Cape, dress & skirt, Tao

Dress, Dior

Dress, jacket, skirt & boots, McQueen

Cardigan, skirt, boots & mask, Maison Margiela

Dress, Loewe

Shirt, skirt & boots, Comme des Garçons

Dress, Tory Burch

Top, skirt, hat & gloves, Issey Miyake
Boots, Christian Louboutin

Dress, jacket, skirt & boots, McQueen

Jacket, vest & skirt, Tigerstrolling

Dress, Noir Kel Ninomiya
Boots, Comme des Garçons

Cardigan, skirt, boots & mask, Maison Margiela

STYLING AND WRITTEN BY HUBERT TSUI
STYLING ASSISTED BY JOHN HUI
PHOTOGRAPHER BY CARLA GULER
MAKEUP BY THOMAS LORENZ
HAIR BY BARTHÉLÉMY JORIS
MODELLING BY CINTHIA MACEDO @ THE FACE
CASTING BY LEWIS WATERS
EXECUTIVE PRODUCER ALEX AALTO @ AALTO
CREATIVE PRODUCER JACK SO @ AALTO & ANTHONY TONG

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HANDBAG, ISABEL MARANT

HEELS, LOUIS VUITTON

HANDBAG, RIMOWA

BAG CHARM, CHARLES & KEITH

HEELS, PARIS TEXAS (FROM NET-A-PORTER)

HANDBAG, PRADA

DERBY SHOES, BALENCIAGA | J.M. WESTON

HANDBAG, CHLOÉ

HANDBAG, CHARLES & KEITH

LOAFERS, TOD’S

PHOTOGRAPHY BY IVAN WONG
STYLING & WRITTEN BY HUBERT TSUI
SPECIAL THANKS TO EVAN & TOMMY FOR LOCAL COORDINATION

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DIOR BOOK TOTE BAG
DIOR CRÉATURES COUTURE BAG CHARM

DIOR SNOWFLAKE BEANIE
DIOR SNOWFLAKE SCARF

DIORLY BAG
CATHERINE DIOR ICON BAG CHARM

LADY DIOR BAG

DIOR SPONGY BOOK TOTE BAG

DIOR RIBBON SNEAKER

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直身剪裁配上圓領口，前襟飾上標誌性十三顆珍珠母貝撳扣的snap cardigan，自一九七九年推出以來售出超過二百二十萬件，隨性百搭的設計為日常造型添上不同配搭可能性。提到這件經典單品的誕生，原來是源自創辦人Agnès女士一次日常經歷。當年Agnès女士喜歡穿著衛衣，然而當每次脫下套頭衛衣時，就會弄亂她的長頭髮與妝容，因此她就想：「如果可以敞開前胸，那就太好了！」就這樣，她隨手拿起剪刀，大剪一揮將衛衣剪開並飾上撳扣，成為了現在家喻戶曉的snap cardigan。四十多年來，這款經典開襟外套推出了不同尺碼、性別、材質和剪裁的變奏，加上一百四十八種的色調，令每一個人都能找到屬於自己的snap cardigan。無論穿者想緊貼潮流以開襟外套作多層次配搭，還是塑造出優雅的法式造型，snap cardigan都是能襯出不同風格的必備衣物。

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筆者每一季都會收到Hermès的Object書本，AW26以「冒險」為主題，一下引起了我的好奇心。隨着慢慢深入閱讀，決定分享其中一個由Philibert Humm記載的《Happy he who, like a holdall…》，訴說了Hermès行李箱的工藝及耐用性，一個好的行李箱，甚至可以自己「走」到世界各地。

故事主角是愛馬仕Plume fourre-tout 45 Paddock旅行袋。袋身採用品牌經典Bivouac帆布，邊緣以堅韌Togo小牛皮縫合加固，線條簡潔輕巧，是專為短途旅程而生的作品。所有細節皆由工坊手工處理，平衡美感與實用。這個旅行袋一度被主人亞歷山大好好收在衣櫃內，靜靜等候啟程的一刻。

亞歷山大習慣把一切安排妥當。為了和愛人愛麗絲的雅典周末遊，他花數周研讀旅遊書、規劃路線、預備各式裝備，務求行程毫無差錯，出發當日更提早數小時抵達機場。但旅途從不依劇本走。抵達雅典，行李輸送帶上始終不見他的旅行袋；在轉運途中，它意外走失，飄向未知國度。失去行李的二人，被迫放下所有預設計劃，沒有地圖、沒有攻略，漫遊雅典街巷，邂逅計劃以外的風景。

這次分別，長達五年。亞歷山大不再執意追尋行李下落，反而時常想像，這個旅行袋正在世界某處獨自冒險。直到一個秋日，失物招領處的來電傳來消息，這個漂泊已久的旅行袋終於回來。數年之間，它跨過多個時區與國界，往來於貨艙、機場與倉庫，不斷被搬運、堆疊、轉運。重重磨練之下，它並沒有損毀。袋上殘留的行李標籤、沾附的異國沙粒與各地氣息，都是它周遊世界的印記。帆布依舊穩固，牛皮包邊沒有開裂脫線，整體結構完好，隨時可以再出發。五年獨自遠行，令旅行袋超越一件皮具的意義。亞歷山大撫摸袋身歲月痕跡，沒有怨言，反而參透出冒險的本質：人生不必死守完美規劃，未知與隨性，才是旅程最寶貴的部分。

Philibert Humm寫下的這段故事，正是愛馬仕工藝最動人的證明。百年工坊的手工技藝、精選面料與皮革、細緻的加固工序，令愛馬仕旅行袋與行李箱擁有跨越時間的耐用度。它們抵得住旅途的粗獷考驗，既能收納旅人的物資，亦能獨自闖蕩世界。

不可或缺的它們

說到旅行，自然少不了為我們承載一切行囊的行李箱。愛馬仕旅行袋的始祖為Haut à Courroies，從手提電腦到鞋履，都能輕鬆裝下。早前Hermès SS26男裝系列推出的一款融合服裝袋與手袋概念的新作，既能收納衣物，亦可防塵護衣、避免污損，十分適合短途旅程使用。另外還有”In the pocket”系列，集結各式生活小物：手提電筒、放大鏡、迷你打火機與捲尺等等，可隨身收納於袋中，隨取即用，是前往外地「冒險」的好伙伴。

Haut à Courroies手袋

口袋骨牌套裝

火機

放大鏡

SS26長途旅行用衣物袋手袋

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E.L.V. DENIM品牌創辦人 Anna Foster

INNER：曾擔任時尚雜誌編輯長達20年的你，這段經歷如何啟發或促使你創立 E.L.V. DENIM ?

Anna：擔任造型師和編輯近20年，我清楚意識到時裝界已經與我剛入行時大不相同。 產品質素與生產過剩的情況日益嚴重，我深愛的行業顯然正對環境造成負面影響，而我也在不知不覺中成為了其中一部分。創立E.L.V. DENIM的初衷，正是為時裝界帶來一點改變，將二手衣物轉化為值得永遠珍藏、獨一無二的經典單品。我們挑戰時裝界對環境影響的現狀，以創新賦予現有高品質布料的衣物第二次生命，從而創造一個更美好的世界。

創立品牌的經歷重塑了我的觀點。我開始以完全不同角度創作，不再受限於傳統的製造模式，並經常反問自己:「為什麼我們不能這樣做?」。傳統設計師通常先設計單品再尋找布料，但我們恰好相反，從不在新布料上進行剪裁，反而是透過升級再造復古衣物，令每一件成品都是獨一無二的。我們希望透過這種獨特性，為穿著者與衣物之間建立起強烈的情感連結，從而啟發穿著者愛惜衣物。

INNER： 在眾多布料中，有什麼原因讓品牌如此專注於牛仔布？如何才能真正做到歷久彌新的牛仔單品？

Anna：我非常熱愛牛仔布，它本來就是為耐穿、持久而設計的實用布料。可是在生產過程中，牛仔布也是污染最嚴重的材質之一。世界上牛仔褲的數量比全球人口還要多， 而製造一條牛仔褲所需的耗水量，相當於一個人 13 年的飲水量，因此，我希望從源頭 「彌補」這種材質生產時所造成的破壞。僅僅因為一條牛仔褲的款式、狀況或不再合身的尺寸，並不代表它的布料也失去了價值。其次，牛仔布的魔力在於它的個性。每一條復古牛仔褲都經歷過歲月洗禮，其顏色、褪色痕 跡和紋理都是獨一無二的，因此每一件 E.L.V. DENIM單品都與穿著它的人一樣與眾不同。

一件經典單品始於材質，而我們的牛仔褲只使用硬挺的牛仔布，因為彈性牛仔布無可避 免的變形會影響設計。硬挺的牛仔布則能保持挺括、修飾身形，並且能穿上一輩子。我們根據布料的品質手工挑選每一件衣物，並在設計和重組過程中應用材質本身的特性。我們標誌性的撞色縫線貫穿每條褲管的前後，這不僅是為了美觀，更具備實用功能。我們採用了來自倫敦Savile Row的傳統裁縫工藝，預留了寬裕的縫份，讓牛仔褲可以隨著你的身形 變化進行修改。你可以在 18 歲時買下我們的牛仔褲，直到 80 歲依然合穿。

INNER：品牌名稱中的「E.L.V.」代表 East London Vintage，堅持在英國設計與生產。東倫敦這個地方為 E.L.V. DENIM 帶來了什麼獨特靈感與價值？

Anna:品牌的命名源自東倫敦，這是我居住的地方，也是我們生產牛仔褲和將復古衣 物循環再用的基地。東倫敦是一個受多元文化啟發的創意樞紐。作為一個倫敦品牌， 你不可能不受到這裡藝術和文化氛圍的薰陶。它賦予我們追求創新的渴望，並塑造了 我們的獨特性。我相信挑戰現狀，而東倫敦正是這精神的代表。我們堅持只在倫敦生產，並只與工作室 5 英里範圍內的工坊合作，確保我們擁有最低的碳足跡，也讓我可以與所有工坊保持緊密的合作關係。作為一個紮根倫敦的品牌， 我們認為有責任支持本地社區和企業。東倫敦擁有悠久的時裝製造歷史，希望能盡一分力，確保這個傳統得以延續發展。

INNER：你能分享將舊衣製作成 E.L.V. 牛仔褲的具體過程嗎？當中哪一個部分是最困難、或者最耗時的？

Anna：我們從英國的復古衣物批發商那裡採購復古牛仔褲，並根據布料的品質進行挑選，然後我們會對每一條牛仔褲進行評級：我們需要量度 8 個部位的尺寸，這決定了它能被改造成什麼作品。評級完成後，在進行拆解前，我們會對每一件衣物進行反覆考量。我們的目標是盡可能提取最多的布料，而重組過程必須依據材質本身的特性和衣物原有的特徵。

這些材料接著會在我們位於東倫敦的工坊中逐一製作，工坊會小心翼翼進行裁剪和重組。即使是多餘的碎布，我們也會加以利用，例如品牌的吊牌便是用剩餘的牛仔布碎製成的，因為我們的目標是將手中的每一塊材料都轉化為有意義的物品。當中最耗費心力的部分，就是在下第一刀之前的反覆考量。與一整匹布料不同，每一條復古牛仔褲都是獨特的，因此沒有捷徑可走。這需要花費大量時間，但亦是慢工出細貨的生產模式，這正是最終成品質素的保證。

INNER：這次 E.L.V. DENIM 來港參與連卡佛 “The Curator’s Diary”，在 ifc 店開設期間限定店， 希望能為顧客帶來怎樣的體驗呢？

Anna：我非常興奮能與連卡佛攜手將 E.L.V. DENIM 帶到香港。我深信現在有一種遠離大量生產的趨勢，未來我們將更推崇個性化，消費者也會重新因為找到一件專屬自 的衣物而感到興奮，這正是我希望帶給連卡佛顧客的體驗。店內的每一件單品都是獨一無二的，採用復古牛仔布於東倫敦手工製作而成，絕不會 有兩位顧客買到一模一樣的牛仔褲。希望大家能發掘衣物背後的故事:布料從何而 來、是誰製作，以及它如何被轉化，亦希望消費者能記住他們在哪裡、為什麼買下 等，每一件衣物都應該有一個故事，當你打開衣櫥時，這些故事會自然而然地對你訴 說。此外，我們還帶來了一些獨家單品，例如 Bailey 飛行員外套和 Billie 裙款，以及我們與Sanderson合作的系列，如Rio飛行員外套和Eden外套。

E.L.V. DENIM 系列現已登陸連卡佛，於 IFC 門市開設期間限定店，並於 11 月初至 12 月底移師海港城門市。

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然而，近年時尚界漸漸冒起了另一派別，一眾幾乎不靠醒目商標建立形象的品牌，成為了時尚世界中最受追捧的名字，更造就了「低調奢華（Quiet Luxury）」風潮的興起。

何謂「低調奢華」？當然不是隨意穿上一件純色白T恤便足夠，低調奢華講究的，是一種含蓄的品味展現。Louis Vuitton更就低調奢華在官網開設了一頁專題，並將其描述為：以精緻與極簡的審美為設計理念，追求不張揚的高級感；精髓不在於直觀顯示品牌標誌，而是將其簡化、淡化或隱藏，讓奢侈品本質回歸到工藝與細節。

自二○二三年起，低調奢華幾乎一夜之間席捲時尚界，劇集《傳媒家族繼承人》（Succession）可說是這股風潮的重要催化劑。劇中Roy家族成員大多身穿極少商標、看似低調平凡卻價格不菲的服裝，為觀眾帶來了一種全新的時尚想像。

其中更有一幕成為這股風潮的經典反面教材：角色Bridget帶着一個Burberry超大型格紋手袋出席富豪家族派對，隨即被嘲笑為”Ludicrously capacious（大得荒謬）”，暗示如此醒目的品牌格紋和巨大手袋，成為她與周遭權貴階層格格不入的象徵。（不過經典一幕成功為Burberry手袋製造話題，搜尋量增加了310%。）

這一幕之所以引起共鳴，正因為它道出了低調奢華的精髓所在：愈需要向外界證明的品牌標誌，愈可能失去原本所代表的身份。 當品牌名稱、monogram和醒目標誌不再是唯一的身份象徵，材質、剪裁、工藝，以及只有熟悉品牌的人才認得出的細節，反而成為另一種身份象徵。

另一個同期被大量討論的例子，則是Gwyneth Paltrow因滑雪意外出庭時的造型。她穿著出自The Row、Loro Piana等品牌，以中性色調、簡潔剪裁及幾乎不見logo的造型現身，意外成為低調奢華的代表性畫面。

Lyst在二○二三年第二季的分析報告便指出，當季”quiet luxury”在TikTok上的提及次數已超過1.72億次，而The Row、Alaïa及Loro Piana等品牌的設計低調、沒有商標的單品亦相繼登上熱門商品榜。

可低調奢華非在二○二三年突然出現。《福布斯》（Forbes）曾指出，早在二○○七至二○○八年全球金融危機期間，低調奢華已曾成為時尚界的重要趨勢，因在經濟不景氣的情況下，過度外顯的炫耀式消費變得不合時宜，消費者對奢華的想像由張揚轉向含蓄。當時引領這股風潮的其中一個名字，正是Céline及時任創意總監Phoebe Philo，她以極簡、實用而高品質的服裝重新詮釋奢華。

如今，低調奢華的影響亦未有完全退去。疫情後的經濟不確定性、消費者對過度消費的反思，以及社交媒體長期大量視覺刺激所帶來的審美疲勞，都令低調奢華成為一種更具吸引力的選擇。低調奢華真正帶來的改變，大概不是商標變得重要與不重要，而是商標不再是品牌唯一重要的識別方式。

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Vince Cheung

Instagram

Instagram最近一次的字標更換引來了極大迴響，品牌由較具古典感的字體，逐步轉向更符合當代數碼環境的字形，不少用家也評價負面，但Vince卻認為這是一次成功的轉型。他點出了新設計依然保留了部分原字體的特徵，其中兩個英文字母沿用了潦草，「它的可讀性其實不高，但大眾根本不需要去拼讀它中間的字母也能一眼看出是Instagram，就算在設計上稍微犧牲一點可讀性，仍能保留獨特性。」

全球用戶規模如此強大的Instagram，真的有更換商標的必要嗎？Vince指，面對TikTok等新平台的競爭，加上新一代用戶進入社交媒體市場，品牌需要持續讓自己的視覺語言與新的使用習慣接軌，更換商標與否不能只考慮美學：「它並非只服務既有用戶，還得吸引年輕族羣成為新用家」，對一個數碼平台而言，商標的演化某程度上也是產品本身持續更新的一部分。

dior

一個品牌名稱，字母採用大楷還是細楷、字體有沒有襯線、線條是尖銳還是圓潤，都會改變人對品牌的第一印象。Vince指，大眾往往會覺得全大楷的字體擁有莊重、成熟，甚至更具權威感的視覺效果；相反，細楷與較柔和的字形、圓潤的字母結構，則可以令整體感覺更顯輕盈和年輕。

這些看似細微的調整，其實與近年的品牌策略變化密切相關。時裝品牌今天面對的，已不再是既有客羣，同時亦需要透過不同產品線接觸更年輕的消費者。如何在維持品牌高端定位的同時，讓識別看起來不至於過於老派，字體便成為其中一個可以調整的細節。

Dior商標變化便是一個例子，品牌於二◯一八年將原本大細楷並用的”Dior”字標改為全大楷”DIOR”，呈現更鮮明利落的視覺效果。不過，隨着 Jonathan Anderson掌舵，原有的”Dior”字標再次廣泛出現在品牌產品與社交媒體上，反映字體選擇並非一成不變，也可以隨着創意方向與品牌形象的演變而重新調整。

YouTube

在過去，一個商標的要求是能清楚地放在網站、廣告或包裝上，但當品牌進入智能電話為主導的世代，商標往往首先要面對的，是一個小小的方形圖示。

Vince指，YouTube的舊商標尺寸太長，無法直接應用於應用程式圖標的方框之中。因此，YouTube後來將原本的文字識別與具代表性的播放圖形結合，讓一個簡單的圖示已經足以代表整個品牌。

Vince點出，YouTube原有的視覺元素本身已經具有極高的辨識度，所以新的商標並不是從零開始創造，而是將既有資產濃縮成一個更適合智能電話和數碼介面的符號。當在智能電話裏看到那個紅色圖形，即使沒有完整寫上YouTube，品牌身份依然清晰。

Balenciaga

與其他時尚品牌不同，Vince認為Balenciaga的個性與風格強烈，產品本身亦富有實驗性，因此過於複雜、帶有濃厚歷史感的圖形與字標，反而未必最容易與不同系列共存：「當商標要用於這類實驗性極強的產品時，簡潔的字標才是最適合的元素。」

Vince又提到，時尚品牌的商標其中一項重要條件，就是具備足夠的適應力。從手袋、服裝到配飾，商標需要被放置於不同材質、比例和設計之上；一個過於搶眼或帶有強烈年代感的標誌，反而可能限制產品本身的視覺表達。

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只要翻開品牌歷史，不難發現時尚品牌改商標並不是這幾年才有的新鮮事。不少時尚品牌商標，都曾經歷過多次的演變和轉化，有些品牌隨着時代改變字體與設計，有些則因品牌方向轉變而重新建立形象。商標看似是一個固定不變的符號，背後卻一直隨着品牌的發展而改變。來到近十多年，時尚品牌重塑商標更幾乎成為一種集體現象。原本帶有鮮明個性的襯線字體被換成簡潔利落的無襯線字體，裝飾性的細節逐一刪去，令人有感時尚品牌商標似乎漸漸變得千篇一律，甚至失去個性。

時尚品牌屢屢更換商標，其中一個原因，是新任創意總監上場。每當品牌換帥，除了服裝系列需要重新定調，連同品牌的視覺形象亦會被重新檢視。商標作為最直接的品牌符號，自然成為其中一個最先被重新思考的部分。更換商標，也可讓品牌重新定位，轉換形象以吸引新客羣。而對不少歷史悠久的品牌而言，由傳統走向現代，亦是改商標的重要原因。過去常見的繁複字體、徽章和裝飾元素，放到今天可能顯得過於厚重，品牌於是透過簡化字體、比例及細節，讓原有形象變得更利落、更符合當代審美。過去的品牌商標，也許只會在店舖招牌和包裝上出現，但踏入數碼化時代，還要縮小至手機熒幕、社交媒體頭像和網站介面。一個在大型廣告上清晰漂亮的商標，縮小之後未必仍然容易辨認，因此隨着時間的推移，重新調整商標也是必然的舉動。看似只是一個商標的改動，背後其實牽涉品牌的方向、定位、歷史，以至我們今天觀看和接觸品牌的方式。商標既是品牌最穩定的象徵，卻也往往是最先反映品牌變化的地方。

1. Celine

The shop of the luxury brand Céline is seen in Munich. (Photo by Alexander Pohl/NurPhoto) (Photo by Alexander Pohl / NurPhoto via AFP)

時尚界最具討論度的一次更換商標，定必是Celine於二○一八年Hedi Slimane上任後進行的改動。新商標最惹人注目的，並不是大刀闊斧地重新設計，而是拿走了品牌名稱中的法文重音符號，由原本的”CÉLINE”變成”CELINE”，同時調整字母之間的距離，令視覺上更顯簡潔。品牌當時亦表示，新字體參考了一九三○年代的現代主義字體，去掉重音則是向一九六○年代的初始標籤致敬。

一個看似微不足道的重音符號，卻因為陪伴品牌多年的Phoebe Philo時期形象而引起討論。隨着兩位創意總監的風格截然不同，”Old Céline”甚至逐漸成為時裝迷用來指代Philo時期的稱呼，原本只是一次商標上的細微改動，後來亦意外成為品牌兩個時代之間的分水嶺

2. Saint Laurent

同樣都是Hedi Slimane，在二○一二年入主Saint Laurent後，便為品牌帶來極具爭議的視覺轉變。他把用了半世紀的”Yves Saint Laurent”簡化為”Saint Laurent Paris”，同時換上較簡潔的無襯線字體，不過那深入民心的直立式YSL三字商標則沒有被完全捨棄，繼續保留於品牌識別之中。

Hedi Slimane以品牌歷史中的”Saint Laurent Rive Gauche”為參考，將品牌名稱重新聚焦於”Saint Laurent”，希望重新整理品牌形象，同時讓男女裝及不同產品線之間建立更清晰的關係。幾年後他亦曾解釋，回復”Saint Laurent”這個名稱，是帶領品牌走向現代化的重要一步。近年，品牌logo在剛剛宣布離任的創意總監Anthony Vaccarello的方向下，又再次回到原來的有襯線字體，不過同樣將”Yves”以及”Paris”字眼刪去。

3. Burberry

過去十多年不少時尚品牌都選擇把商標簡化，Burberry卻於二○二三年反其道而行。Daniel Lee接任創意總監後，品牌重拾沉寂多年的騎士標誌，取代此前以簡潔字標為主的視覺形象。這個騎士標誌並非全新創作，而是重新取材自品牌歷史，原版設計早於一九○一年便已出現，騎士更舉着帶有拉丁文”Prorsum”的幟旗，意指「前進」。

有趣的是，騎士標誌回歸剛好與Burberry早年的方向形成對比。二○一八年Riccardo Tisci上任時，品牌曾經換上由Peter Saville設計的全新字標，並以TB Monogram建立新的視覺識別，到了二○二三年，Daniel Lee卻反過來把品牌典藏、一百多年的歷史重新帶回當代。

4. Ferragamo

Ferragamo在二○二二年的改動更是徹底，品牌不單單換商標，連品牌名字也一併改掉。Maximilian Davis上任後，品牌正式由沿用了多年的”Salvatore Ferragamo”簡化為”FERRAGAMO”，同時找來英國設計師Peter Saville重新設計商標，告別創辦人Salvatore Ferragamo的手寫字體，讓品牌從歷史之中抽身，走向一個更現代、更年輕的世代。

新商標沒有跟隨近年奢侈品牌，一味使用無襯線字體的做法，而是以帶有細緻襯線的字體重新演繹” FERRAGAMO”一詞，靈感來自佛羅倫斯文藝復興時期的石刻文字，品牌亦同時建立全新的品牌紅色及包裝系統，重新建立整套視覺形象。

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