擋不了的無性別時尚

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創辦人Rob Smith曾在LGBT青年服務組織Hetrick Martin Institute工作，自小質疑為何天生擁有性別身分的限制。

The Phluid Project的地址設置在曼哈頓的LGBT社區之中，除了商店之外，還有咖啡廳和活動空間。創辦人Rob Smith曾在LGBT青年服務組織Hetrick Martin Institute工作，自小亦質疑為何天生擁有性別身分的限制，他直言：「我的目標是消除性別概念，那些定義你是男性還是女性的任何事物。我覺得性別概念已經要結束了，各地的年輕人正在發生一場大規模的穿衣革命。」

Gucci年中首度推出Gender Free香水Mémoire d’une Odeur，目的同樣是打破性別界限的束縛。

所謂的穿衣革命，更多的其實是來X世代和千禧一代對性別的理解，與過往有著截然不同的看法。根據Pew Research Center研究所的數據指出，有35％的Z世代意為自己是非二元代詞，他們更為追求性別中立的名詞。確實各大零售商早已洞悉這個情況，像網購平台紛紛推出無性別品牌，以ASOS的Collusion、Selfridges的AGENDER最為有看頭；又如Gucci，年中首度推出Gender Free香水Mémoire d’une Odeur，目的同樣是打破性別界限的束縛。

Sex is biological. Gender is cultural

那麼，這股性別風潮已經從大眾品牌以至一線奢華品牌得到確認，The Phluid Project的旗艦店為何還要宣布結業？當然首要原因是租金太貴：曼哈頓區近年有不少具個性的商店紛紛進駐，成為追求時尚與品味生活年輕人的新寵，可惜地產區為了打造成新一個蘇豪區，將租金不斷上升，導致這區的小店接二連三倒閉，甚至出現空店無人問津的情況。另一邊廂，無性別時尚已經去到白熱化階段，各地都有開設同類型店鋪，削弱The Phluid Project的優勢。不過，Rob Smith表明即使沒有實體店，他依然會宣揚無性別的概念，在不同社區單位繼續合作。

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還記得美國作家 Jeffrey Eugenides說過：「Sex is biological. Gender is cultural」，性別，是文化本身賦予的名詞，本應要打破界限的時裝又何必跟循這種規範？雖然The Phluid Project宣布倒閉確是可惜，但我仍然深信這股風潮會在各地開花下去。

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Joyce Ma，一位香港時尚圈的成功女性。

永安百貨郭氏家族後人的Joyce Ma，當年先在永安百貨設立了一個時裝櫃位Diamond 7，專賣外國品牌時裝，後來於文華酒店設立Joyce Boutique。七十年代的Balenciaga、Lanvin、Yyes Saint Laurent，到八十年代Issey Miyake、Yohji Yamamoto等日本品牌，以及後來Dries Van Noten、Ann Demuelemeester、Kenzo等品牌引入，不約而同造福時尚迷。她在九十年代被稱為全球五大重要時裝買家之一，亦成為意大利時裝界選為殿堂級人物（Hall of Fame），是首個亞洲人獲此殊榮。

Joyce Ma在九七金融風暴亦面對重大挑戰，她當時坦言：「一個人要懂得無悔，困難當是一種挑戰。」

Joyce Ma為《明周》時裝周特刊作過點評

翻查《明周》資料，Joyce Ma在九七金融風暴亦面對重大挑戰，她當時坦言：「一個人要懂得無悔，困難當是一種挑戰。」於是，她賣掉當紅的Prada、Gucci就是為了套現，然後發掘一些新晉或有潛力的品牌，從而建立一個新的銷售策略。她亦分享自己的成功之道，「一個人的理解洞悉能力和原則好緊要，例如做事的方式要正確，好多人都會以千方百計想出名，但我從來沒有這樣的想法，只是想做好自己的工作。」

今天，一間間老字號的實體店不斷倒閉，像美國百貨Barneys早前亦宣布破產。大家對購物的喜好，已經由線下轉移到線上；特別是剛剛結束的黑色星期五，網購銷量又再次創新高。話雖如此，我仍然深信看到實物，即場試穿，刷卡的快感，這些實體店購買的體驗是難以取代。猶如做紙媒一樣，大家都紛紛投身做網稿，馬不停蹄「車稿」，但我堅信，紙媒寒冬，就是下一個初春，這一天，會來臨的，共勉之。

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坦白說，Celine的男裝向來難做，品牌在1994年至1997年曾經推出過男裝線Céline Homme，可惜生意慘淡而退出市場；後來Phoebe Philo時期亦沒有推出過任何男裝設計，不過由於服裝簡約中性，因而令不少男生愛上穿女裝Celine（確實不少行家穿Old Celine比女生還要好看），但總括來說，Celine過去予人的印象，都是一個徹底的女裝品牌。

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當然LVMH集團併請Hedi Slimane成為創意總監，無非看中他的「明星魅力」，以及他過去在男裝建立的影響力。因此，他上任之後從CÉLINE 改革為CELINE，第二件事就是宣布正式推出男裝；當然對品牌來說，這是一個新嘗試與考驗，只用一年時間便說沒有獲得商業肯定，個人而言，還是說得太早了。

女權、中性、無性別這些時尚詞語，在近年已經成為設計師的核心創作議題。Celine官方亦表明立場，指這次合併男女裝更為適合Hedi Slimane不受性別既定印象拘束的設計方向。確實Hedi過去的設計亦存在中性元素，以2015年Saint Laurent春夏男裝系列為例，他同樣用女性模特兒穿上男裝走騷。認識Hedi的話，都能知道他對自我創作的執著，亦曾言：「 我帶著與他人不同的故事、文化和個人語言加入品牌，必須排除萬難堅持自我。」一月的男裝周與二月女裝周時間相隔太近，作為完美主義者的他，在短時間內推出兩個系列，必然壓力很大，合併時裝周反而可以慢工出細貨 。

宏觀各大時裝品牌，幾乎每隔一段時間就會更新策略，像Gucci、 Ferragamo 明年又會將男、女裝分開舉行，Versace又搞合併騷，反正時尚圈一直都是在分分合合；但重要的是，無論合併還是單飛，只要主題正確，就自然是一場好騷。

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Giorgio Armani 曾請來Matt Bomer、陳坤還有Dan Stevens共同演繹MTM時尚照。

細水長流的權力套裝

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在叱咤風雲的時裝世界，Giorgio Armani扮演無比重要的角色，品牌誕生的環境與當下其實並無差異：經歷上世紀六、七十年代的嬉皮士、Punk的地下街潮流，八十年代歐洲的時尚分子開始重拾簡約的服裝。加上當時經濟發展蓬勃，大家對知性端莊的設計特別講究，於是重視手工剪裁，以及西方文藝復興源頭的意大利，成為時裝界看高一線的重鎮。意大利設計師Giorgrio Armani推出男女的「權力套裝」（Power Suit）食正時機，為品牌走向高峰。另一邊廂，今時今日的時裝潮流，猶如六、七十年代光怪陸離，Giorgio Armani細水長流的設計，追循歷史的話，必然能夠穩座到尾。

Richard Gere 在1980年演出的電影《美國舞男》(American Gigolo)，穿上的訂製西裝正是來自Giorgio Armani

David Bowie同樣穿過Armani西裝示人

Giorgio Armani西裝成為經典，明星光環是一大要素。李察基爾（Richard Gere) 在1980年演出的電影《美國舞男》(American Gigolo)，穿上的訂製西裝正是來自Giorgio Armani；Beatles、David Bowie同樣穿過Armani西裝示人，告訴大家西裝不一定古板，其實可以帶來更多活力。有時尚評論員認為，八十至九十年代的男裝，大致分為Yohji Yamamoto不修邊幅的型格，還有彰顯男人自信的Giorgio Armani兩大類型，至今，仍然影響一代人。

不敗的盾牌

權力套裝猶如男人不敗的盾牌，Giorgio Armani早於2006年推出Made to Measure（MTM）量身訂製服務，他表示：「珍貴的合身體驗以及使用獨一無二的布料、內襯、鈕扣和各個細節，都是MTM的魅力。」最初提供該訂製服務的僅限於全球少數幾家精品店，現在已經推廣至各地，而且均由受過精湛剪裁工藝培訓的專門員工進行管理。

顧客會由專業的店員引導，進入好似設計師的工作室，體驗各種材質的布料，從中選擇表達自己的款式。顧客還可選擇個性化的裡襯、鈕釦款式以及服裝輪廓，包括衣服的細節：翻領款式、口袋位置、單排釦或雙排釦、褶襇或非褶襇的西褲等。版型方面，主要分為Soho與Wall Street，前者前追求現代化剪裁，後者適合正裝剪裁。至於材質，標籤上的手工針腳及功能性衣袖釦眼；外套內部是由馬毛和羊毛等天然原料混紡而成的帆布，用於構成服裝的結構。襯布均用針腳縫合，確保整件衣服輕盈流暢。天然材質除了保暖和透氣，更可確保服裝在行李裝運中受到擠壓或被雨淋濕後，可以快速恢復原狀，相當講究。獨一無二的訂製西裝，是時間累積而成的華衣，蘊含無數工匠的心血；就如權力，要真正留到最後一刻才能夠稱王稱帝，這是片水作業的快時尚絕不能比擬的。

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Lily Rose Depp

Kristen Stewart

Sofia Coppola

Marine Vacth

Charlotte Cardin

作為時尚盛事的CHANEL 2020早秋工坊系列，Lily-Rose Depp、Kristen Stewart、Vanessa Paradis、Penelope Cruz成為時裝騷的坐上客，她們不約而同走向標誌性的烏木屏風期拍照。這些屏風以中式漆面雕琢花卉、栩栩如生的動物和異地風景，將Coco Chanel女士鍾情的東方美學，再一次淋灕盡致表露無遺。

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延伸閱讀：CHANEL 2020 Métiers d’Art工坊系列 ｜讓一切回到起源

Coco Chanel女士對中式屏風如此情有獨鐘，這樣可以回溯上世紀二十年代。當時西方世界流行裝飾藝術 （Art Deco），加上東方藝術在那時候漸漸傳到歐洲，西方人對中國傳統玉石、瓷器、珍珠深感新奇，Chanel女士當時對烏木屏風一見鍾情，還興奮表示：「太美麗了，我從未如此形容過其他物件。」據說，她擁有高達三十面的屏風，位於Cambon 31號寓所的屏風，更加成為時尚迷的集體回憶。

Chanel女士當時對烏木屏風一見鍾情，還興奮表示：「太美麗了，我從未如此形容過其他物件。」

去年CHANEL的高級珠寶系列Coromandel，以中式復古的屏風為靈感。

事實上，烏木漆面屏風需要有極為繁複的工序，例如天然樹脂經過加熱、過濾、淨化，然後重新塗上去木板，待風光後拋光，不斷重覆步驟至三毫米後，漆面得到光澤才叫完成。這種繁複的工藝精神，延伸到去年CHANEL的高級珠寶系列Coromandel，以中式復古的屏風為靈感，經過工匠細心製作下，近距離可見漆面繪上生動的雀鳥圖案。

至於今次CHANEL 2020早秋工坊系列，烏木屏風當然只是其中一項話題而已，綴上星星、麥穗、蝴蝶結與鏈帶等服裝元素，同樣勾起大家對香奈兒的情感。大大小小的標誌性物件與CHANEL女郎置身在限定的場景裹，這不是單純的視覺盛宴，而是Virginie Viard對Coco Chanel女士的崇高敬意。

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有品味的消費意識形態

香港Green Ladies 以寄賣模式營運

英國Farfetch姊妹網站（secondlife.farfetch.com）今年推出以舊手袋換取積分，再於網店購入新品的營銷方式

日本擁有大量時尚二手店

宏觀世界各地，二手時裝已經形成一股氣候，以英國為例，當地慈善機構TRAID表示，去年二手衣服買賣總額比前年增加三成；同樣地，英國Farfetch的姊妹網站（secondlife.farfetch.com）今年推出以舊手袋換取積分，再於網店購入新品的營銷方式，可見穿二手衣服已經成為一種富有品味的意識形態表達方式。又如德國，當地二手市場一直非常活躍，有些小店更加是將衫褲鞋襪以磅計算，甚至有會員制讓人以限定數目供貨或收取貨品，建立一個有規模的系統。

GOODS BUY SHOP 主流到非主流時裝品牌網店

CHANEL tweed 孖襟大褸 $8,500

Comme des Garcons X Lewis Leather 南青山限量版 $3,500

至於香港二手時裝店，多以大牌子產品為主，不似日本二手店販賣形形色色，從主流到非主流均有涉及的品牌。Goods Buy Shop負責人之一Anthony表示，這羣幕後推手多年來買下很多用過、未曾用過的時尚物件，如Hermes、Chanel、Dior 或Chloe等男女時裝服飾囤積在家中實在有點浪費，因而產生online shop的念頭，為綠色時尚盡一分力。他續指，這次Pop-up Shop實體店由香港不同領域的時尚人參與，他們對時裝的喜好較為多元，產品相對豐富，「當然，一些大熱品牌如Balenciaga和Gucci很快便會清空，不過亦很多客人是希望以吸引的價格購買如Comme des Garçons、Yohji Yamamoto等小眾單品。」

Tom Ford 太陽眼鏡 $550

Chloe 手袋 $4,500

事實上，這次不是Goods Buy Shop首次舉行pop up實體店，Anthony分享去年經驗，「我們以為香港人喜歡時裝只是佔很少數的族群，想不到一些普通家庭主婦、中產階級的人士都有捧場。」確實，時裝並沒有任何年齡、性別、階層的界限；任何人都可以從中得到快樂，從中建立自信。西太后說過“Buy Less, Choose Well and Make It Last”，然而由一眾香港時尚人精心挑選的華衣，款式自然是種保證，能夠用得長久。

日期：6/12 -15/12

營業時間：11:00am-8:30pm

地點：上環干諾道西 18-19 號祐華大廈 10 樓（近西港城、地鐵上環站 B 出口）

查詢：54241848 (只收現金或 PayMe)

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CHANEL藝術總監Virginie Viard開宗明義表示：「回到香奈兒品牌的根本元素即是以簡約為主軸，我們不需要過度裝飾。」模特兒從高聳玻璃屋頂下，沿著白色滾邊的米色階梯走下，上方懸吊數盞大型水晶燈，整個系列充滿過去成千上萬系列中的符碼，在十多分鐘的時間濃縮了超過一世紀的品牌歷史，猶如一條屬於CHANEL的時光隧道，讓人百感交雜。

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2020早秋工坊系列展示從開場的黑色、黑白色到變色彩的斜紋軟呢單品，無一不是與品牌最初的服裝形象呼應。當中剪裁俐落的雙排釦大衣，洗鍊的黑色喀什米爾羊絨打造，腰間再繫以一條黑色雪紡長絲帶，繡以飾有珠飾與亮片的星星、麥穗、蝴蝶結與鏈帶，均是品牌的經典標誌，亦是最合理不過的點綴。當中Kaia Gerber一身全白造型，山茶花圖樣印燙在羽毛上頭，最為彰顯工坊精緻的工藝。

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另外，在Lemarié羽飾山茶花工坊塑造下，山茶花成為靈魂元素，包覆不同的晚宴外套，其中一件縫上以公爵緞製成的山茶花，中間以綁帶區隔拼接，下身搭配黑色亮片長褲。另一件白色並飾以絹絲山茶花，花的中心刺繡猶如珠寶般細膩。而Massaro製鞋工坊所製作的雙色鞋款與黑白撞色印花套裝，同樣低調地流露女性應有的優雅氣質。Coco Chanel女士過世至今超過四十年，時尚界早已掀起無數翻天覆地的轉變，如今Virginie Viard帶領我們重新審視時裝真正的藝術價值，堅守品牌的DNA，更讓人為之動容。

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Moschino SS2020以畢加索名畫為靈感和元素，一羣模特兒從世界名畫中走出，《亞維農的少女》的畫作縫進裙子上，將畢加索的雕塑、繪畫等作品重新賦予生命。

1982年，極有分量的藝術雜誌《Artforum》破天荒以穿上Issey Miyake的模特兒做封面

Yves Saint Laurent – “The Mondrian Collection”

要回到時裝與藝術真正的起源，很多時尚評論者認為上世紀三十年代的意大利時裝設計師Schiaparelli是關鍵人物。他早期的靈感取材自Jean Cocteau與Christian Bérard等超現實主義的藝術家，其後跟達利的「聯乘」，先後印上龍蝦圖案的網紗裙Lobster dresses與Tear Dress，都是時裝歷史的重要里程碑。六十年代普普藝術（Pop Art）的與起，加快兩者的融合，像Andy Warhol在裙子印上洗滌公司的標誌Brillo，藉此加強人對日常所見東西的印象，比起Demna Gvasalia的DHL更有影響力。 Yves Saint Laurent後來在1965年以荷蘭畫家Piet Mondrian畫作《Composition》化為灰紅、黃、藍等色彩的Mondrian裙，同樣經典。直至1982年，極有分量的藝術雜誌《Artforum》破天荒以穿上Issey Miyake的模特兒做封面，那時候，藝術與時尚的關係，才真正獲得文化界的肯定。

無分街頭與高端

藝術與時尚同樣種類繁多，從街頭藝術到高級藝術應有盡有，百貨應百客；近年街頭服飾進入紐約MoMA等當代藝術場所，Dior Men與始於塗鴉而成名的KAWS合作，所有的界限已經愈來愈模糊。在剛剛完成的2020年巴黎春夏女裝周，Moschino以畢加索名畫為靈感和元素，一羣模特兒從世界名畫中走出，《亞維農的少女》的畫作縫進裙子上，將畢加索的雕塑、繪畫等作品重新賦予生命，雖然直白，但至少賞心悅目。另一方面，Iris van Herphen2019秋冬系列的靈感，則來自美國立體動力裝置藝術家Anthony Howe所設計 “Omniverse”，隨着天橋中央上方懸垂的動能雕塑，以無限的膨脹收縮，如同生態環境潮起潮落的生命周期。這種抽象而富有內涵的藝術美學，與當年Alexander McQueen，讓兩旁的機器臂向模特兒的白裙噴射顏料，同樣撼動人心，這也是藝術與時尚融入得天衣無縫的見證。

Dior推出”Dior Lady Art”藝術合作項目，邀請自世界各地的當代藝術家，重新打造1995年面世的Dior Lady手袋。

德國社會學Georh Simmel 對於時尚消費，認為是「示同」與「標異」的結合，前者指都市人會借消費來確認某個社會階層的一致性；後者是指消費可以顯示社會階層的差異性。大眾一向覺得時裝是離地的產物，藝術大多都是曲高和寡，因此時尚品牌藉此相輔相成，讓兩個需要相對高消費能力的範籌結合，當然是一種商業考慮。Gucci創作總監Alessandro Michele鍾情二次元藝術、Dior推出”Dior Lady Art”藝術合作項目，邀請自世界各地的當代藝術家，重新打造1995年面世的Dior Lady手袋；又如Raf Simons，不論在Dior、CALVIN KLEIN或是個人品牌，不難看見他融合Andy Warhol和Sterling Ruby的藝術風格，建立品牌鮮明的正面形象之餘，為消費者同樣帶來驚喜與信心。

Iris van Herphen FW2019的靈感，來自美國立體動力裝置藝術家Anthony Howe所設計的 “Omniverse”。

Viktor & Rolf AW2019

藝術與時尚的關係可說是千絲萬縷，亦不能單一說哪一方較為有影響力，荷蘭雙人組合Viktor & Rolf的作品在初時總是被時裝圈拒絕的；相反，當時不少藝術館都讓他們的作品在自己的場地作展出，結果從藝術界回到時尚界。與此同時，Miuccia Prada、Marc Jacobs、Johanthan Anderson等藝術家，一直以來樂於與知名度較低的藝術家合作，意味藝術和時尚可以互相發揮重要的生存價值。

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十七件Pierre Jeanneret家具，包括支架書桌、扶手椅、觀影椅、袋鼠椅、疊屏風、沙發床等等。

出生於瑞士日內瓦的Pierre Jeannere，是不一名建築師及家具設計師，著名建築師Le Corbusier 是他的堂哥，二人於1922年在巴黎一起成立工作室，設計許多知名建築及經典印度手工椅等家具。另一邊廂，來自比利時的男裝設計師Kris Van Assche不但以現代主義的設計打動人心，他個人本身的迷人魅力也是無法忽視；斯文與內斂可說是他獨有的個人標誌，更是一名低調的藝術收藏家，特別鍾情Pierre Jeanneret的家具。這次他與巴黎Laffanour Galerie Downtown創始人François Laffanour 合作，順勢推打造一個Pierre Jeanneret原創家具為主題的家具系列。

Kris Van Assche特別鍾情Pierre Jeanneret的家具。這次他與巴黎Laffanour Galerie Downtown創始人François Laffanour 合作，順勢推打造一個Pierre Jeanneret原創家具為主題的家具系列。

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十七件Pierre Jeanneret家具，包括支架書桌、扶手椅、觀影椅、袋鼠椅、疊屏風、沙發床等等，均由這位瑞士建築師在20世紀50年代設計，用以裝飾印度昌迪加爾的首府大廈。這些家具經François Laffanour修復，用上Kris Van Assche最近一次在印度旅途中看到的光、建築、風景和植物的豐富色調。產自法國北部的小牛皮在意大利維羅納經特別鞣制後呈現出微妙的色調漸變，加上Berluti 手工古法染色工藝使皮革色澤愈加深邃，將家具美學提升到高級奢華層次。

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事實上這次並非Berluti第一次推出家具系列，像之前與Ceccotti Collezioni專業木匠合作的一組屏風和與之搭配的疊椅，同樣令人難忘。不過今次特別的地方，是這些家具的顏色相當耐看，沙發床的顏色是琵琶橙色，折疊屏風是兩扇藍色與棋盤格紋搭配，成對的椅子則特意選擇對比強烈的顏色混合搭配，基本上沒有任何家具的顏色相同，組成華麗的家具色譜。這一合作系列將於 2019 年12月2日至12月8日於邁阿密藝術展展出。

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DENIM BLOUSON $12,600
PANTS $12,600
ANKLE BOOT $18,500
EARRING $3,390
ALL BY GIVENCHY

SHIRT $TBC
DRESS $155,000
ALL BY DIOR

SWEATER $13,300
JACKET $141,400
SKIRT $61,500
BOOTS $15,900
ALL BY HERMÈS

DRESS $50,500 BY VALENTINO

SHIRT $22,500
SKIRT $156,800
ALL BY HERMÈS

DRESS $40,500
BELT $6,000
HIGH HEEL $9,250
ALL BY LOUIS VUITTON

PULLOVER $16,500
SKIRT $38,400
BELT $TBC
BOOTS $13,800
ALL BY CHANEL

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