男女裝設計滿載驚喜亮點，女裝以飄逸廓形為主，搭配兩款專屬季節圖案。靈動的Dior Colibri蜂鳥印花，刻畫雙鳥環繞經典Médaillon圓章翩飛的唯美畫面，棲落於襯衫、長裙、T恤等單品之上。童趣滿滿的Dior Hearts愛心圖案，將品牌字樣融入小紅心。男裝則平衡了沉穩與活力，以黑色、丹寧藍為主調，打造鬆弛自在的上衣與百慕達短褲，同時備有亮色系選擇，低調中暗藏細節質感。

除了成衣系列，滿載巧思的配飾與小物更是送禮首選。多款絲巾、Mitzah領巾、髮圈與蝴蝶結飾品，皆印有兩款季限定雙圖案。細節滿分的心形吊飾別具心意，打開即藏一面小巧鏡面，是補妝的小幫手。手袋與鞋履同樣迎來七夕浪漫重塑，經典Adiorable迷你手袋換上細緻壓紋搭配立體蝴蝶結造型，J’adior高跟皮鞋則融入微光的溫柔粉調，絕對是約會造型的點睛神器。

不止穿搭配飾，Dior更將浪漫延伸至日常居家場景。Dior Maison家居系列融入同款限定圖案，咖啡茶具套裝、蜂鳥印花筆記本、愛心圖案保溫瓶與馬克杯。還有四款銀色金屬質感精品，復刻1970年代典藏美學，流線花瓶、紅心相架、雙聯相框與復古高腳杯，讓七夕的溫柔滲透生活點滴。

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BAG, DIOR

BAG, LOUIS VUITTON

BAG, ISABEL MARANT

BAG, ANTEPRIMA

BAG, VALEXTRA

BAG, ACNE STUDIOS

BAG, LOEWE

MULES, ROGER VIVIER

LOAFERS, MAX&CO.
BAG, CHRISTIAN LOUBOUTIN

BAG, CELINE

SNEAKERS, LOUIS VUITTON

BAG, BOTTEGA VENETA

BAG, FENDI

PHOTOGRAPHY BY KARLSON TSANG

STYLING BY HUBERT TSUI

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Dior SS27大秀

DOLCE & GABBANA
西西里假期

西西里島是Dolce & Gabbana不可或缺的靈感，今季以「Vacanze Siciliana 西西里假期」為主題，完整還原地中海盛夏慵懶的獨特氛圍。秀場以陶爾米納美麗島的晝夜景致作為投影背景，從清晨柔光到落日餘暉，沉浸式還原海島度假意境。模特兒如同剛結束海島悠閒假期的紳士，從容踏上T台，造型鬆弛自然。長袍式寬鬆剪裁、品牌經典泳褲、透氣亞麻襯衫、休閒背心、居家睡衣套裝，覆蓋夏日海島全場景穿搭需求。品牌經典標誌元素悉數回歸，英式精緻針織上衣、¬清新溫和的柑橘印花、滿鋪水晶珠飾的裝飾細節，讓基礎牛仔褲與休閒單品煥發新貌。

SIMONE ROCHA
首登男裝秀場

一向以浪漫仙氣風格深入民心的Simone Rocha，在二○二七春夏米蘭男裝周迎來品牌發展里程碑，正式推出首個獨立男裝系列。服裝以利落剪裁為基底，巧妙揉入珍珠、蕾絲、鮮花等細膩柔軟元素。有的模特身穿精緻蕾絲領襯衫，搭配長短不一的飄逸闊腿褲，也有模特披上復古圍裙。搭配綴滿珍珠的芭蕾舞鞋及圓頭搭扣牛津鞋，全都和浪漫細節完美相融。配飾同樣充滿巧思，雛菊扣環點綴的格萊斯頓手袋、羽毛圍巾、串滿珍珠的硬質皮帶，還有手工縫製玻璃管珠的矢車菊飾件，剛硬線條與柔軟質感互相制衡。

PRADA
極簡Skinny fit回歸

秉持「捨棄多餘，回歸本質」的設計哲學，Prada二○二七春夏男裝系列以「刪除一切不必要元素」作為核心，用極簡線條、純粹版型重塑現代男士極簡穿搭美學，同時讓經典skinny fit修身剪裁重磅回歸秀場，成為本季最關鍵的潮流走向。

大秀由超模Julia Nobis壓軸登場，打破男裝秀慣例，以女性演繹中性極簡風格。整個系列主打高度收斂的利落廓形，以牛仔外套、牛仔長褲、基礎T恤這類衣櫃必備單品為原型，替換各式高質感面料重新演繹：糖果色系的軟質皮革、通透輕薄的透膚薄紗、加長剪裁T恤、腰環掛式小手袋、隨意繫於腰間的絲巾，都是無法忽視的造型重點。

DIOR
「複製」與「材質交替」

Jonathan Anderson交出接掌Dior男裝後的第三個系列，本季以「複製」與「材質交替」作為核心設計概念，將不同年代的時尚美學並置融合，透過充滿想像力的全新手法重塑經典服裝單品。

LOUIS VUITTON
遊走於城市與海洋之間

由Pharrell Williams掌舵的Louis Vuitton男裝秀，一向以宏大氣勢與充滿巧思的場景搭建聞名，二○二七春夏系列依舊延續這特色。品牌把巴黎國際大學城改造成沉浸式都市海灘，滿地鋪設細沙，巨型海浪裝置營造出洶湧翻騰的視覺衝擊，模特兒從海浪中央緩步走出。

SAINT LAURENT
極簡美學，少即是多

Anthony Vaccarello筆下的Saint Laurent男裝，向來擅長用簡練線條勾勒高級質感，二○二七春夏系列更是把「少即是多」的極簡奢華理念發揮到極致。整個系列以利落西裝剪裁作為基底，捨棄繁雜多餘的裝飾，只靠點綴細節提升層次感：金色向日葵造型鈕扣、亮面PVC牛津鞋，都成為造型畫龍點睛的關鍵。服裝設計滿載輕鬆愜意的夏日氣息，輕薄垂墜的針織衫貼合身形、勾勒身體曲線，短款馬甲透過露膚細節，釋放慵懶魅力。系列壓軸造型選用熔金質感面料打造，盡顯低調華麗的極簡奢華內核。

RICK OWENS
與adidas迎來全新聯名合作

向來走前衛先鋒路線的Rick Owens，將二○二七春夏男裝秀場T台橫跨庭院泳池，噴泉沿着通道噴湧出水，細密水霧籠罩全場，為高溫之下的巴黎秀場，營造出難得的清涼感。

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Dior 2020 早春系列
Marrakesh
摩洛哥馬拉喀什

摩洛哥對很多人來說是一個充滿異地風情的神秘國度，但在Christian Dior的繼任設計師Yves Saint Laurent心中，摩洛哥就是激發創作的靈感故鄉，亦令Dior與當地結下不解之緣，因此當時的品牌女裝創意總監Maria Grazia Chiuri，決定在摩洛哥馬拉喀什的巴迪皇宮（El Badi Palace）發表二○二○早春系列，致敬當地文化及傳統工藝。

整個系列使用了當地大量製衣工藝，其中蠟染（wax print）是重點元素。品牌與非洲織品廠UNIWAX合作，將品牌標誌性的設計特色，以最傳統的非洲蠟染工藝呈現。Maria Grazia Chiuri更邀請如今成為了Hermès男裝創意總監、牙買加與英國混血的Grace Wales Bonner，重新演繹品牌經典的Bar Jacket。模特兒在點起火焰的皇宮遺址走秀，席間還有傳統敲擊音樂演奏，帶來了一場精釆的異域探險。

Louis Vuitton 2017 早春系列
Rio de Janeiro
巴西里約熱內盧

在二○一六年巴西奧運前，Louis Vuitton便在巴西里約熱內盧的Niterói Contemporary Art Museum舉行二○一七早春時裝秀，為這國際盛事預熱。這個當代藝術博物館是里約熱內盧的著名地標，宛如花朵的流線型白色建築聳立在海邊的山丘上，大自然與當代建築形成鮮明對比，構建出超現實的景色。Louis Vuitton女裝設計總監Nicolas Ghesquière風格向來充滿未來感，擅長將不同年代的特色交織到設計當中，塑造出具概念性的時空交錯感覺，品牌選擇在這博物館展示Nicolas的設計，實在是絕配！

這次系列從巴西的新具體主義（Neo-Concrete）藝術家Helio Oiticica以及Aldemir Martins獲得創作靈感，將他們的作品化為充滿色彩和雕塑感的衣物設計。Nicolas Ghesquière更以降落傘布料、潛水服等科技面料製作服飾，加強系列的未來與運動元素。

Chanel 2017 早春系列
Havana
古巴夏灣拿

二○一五年古巴與美國恢復外交關係，令古巴這美洲小國重新走入國際視野，而Chanel更破天荒於翌年成為第一個於當地舉行時裝秀的國際品牌。美國六十年代起對古巴實施禁運，當地數十年來未能進口很多與時並進的物資和零件，因此古巴解禁後仍保留了六十年代氛圍的建築，成為了獨特的懷舊風景。

Chanel先安排了賓客走訪古巴首都夏灣拿的大街小巷，認識這島國的歷史文化，隨後安排過百架老爺車接載所有賓客到時裝秀的場地Paseo Del Prado。這條林蔭大道實實在在是夏灣拿居民日常生活的地方，於此辦秀可謂是徹底讓賓客融入古巴的風土人情。時任Chanel創意總監Karl Lagerfeld將傳統襯衫Guayabera、復古汽車印花、巴拿馬草帽等充滿古巴風情的元素，融入品牌優雅的法式設計之中，展現出充滿熱情和色彩的服飾。品牌再邀請了古巴裔法國女子雙人組合Ibeyi演唱，為這時裝秀添上多一重深層意義。往實際的方向出發，要為全球超過六百位賓客在這一個重新與世界接軌的國度安排住宿、機票和時裝秀的物流，品牌背後的人力物力絕對是可一不可再！

Gucci 2024早春系列
Seoul
韓國首爾

為了紀念品牌於首爾開設的第一間旗艦店踏入二十五周年，Gucci特意選址在韓國首爾的歷史地標景福宮發布二◯二四早春系列。這場早春秀邀請了不同界別的韓國藝術家合作，例如時裝秀的音樂就是由曾為電影《上流寄生族》製作配樂的音樂家鄭在日操刀，部分服裝上的圖案則找來了當地數碼插畫家Ram Han創作。

系列中的服飾當然亦有參考傳統韓服，將緞面綁結、寬鬆袖套、高腰裙等設計元素，幻化成現代的時尚設計。品牌另外在首爾漢江的水上活動中獲得靈感，將運動面料、潛水衣融入時裝設計中，碰撞出強烈視覺風格。值得留意的是，整個系列是由Gucci設計團隊在兩位創意總監Alessandro Michele及Sabato De Sarno之間的過渡階段中創作，卻仍然交出高水準之作，可見團隊中充滿着臥虎藏龍！

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Earring, Dior

Heels, Valentino
Sneakers, Gucci

White handbag, Ferragamo
Straw hat & mules, Dior
Leather scarf, sneakers,
silk scarf & clutch, Hermès
Floral handbag, Gucci
Heels, Manolo Blahnik
Luggage, Rimowa

Serpent Boheme Vintage YG Diamonds Pendant & Ring, Boucheron

Serpent Boheme Vintage YG Diamonds Pendant & Ring, Boucheron

Laurence Graff Signature Collection Diamond Rings, Graff

Heel, Giuseppe Zanotti

Handbag, Chloe

Necklace & hair clips, Celine
Heel, Gucci

Shoes, Giuseppe Zanotti
Bag charm, Balenciaga

Heels, Ferragamo
Luggage, Rimowa

PHOTOGRAPHY BY IVAN WONG
STYLING & WRITTEN BY HUBERT TSUI

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在洛杉磯郡立藝術博物館 （LACMA）的燈光下，Dior創意總監Jonathan Anderson帶着他執掌的首個Dior早春度假系列盛大登場。Dior Cruise二○二七大秀從細節處便貫徹「電影敘事」概念，品牌為到場的賓客遞上一本名為《Wilshire Boulevard》分鏡劇本，即是本季show note，將整個系列轉化為一場有時間軸、有故事線的時裝電影。而劇本的第一章，便是Dior與荷李活最為傳頌的經典篇章—一九四九年的傳奇邂逅。

一場始於一九四九的電影時裝詩篇

一九四九年，德國絕代影星Marlene Dietrich為經典懸疑片《慾海驚魂》（Stage Fright）立下名言：「No Dior, No Dietrich」。惟有穿上Dior高級訂製服，她才願意演出。這段說話，正式牽起Dior高訂工藝與荷李活戲服美學的深度聯結，當年Dior先生為影星設計的戲服，更一舉入圍奧斯卡，讓時裝與電影與工藝從此共生，成為Dior不可磨滅的品牌基因，亦是本季二○二七早春度假系列的核心靈感起點。

大秀亮點

「花卉」，是Dior先生筆下最溫柔、最經典的設計符號。延續這一經典意象，Jonathan Anderson打破平面印花的傳統形式，在本季大膽轉化為立體雕塑式花卉裝飾。大秀以三件綴滿玫瑰結的半透低腰連身裙華麗開場，薄透細摺透紗材質輕盈飄逸，立體花朵精準勾勒低腰輪廓，裙襬則更豐厚地堆疊材質營造搖曳感。其中的奶油黃玫瑰禮服，更由新生代藝人Sabrina Carpenter率先演繹，在秀前驚豔亮相。在延續經典柔美之餘，Jonathan Anderson更為Dior的古典氣質注入洛杉磯街頭的隨性與叛逆，打破高訂的束縛感。本季亮相的經典Bar jacket迎來全新演繹，利落輪廓不變，下襬與袖口特意做舊磨邊，不收邊流蘇的多尼戈爾粗花呢（Donegal tweed），搭配破洞牛仔褲重塑造型，優雅中糅合街頭感。

Sabrina Carpenter

全新Bar jacket

看似”AI”的羽毛頭飾

本季最令人驚豔的亮點，莫過於與傳奇製帽大師Philip Treacy的跨界合作，一組專為男裝打造的羽毛字母帽。同為愛爾蘭人的Jonathan Anderson，自學生時代便視Philip Treacy為偶像，本次夢幻聯動再次把帽飾變成藝術品。這一系列雕塑感羽毛頭飾，Philip Treacy延續其標誌性的”Blow”頭飾設計，將輕盈羽毛拼接構成”Dior”、”Star”及”Buzz”等字體圖案，他曾表示：「你要了解你正在使用的每一根羽毛，你必須弄清楚哪根羽毛能拼出哪個字母；這都與羽毛的紋理有關，每個字母都帶來不同的挑戰。」羽毛不會自己懸浮在頭上，要做到輕盈通透卻輪廓利落，充滿生命張力，並不容易。

從一九四九年的高訂電影緣起，一場跨越七十八年的時空對話，讓Dior的電影美學，在新時代永不落幕。

LOUIS VUITTON—美術館穹頂之下
古典美術對撞八十年代普普街頭美學

Louis Vuitton破天荒選址弗里克收藏館（The Frick Collection）舉辦二○二七早春系列時裝秀，這亦是博物館百年歷史中，首次開放一樓經典畫廊空間舉辦時裝大秀。環繞數百幅世界頂級古典名畫，搖身變成專屬LV的秀場T台，讓高級時裝、古典藝術、城市文化三者完美共生，賦予整個系列濃厚的藝術底蘊。

充滿活力的細節

本季由創意總監Nicolas Ghesquière執筆，糅合紐約城市氣質及法國百年精湛製衣工藝。整體設計採用八十年代復古格調及現代極簡剪裁，浪漫柔軟荷葉邊飾與硬挺皮革面料強烈碰撞。

造型細節滿滿巧思，搶眼斑馬紋腰帶、立體重工刺繡，點綴每一套成衣，細節精準克制又極具記憶點。手袋款設計更突破想象邊界，跳出傳統奢華手袋框架：例如有希臘柱式設計及趣味拳擊手套造型手袋等。無鞋帶運動球鞋也是一大亮點，外形融合了籃球鞋鞋面的結構性和武術鞋的低筒鞋底，金屬質感的配色，更凸顯了其未來感。

跨世代的藝術創作

而本季靈感核心彩蛋，則藏於品牌珍貴檔案庫之中。設計團隊挖掘出一九三○年代LV古董皮製旅行箱，這個復古經典硬箱，曾由傳奇普普藝術家Keith Haring親手塗鴉創作，這場跨越時空的藝術邂逅，成為Cruise二○二七系列的創作原點。Keith Haring標誌性粗黑線條、童趣人像、高飽和度鮮亮色彩、紐約街頭普普符號，全面鋪陳於服裝、配飾之上，結合絲網印刷藝術圖案，將紐約八十年代街頭活力、城市藝術氛圍淋漓盡致演繹。

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早春系列英文稱為”Pre-spring”、”Cruise”或”Resort”，是時裝品牌每年於五、六月時發布的季度系列，並於同年的十一、二月正式上架。大多品牌會以造型照的方式發布早春系列，而個別品牌則會為系列舉辦隆重的時裝秀，重視程度猶如春夏和秋冬兩大季。早春系列之所以變得重要，全因它在門市的銷售期最長，營業額甚至比春夏季可觀。另一方面，早春時裝秀能為品牌在淡季帶來強大的宣傳效益，因此成為兵家必爭之地。

原是有錢人玩意

早春系列的開端，一切可以追溯至二十世紀早期的歐洲。當年旅遊還是上流社會的玩意，他們都會選擇在十二月聖誕節期間，搭乘遊輪展開旅行，到氣候較溫暖的地方如地中海、加勒比海等避寒。不過，正當他們收拾行裝時，發現商店只有發售厚重的秋冬衣物，卻找不到適合遊輪假期的輕裝。有見及此，Coco Chanel決定於比亞希茲（Biarritz）的門市發售度假洋裝和輕便衣物，從此打開了冬季發售度假衣物的商機。

來到九十年代，旅遊變得普及，消費者對旅遊服飾的需求增加，各大品牌為了增加利潤，開始在春夏及秋冬兩季之間增添不同的小型pre-collection。這些系列的設計屬於兩季之間的過渡，款式相對平易近人，可穿性更高，亦慢慢令早春系列轉變成正式系列。

Coco Chanel開拓了度假服飾的商機

現代早春時裝秀的開端

直到二○○七年，時任Chanel創意總監的Karl Lagerfeld，決定在五月於美國紐約的中央車站，舉辦品牌二○○八早春系列時裝秀，進一步將早春系列與旅遊掛鉤，更奠定了時裝品牌舉行外地早春時裝秀的創舉。及後，多個品牌如Dior、Louis Vuitton、Gucci、Max Mara、Prada等亦有加入籌備早春時裝秀的行列。

Karl Lagerfeld

春夏和秋冬兩季主要集中在紐約、倫敦、米蘭及巴黎等四大時裝重鎮發布系列，早春系列通常則選址於非傳統地方舉行，如Dior便曾在印度、埃及及摩洛哥等地舉行時裝秀。相比起時裝周，獲邀出席早春時裝秀的賓客更少，在短短數天的行程當中，他們除了能觀賞新季衣服，也會參觀當地景點和體驗各種文化活動，全面感受到舊時”Jet Setting”的奢華享受。此外，部分品牌延伸發展至舉行早秋甚至早春男裝時裝秀，進一步將這專屬體驗擴展至各系列。然而，早春系列的設計大多經已脫離原有為度假而設的概念，設計主題改為取材自辦秀地點的文化特色，為”Cruise”系列改寫了定義。

Dior曾在摩洛哥等地舉行時裝秀

近年自疫情和經濟結構改變後，雖然這種外地辦秀方式並沒有如十多年前蓬勃，令早春時裝秀更令人嚮往。今年共有五個品牌舉行二○二七早春系列時裝秀，截稿前Max Mara的上海大秀還未上映，精釆設計需要留待稍後揭曉，然而另一邊廂的Dior、Chanel、Louis Vuitton及Gucci分別為大家送上甚麽驚喜設計呢？

Max Mara於上海發表二〇二七早春系列時裝秀

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來自德國的包浩斯（Bauhaus）風格，是一種「形態跟從功能」的設計主義，強調極簡而具功能性的美學，而這風格亦一直影響著Max Mara的設計，更成為了品牌二◯二七早春時裝秀“Kinetic Chic”的創作核心。在這個系列中，設計一如既往在實用主義與奢華質感之間取得平衡，透過俐落鮮明的廓形，令女性流露幹練的自信。

品牌亦有在典藏檔案中尋找靈感，在衣服上加入條紋與幾何立方圖案，配上標誌性的駝色、紅色、香檳色、黑色、白色等，為設計添上鮮活生機。部分衣服用上高飽和度色彩呈現，飾上靈動閃耀的亮片，以趣味的方式點綴經典廓形。自帶灑脫氣場的大衣、寬鬆短款或俐落精裁的西裝、平整前幅的直筒褲等，不同個性的女性均能從系列共六十個造型中找到適合自己的衣物。

同場揭幕的“The Max!”七十五周年珍藏檔案展，由著名策展人Olivier Saillard策劃，採用開放式庫藏概念，通過九個章節呈現品牌如何以獨到匠藝開創出意大利現代成衣先河。不說不知，意大利五十年代成衣銷售概念還未流行，當年全靠Max Mara推出首個樣本系列，令意大利最具影響力的精品店紛紛開始下單，慢慢發展出當今的時裝成衣銷售系統。展覽透過交疊不同服裝、文獻、布料、照片檔案及設計家具，道出品牌從Maramotti裁縫學校、首家工坊、傳承、精裁工藝至經典之作的歷史及發展，令人一目了然Max Mara在意大利時裝界的重要地位。

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