模糊，留下值得細味的視覺張力。

Tigerstrolling

Q：今次發布會與巴黎的單位合作，與之前在香港或其他地方有甚麼分別嗎？

Aenrmous：巴黎對概念性與實驗性設計的接受度高，觀眾更關注敘事與哲學層面。相比香港較情感連結與本土語境，巴黎更像一次向外延伸的對話，讓來自香港的世界觀在國際舞台上發聲。

Aenrmous設計師Uia Kwok（左）及K Cheang（右）

Demo：對我來說，每一次在巴黎做發布，其實都像重新認識自己一次。在香港，團隊比較熟悉我們的節奏，團隊之間的默契已經建立多年，很多事情可以很直覺地完成。但在巴黎，一切都需要重新磨合—語言、文化、工作方式，甚至對時間的理解都有差異。與當地團隊合作時，我學會更多去「解釋自己的想法」。有時候在香港，一個概念不用說太多，大家已經明白；但在巴黎，這個過程其實讓我反思得更深入—我們到底在做甚麼？為甚麼要做？同時，在巴黎發布成品，也會感受到一種無形的壓力。這裏是時裝的歷史核心之一，觀眾對完整度與專業度的要求非常高。但正因如此，每一次能夠完成呈現，都會覺得很實在。

Demo設計師Derek Chan（右）

Tigerstrolling：這次與巴黎團隊合作讓我真切感受到他們的專業與嚴謹。從燈光角度、椅子顏色，到如何遮蓋場地原有的畫作以保持全黑環境，每一個細節都反覆溝通、仔細琢磨。這種緊密的協作方式，讓我們體會到他們對作品呈現的尊重與投入。

兩地的工作節奏對我們來說是非常有趣的體驗，巴黎的生活節奏相對從容，團隊會用較多時間仔細琢磨每個細節，確保執行到位；而香港的節奏則以效率見稱，決策和執行都來得迅速直接。兩種模式各有長處，香港的效率讓我們懂得敏捷應變，巴黎的細緻則提醒我們有些過程值得慢慢沉澱。這次能在巴黎體會到這種節奏上的互補，對我們來說是很寶貴的經驗。

Tigerstrolling設計師Tiger Chung（左二女Tiger）及Tiger Chung（右二男Tiger）

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店內是二○一九年與英國設計師John Pawson合作的設計，線條簡約純粹，沒有多餘裝飾，陳列的皮具在柔和光線下靜靜舒展輪廓，像走進一間極簡的藝術畫廊。我們坐在靠窗的沙發上，雨珠打在玻璃上，Xavier從品牌的起點慢慢聊起。

管弦樂般的掌舵者

Xavier已在Valextra工作了四年，早年他曾在這裏工作，離開後 輾轉加入過幾家頂級奢侈品牌，擔 任Smythson CEO和Loro Piana、 Sergio Rossi等品牌的高階主管。 Xavier坦言，產品的真實性、溝通的誠信度，還有塑造熱愛所做之事的團隊精神，是他一直秉持的準則：「這些從之前工作裏學到的東西，現在還在影響我在Valextra的每一個決定。」他把自己的領導風格定義為「協作式（Collaborative）」，「就像管弦樂團指揮，要讓所有人朝一個方向走，發揮大家的優勢，而不是微觀管理。在框架裏給團隊自由，他們才能拿出好東西。」說到在Valextra工作的樂趣，他眼睛發亮：「最享受的是團隊能用創新又精緻的作品回應世界，給顧客帶去喜悅。能參與書寫這個傳奇品牌的新篇章，真的是很珍貴的事。」

初心回歸

當聊到為何重返Valextra，他的語氣柔了下來，他心裏總記得鄰近米蘭的Valextra Atelier皮具工坊裏的味道，於是於二○二一年重新回歸成為品牌CEO：「我一直欽佩這個品牌的價值理念和設計哲學。能有機會帶它開啓新篇章，我很榮幸，也覺得幸運。」說起工坊，他格外認真：「工作坊是創作核心，團隊一直在功能性和精緻度裏找突破，試新材質、新設計，卻始終不丟本質。皮具製作以傳統模具切割皮革、油墨滾邊及手工縫製等，整個工藝不容絲毫差錯，這使得Valextra成為意大利國寶級的皮件品牌。工坊裏還放置了不少舊作珍藏，包括專門擺放梳妝品的皮包、配有電筒的鑰匙包和方便收納不同貨幣的錢包等，提醒我們堅守「以人為本」的原則。Valextra學院也很重要，資深工匠帶新人，把技藝和精髓 傳下去，這是我們對意大利工藝和創 新的堅持。未來，我們還會繼續追求創新，用新技術提升自己。」

堅守與創新

Valextra多年來以低調奢華聞名，沒有引人注目的Logo，極簡包身之下，是意大利傳世工藝的底氣。品牌選用頂級皮革，搭配精緻的金屬細節，絕不馬虎。「創辦人Giovanni Fontana是工程師，不是時裝設計師，這是Valextra最根本的基因。」他說着，拿起旁邊一隻經典款手袋，指着手袋旁的縫線：「他會看人們怎麼從手袋裏拿錢包、怎麼調肩帶，然後把這些『用起來順手』的細節，變成『工藝』。比如這條縫線，每一寸都對齊皮革的紋路，不是為了好看，是為了用十年都不變形。這就是他的原則：功能性和工藝，少一個都不行。這種從生活裏來的直覺性思維，到現在還是我們的核心。現在我們做新手袋，會因應市場需求新增健身袋、背包及托特袋款式，目的是讓手袋『貼合生活』—這和當年Giovanni的堅持，是同一回事。」

Tric Trac手袋款系列於一九八六年的設計

Xavier的米蘭「私藏地」

聊起個人生活，Xavier的語氣不自覺地鬆弛下來：「下班後，我總愛去看新展，或是逛逛藝術家的作品展。」在他看來，這份對藝術的好奇，正是滋養工作的養分。「米蘭本就是座文化熔爐，隨時隨地都能邂逅新靈感。不必刻意尋覓新去處，Piero Portaluppi設計的內基・坎皮里奧別墅（Villa Necchi Campiglio）、布雷拉畫廊（Pinacoteca Di Brera），還有開了四十多年的Il Consolare餐廳，都是能讓我滿血復活的充電寶地。」讓我們分別了解一下這三個Xavier的「私藏地」吧！

Pinacoteca Di Brera 布雷拉畫廊

追溯布雷拉畫廊的起源，要回到一七七六年—奧地利女皇瑪麗亞・特蕾莎為培養繪畫、雕塑與建築領域的專業人才，創立了布雷拉美術學院（Accademia di Belle Arti di Brera）。學院成立後便開始廣泛搜羅藝術珍品，其中不乏哈布斯堡王朝的珍貴藏品，為日後畫廊的建立埋下了伏筆。如今，布雷拉畫廊已是義大利舉足輕重的藝術殿堂，館藏橫跨十四至二十世紀，不僅囊括了義大利文藝復興與巴洛克時期的藝術瑰寶，更匯集了歐洲各國藝術大師的傑作。畫廊藏着諸多不容錯過的高光作品，拉斐爾的《聖母的婚禮》、弗朗切斯科·海耶茲的《吻》、魯本斯的《最後的晚餐》與卡拉瓦喬的《以馬忤斯的晚餐》皆在其列。

Villa Necchi Campiglio 內基•坎皮里奧別墅

這座是由米蘭知名建築師Piero Portaluppi於一九三五年操刀設計的別墅，如今由義大利文化遺產基金會（FAI）負責營運。其整體規劃堪稱驚豔，除了主體建築外，還配套禮賓部、室內網球場，更擁有米蘭史上第一座私人溫水泳池，這些配置在當年都算得上是顛覆時代的創舉。二○○一年，別墅被贈予FAI後啟動修復工程，歷經七年打磨，於二○○八年正式轉型為博物館對外開放。獨特的建築美學與歷史底蘊，讓它成為熒幕寵兒，電影《I Am Love》與《House of Gucci》都曾在此取景。

Il Consolare 米蘭本地餐廳

餐廳的話，Xavier喜歡Il Consolare：「這是一家開了四十多年的老店。它們忠於本真，堅持高標準。周末沒事，就去這個地方待着，感受生活。」食客們對這家店也是讚譽有嘉：「食材新鮮得能嘗出大海的味道」、「擺盤精緻得像藝術品」及「海鮮料理更是一絕」，種種好評，足以見證它的不凡魅力。

順其自然的成長之路

Xavier自幼浸在濃厚的創意氛圍：「正是這些塑造性格的歲月，讓我萌生對藝術的熱愛，並渴望參與創造美的事物。置身於令人驚嘆的建築與充滿熱情的羣體之中，這種國際化的環境使我成為世界公民。」這份早年經歷，造就了成為創意領域企業領導者的養分，對他來說是很自然的選擇。

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