「我父親不知道她是誰，但她每次穿過後銷量都會上升」，Jargalsaikhan曾接受訪問時說道。她指的是Gigi Hadid，不止一次穿上那件啡色的cashmere大衣。這件大衣來自Jargalsaikhan的個人品牌Mandkhai Jargalsaikhan，從飼養、牧羊、取羊絨，再到生產cashmere產品，一切都在Jargalsaikhan於蒙古的家園和工廠裏完成。

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品牌設計師Mandkhai Jargalsaikhan

Jargalsaikhan二十歲時在倫敦修讀時裝和營銷，隨後在2016年創立cashmere品牌Mandkhai Jargalsaikhan。她父母於25年前在蒙古開設當地第一間羊絨工廠，目前已是該國最大的羊絨供應商之一，甚至成為當地的旅遊景點。小時候，她在工廠裏度過童年時光，觀察着工人純熟的編織技藝。蒙古國和中國北方的內蒙古，是全球羊絨產量最高的地區。不過，不少聲稱cashmere原料是採自蒙古的品牌，實際上是來自中國北方的內蒙古，他們企圖以低成本高價格矇騙消費者。

不少高級時裝品牌不時都會推出cashmere產品，但專攻cashmere的品牌卻不多，即使有，亦缺乏設計感。而Mandkhai Jargalsaikhan則把cashmere當作一般衣服去設計，不局限於基本款。無論是修身的連身裙、寬身慵懶的樽領上衣、性感的露肩上衣和bra top，甚至裝飾着羊絨花朵的西裝等等，手工極之細膩，而且沒有季節性。

SS18系列

Resort2020系列

AW18系列

AW2017系列

Cashmere是生長在山羊表皮一層薄薄的細絨，足以抵禦冬天草原上零下40度的極端氣候，而且每年只能在三四月份才能採集，非常稀有，因此被稱為「軟黃金」。不過，由於大量飼養山羊群，導致不少草原貧瘠，cashmere被指責是破壞生態環境。Jargalsaikhan澄清，蒙古是一個大國家，是德國的五倍，但只有三百萬人口，而且草原遼闊，羊群並不會把草吃光。再者，大自然自有一套平衡生態的方式，一些山羊在冬季因無法抵抗嚴寒天氣而死亡，因此不會過度繁殖。Jargalsaikhan甚至追求道德時尚、可持續性和透明度，其飼養的羊群是在草原上自由放牧，而非圈養。而產品價格有60%來自成本，因為他們會付予工人合理的薪金，保證他們的工作和生活質量。在200名工廠員工中，有七成是女性，她們已為Jargalsaikhan的家人工作多年，讓當地女性有能力持續賺錢養家。Jargalsaikhan亦會將剩餘的cashmere做成毛氈產品，而且可完全被分解。無論在設計或生產上，Mandkhai Jargalsaikhan都打破大眾對於cashmere的固有印象。
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忘了是什麼時候開始追蹤Instagram帳號@Pechuga_Vintage，如果沒有沒有記錯，應該是被當中的Vivienne Westwood古董胸衣吸引。作為Vivienne Westwood的粉絲，這個帳號令人著迷，從中你能找到博物館級別的90年代Vivienne Westwood胸衣、1996年Vivienne Westwood與Louis Vuitton合作限量100個bum bag，甚至是John Galliano時期的Dior saddle bag，以及極之浮誇的90年代Chanel和Dior金鏈。以上並非圖片分享，而是由Pechuga Vintage收藏和售賣的古董時裝。

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Pechuga Vintage由來自洛杉磯的Johnny Valencia於2017年創立，他曾於訪問中回憶首次接觸時裝的有趣經歷。他17歲時於巴黎修讀政治和經濟學，有次在瑪萊區閒逛時，無意中發現一件他形容為「見過最漂亮的外套」，他決定進去試穿。當時完全不知道那件外套的來頭，直至店員告知那是Vivienne Westwood。他當時仍是學生，買那件外套幾乎令他破產。從那時起，他開始迷上時裝，晚上會在家鑽研時裝歷史。他記得當年曾穿着Comme des Garçons的西裝去上課，所有同學都盯着他，因為沒有人會穿這種衣服上學。畢業後，Johnny Valencia曾在Vivienne Westwood擔任買手，後來亦做過公關和零售業。那十年買了不少古著名牌，即使沒法穿著，也會當作藝術品一樣掛在牆上，後來因此萌起開設Pechuga Vintage的念頭。

看Pechuga Vintage的Instagram，最好奇是為何如此迷戀Vivienne Westwood，以及這些超過二三十年歷史的古董時裝的來源。原來靠的是一傳十，十傳百，還有禮貌地詢問物主是否有興趣出讓。Johnny Valencia很擅長聊天，這令大家都很信任他。他形容自己是個「樂觀主義者」，總認為所有人都是好人。當發現潛在客戶時，他會先與對方做朋友，「這聽起來很俗氣，但卻令生活變得更簡單。」

Pechuga Vintage店內最多的藏品是Vivienne Westwood，特別是最具代表性的胸衣，甚至連Kourtney Kardashian都買過。Johnny Valencia受訪時解釋：「我喜歡Vivienne Westwood是因為她運用藝術史的方式，即使是縫紉技術也能與歷史有關，她透過衣服這種美麗的方式去教育大眾。」Johnny Valencia舉一個有趣經歷，曾有位朋友去巴黎前問他能否找到Vivienne Westwood的SEX項鍊，那是1989年推出的著名單品。Johnny Valencia很清楚誰擁有這條項鍊，他拿起電話打給一位婆婆，對方說：「我已經80歲，不會再戴上它了，請拿走吧。」後來更發現婆婆還收藏了SEX耳環、手鐲和皮帶，喜出望外。

除此之外，Johnny Valencia亦熱愛歷史，「我喜歡去了解是誰、何時、何物、為何。我是一個藝術史的大書癡，當我在研究一件作品時會無法自拔。」因此，瀏覽Pechuga Vintage的Instagram就像逛時裝博物館一樣，因為Johnny Valencia會清楚列明其年份、細節和事件。看見近年時裝界將復刻變成一股潮流時，Johnny Valencia認為，當你能得到原始作品時，為何還要去買復刻版，而且原始版穿的是一段美妙的歷史。

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90CM SILK SCARF by Hermès $3,800

MINI PUZZLE BAG by LOEWE $14,250

SUNGLASSES by RETROSUPERFUTRE $2,250

OCTOPUS CHARM $1,400,
TURTLE CHARM $1,400
BOTH by LOEWE

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Threads of Life所有布料都是由織布女工在家完成，這樣能夠賺錢之餘，亦能照顧家裏的小孩。

當遇見Threads of Life的創辦人William Ingram和Jean Howe時，才發現他們是一對定居峇里島超過三十年的英美夫婦。Jean Howe於1987年與家人來到峇里島，被當地的傳統文化所吸引，後來她在日本住過一段時間，邂逅現時的丈夫William Ingram，並於1992年一起搬回峇里島定居。「我們去了附近不同的島嶼環遊，後來1998年遇上金融危機，印尼盾匯率大跌。當時我看見印尼人在售賣他們的古董布料和家傳之寶，他們在以物易物，因為沒有現金，只能透過賣古董來換取金錢。」兩夫婦希望能為他們做點什麼，後來便決定成立Threads of Life，從當初的十二名織布工人，發展到現時遍佈印尼十二個島嶼的一千四百名，一件衣服顯得更有意義。

Threads of Life的創辦人William Ingram和Jean Howe是一對定居峇里島超過三十年的英美夫婦

Threads of Life在峇里島Ubud有一間工作室，可供人參觀其染料種植和了解染布技巧。工作室負責人Komang說：「我們沒有先進的機器，靠的是最古老的工藝。所有布料都是由織布女工在家完成，她們沒有上班地點，因為這樣她們能夠賺錢之餘，亦能照顧家裏的小孩。我們也不會規定製作期限和數量，婦女們可以自行安排工作時間。」在印尼，偏遠地區的村民普遍每天只能賺取不到50美分的工資，有些為了生計而不得不離鄉別井，然而品牌卻能付予超過2美元日薪的貧窮線。因此，每件產品都以275%的工資成本來定價。品牌還會邀請工人到工作室和店舖參觀，向他們證明合理的售價，增加透明度。這些織布工人有九成是婦女，當然，Threads of Life也非常鼓勵男士加入，讓他們擔任種植等較需體能的工作。因為當婦女成為家庭的經濟支柱時，丈夫或會因此而發生家庭問題。

織布工人有九成是婦女，品牌能付予超過2美元日薪的貧窮線。

在印尼，每一個島嶼都有不同的織布工藝。Komang說：「不少剛合作的婦女會問我們該用哪些工藝和圖案，我們會反問她們，『你們的母親是怎麼做的？』只要根據她們家族流傳下來的工藝，那就是最美的創作。有時候，她們會加入自己喜歡的圖案，我們不會限制她們生活中的想像力。」婦女們既是織布工人，亦是布料圖案的設計師。例如布料上一些稀奇古怪的動物，原來來自婦女的夢境，還有對稱的鹿和雪花，是她們對於聖誕節的印象。

工作室負責人Komang示範植物藍染

從有機種植、織布、染色到編織等等，都由印尼當地工人合力完成。

人們總把一件作品歸功於設計師，而忽略了背後的製作者。事實上，像Chanel或Dior這些高級時裝品牌，一直以來也非常強調品牌的精湛工藝，背後工藝師的功勞必不可少。甚至，當年Margiela仍掌舵個人品牌時從不出鏡，原因之一是他認為作品並非出自他一人之手，而是整個團隊。

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相比其他時尚攝影師，Alasdair McLellan顯得低調及內斂得多，網絡上也只能找到一張他本人的照片。

Koss Moss穿着Supreme T-shirt的照片，為Alasdair McLellan最景點的作品之一。

Adele的《25》專輯封面亦是出自Alasdair McLellan之手。

Alasdair McLellan出生於英格蘭的Doncaster，13歲買下第一部相機，用來拍攝他身邊的朋友，後來進入Nottingham Trent University修讀攝影。1996年畢業後搬到倫敦，開始為不同的雜誌拍攝，而《i-D》是他一直最想合作的時尚雜誌。後來，Alasdair McLellan的作品引起了造型師Simon Foxton的注意，Simon Foxton當時是《 i-D》的時尚總監。2000年，他推薦Alasdair McLellan為《i-D》拍攝。從那時起，Alasdair McLellan便成為《i-D》合作至今的攝影師，他拍攝過無數名人，包括歌手Lily Allen、Justin Bieber、Adele，以及超模Kate Moss、Jourdan Dunn、Lara Stone、Freja Beha Erichsen等等。

2000年，造型師Simon Foxton推薦Alasdair McLellan為《i-D》拍攝。從那時起，Alasdair McLellan便成為《i-D》合作至今的攝影師。

Alasdair McLellan的攝影將人物質感拿捏得相當出色，他的作品色彩濃郁而溫和，燈光或陽光照射在肌膚上，顯得層次分明，令相中人物充滿立體感，讓人欣賞到美感之餘，還能細味背後的故事與情緒。而他鏡頭下的人物，總保留着一份青澀、真實、若有所思的樣子，毫無保留地抒發情感，似乎沒有過分的修飾。

Alasdair McLellan鏡頭下的人物，總保留着一份青澀、真實、若有所思的樣子，毫無保留地抒發情感，似乎沒有過分的修飾。

關於Alasdair McLellan，還不得不提起他與英國著名滑板品牌PALACE的關係。2006年，一群熱愛滑板的年輕人在倫敦Southbank的一棟混凝土建築裏，建立名為Palace Wayward Boys Choir（PWBC）的團隊，他們製作一系列粗糙的滑板短片，卻出乎意料大受歡迎，而Alasdair McLellan於2009年開始關注並用鏡頭紀錄PWBC的成長。他曾表示，世界各地的滑板文化都非常美式，而PWBC卻非常英式，完全不像滑板手的衣著，這是PWBC吸引他的地方。2016年更出版了《THE PALACE BOOK》攝影集，他花了七年時間紀錄PWBC團隊的成長，以及後來PALACE的成立。而已退出PALACE的21歲滑板手Blondey McCoy，是Alasdair McLellan長期拍攝的對象，最近更推出攝影集《BLONDEY 15-21》，紀錄他15到21歲的生活。

Alasdair McLellan於2016年出版了《THE PALACE BOOK》攝影集，最近更推出《BLONDEY 15-21》，紀錄21歲滑板手Blondey McCoy從15到21歲的生活。

Alasdair McLellan特別擅長捕捉青春的男性美，同時促成他對於青年文化的研究。在他的作品中，男性青年佔多數，大多都是剪着短髮、健碩的身材、青澀的臉龐。有的相互打鬧，有的相互接吻，有的一臉憂慮，有的一臉趣怪，似乎每一張臉都有着既平凡卻又獨特的故事。在他鏡頭下的青年，沒有情色意味，卻又如此性感。

Alasdair McLellan特別擅長捕捉青春的男性美，同時促成他對於青年文化的研究。

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年初訪問過Y/Project的創意總監Glenn Martens，當時才得知品牌的首飾系列出自Stéphanie D’heygere之手。這位出生於比利時的設計師，90年代畢業於Royal Academy of Fine Arts Antwerp（安特衛普皇家藝術學院），隨後在Lanvin當過實習生，設計眼鏡系列。後來去了Maison Margiela負責服裝和珠寶設計，亦曾在Dior的Haute Couture短暫停留，最後還為Y/Project和Jacquemus工作過。直至去年，才於巴黎創立同名品牌D’heygere。

當時在巴黎的一個鮮花市場發布首個首飾系列“The Flower Shop”，她在圓形耳環的下方加一個小圈，可以把鮮花插進去，突然多了點詩意。還有銀色金屬手鍊，上面焊有管子，能剛好放入一支煙，煙頭露在外面。當然，這些並非實質的功能性，而是D’heygere的一點幽默，甚至帶點幽默得有點無聊，D’heygere解釋：「配飾是點綴你的造型，而D’heygere卻可以點綴你的配飾。」還有那雙皮革手套，它還能圍在頸部，甚至隨意地掛在腰間。

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D’heygere小時候在寄宿學校讀書，在那裏必須穿着整齊而傳統的校服。今年三月她獲得校長的同意，回到母校邀請師妹拍攝一輯作品造型照和短片。所有女孩都是自願參加，她們沒有化妝，而且穿着D’heygere形容的沉悶校服，儘量保持青澀和自然。短片中，女孩們戴着D’heygere首飾，在長桌上吃着午餐，談天和歡笑，營造傳統服裝與誇張配飾的對比，正規與奇特的衝突。

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拿Victoria’s Secret為例，這是每位模特兒最夢寐以求的舞台，甚至以此為事業目標。除了因為Victoria’s Secret為全球最具話題性的內衣騷之外，其選角條件亦十分苛刻，無論樣貌、身高、線條或皮膚都是考慮因素，能被選中無疑代表着美的最高標準。大眾對於這套標準亦早有共識，身材必定是高挑，線條零脂肪，皮膚必定是光滑，至少沒有皮膚病或滿身疤痕，若不符合其中一條便隨時被DQ。時尚界對美的要求十分嚴格，無論是一則廣告或一場時裝騷，都是品牌宣傳的途徑，宣傳是不敢醜陋的，因為為了銷售，它盡可能迎合大眾口味。不過，近年時尚品牌更傾向於強調個性，以及與品牌理念相近的價值觀，例如擁抱不同膚色、體形，甚至影響外觀的先天性疾病等等這些陳腔濫調的話，因為有助於體現品牌大愛的形象，但依然稱不上主流。

Victoria’s Secret選角條件十分苛刻，無論樣貌、身高、線條或皮膚都是考慮因素，能被選中無疑代表着美的最高標準。

加拿大超模Winnie Harlow算是近年打破傳統審美標準的最佳例證，她四歲時證實患有罕見的白蝕症，令原本的黑色皮膚出現不均勻的白斑，這個在大眾眼中嚇人的皮膚病，在時尚界卻視為「特色」，去年更登上Victoria’s Secret時裝騷。不過，相信另一個殘酷的事實是，若Winnie Harlow沒有高挑削瘦的身材，或白斑分佈更密集，她未必能受品牌寵愛。罕見皮膚病並非首次成為「時尚元素」，最為人熟知的莫過於紐約白化症男模Stephen Thompson，他算是較早期帶起這股風潮。2011年，全身銀白色皮膚的Stephen Thompson被Riccardo Tisci看中，擔任多季Givenchy的模特兒。當時媒體用「精靈」、「神秘」、「夢幻」來形容他，將不幸的先天性皮膚病，以及大眾認為可怕的外觀，視為一種另類的時尚美學。

加拿大超模Winnie Harlow她四歲時證實患有罕見的白蝕症，令原本的黑色皮膚出現不均勻的白斑，這個在大眾眼中嚇人的皮膚病，在時尚界卻視為「特色」。

Winnie Harlow去年更登上Victoria’s Secret時裝騷

當符合大眾審美的華麗美服大量湧現時，人們會開始對此司空見慣，甚至產生厭惡感，這就是所謂的審美疲勞。時尚界總在挑戰傳統的審美觀念，因此設計師開始尋找「醜」的美學，但這類熱潮難以維持，過度的視覺衝擊比傳統的審美觀更容易令人厭倦，人們最終還是投向美的懷抱。

早前讀過英國文化評論家Stephen Bayley的《Ugly: The Aesthetics of Everything》（醜：萬物的美學）一書，他對美醜提出質疑和探討，作者提到「關於美這件事，就是『多即是多』，即使它無聊又乏味。」意指大眾對於美的事物從不嫌多，但對於醜的事物即使表現出接納態度，但內心依然極之抗拒。書中提到2008年一件具爭議性的例子，美國整容醫生Laurence Kirwan有位唐氏綜合症的女兒，他指控《Mail on Sunday》一位記者，因為報道暗指他考慮為女兒進行整容手術，好讓她「像我們一樣美麗」。此報道明顯對唐氏綜合症的外表抱有抗拒態度，情況正如有多少人願意與唐氏綜合症的人交往。Stephen Bayley以看似無理的方式去解釋：「我們會迴避多毛的人，懷疑可能是潛在或真正罪犯的人，或帶有不討喜生理和智力缺陷的人，都是因為他們無法成為理想的交配對象。」即使你不想承認，但這無疑是人們對於美醜接納態度的殘酷現實。這當然也有例外，96年出生的澳洲女孩Madeline Stuart患有唐氏綜合症，她同樣有智力障礙、身體肥胖、五官鬆弛等病徵。不過，Madeline Stuart一直夢想成為模特兒，更為此而瘦身20公斤。2015年，南非品牌Hendrik Vermeulen特意邀請她走騷，圓滿了她的夢想。Madeline Stuart的母親說：「是時候告訴大家唐氏症患者們也能做任何事，他們能夠很性感很漂亮。」

96年出生的澳洲女孩Madeline Stuart患有唐氏綜合症，不過一直夢想成為模特兒，更為此而瘦身20公斤。

2015年，南非品牌Hendrik Vermeulen特意邀請Madeline Stuart走騷，圓滿了她的夢想。

白蝕症、白化症和唐氏綜合症，都是人們不想有的先天性疾病，除了有苦自己知的生理問題，外表也不符合大眾的審美標準。說到底，美醜的定義，取決於大眾與小眾的對立，只要與大眾標準背道而馳，總會被歸納為異類，再加上商業廣告、時尚品牌和媒體的渲染，美醜被清晰地區分。然而，隨着時代的轉變，一些早年被視為醜的事物，如今卻漸漸走上主流，例如巴黎龐畢度中心當年剛建成時曾被評為「最醜的建築」，如今卻成為最具代表性的博物館之一。而時尚界的另類或素人模特兒，以至近年大熱的ugly fashion，早幾年也是醜的代表。

對你來說，美與醜又是如何定義？

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來自蘇丹的Adut Akech Bior讓人一見難忘。沒有時尚界一貫傲慢的姿態，而是一副自然淡定且充滿故事感的表情。

每年的新晉模特兒多不勝數，來自蘇丹的Adut Akech Bior讓人一見難忘。沒有時尚界一貫傲慢的姿態，而是一副自然淡定且充滿故事感的表情，令人不由自主被吸引，甚至想了解更多。一身黑得有點不太真實的肌膚，以及修長的雙腿，在任何衣服下猶如藝術畫作般。在看似成功的背後，這位出生於1999年的超模，實際上來自一個亂戰國家的難民家庭。

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「即使我成為世上最有錢的模特兒，我始終是個難民。」Adut Akech今年接受CNN訪問時說道。6歲之前，Adut Akech一直在貧窮和亂戰的蘇丹難民營中長大，一點充飢食物，一個容身之地，已經讓她心滿意足，因為她知道在其他地方，有人連基本需要也無法滿足。從小在亂戰中成長，一家人經常收拾行李不停搬遷。6歲那年，她隨家人以難民身分移居澳洲Adelaide，當時她最大的心願就是接受教育。她與來自世界各地的難民在學校裏學習英文，後來隨着搬家而轉過幾次學校，甚至因為膚色、頭髮和牙縫而遭受欺凌。「那令我感到不安，但我以毫不在乎的態度去面對，我告訴自己我很漂亮。」愛自己並非一件輕鬆的事，特別是在一個你不符合大眾標準的地方。

求學時期，Adut Akech曾因外表而遭受欺凌，「那令我感到不安，但我以毫不在乎的態度去面對，我告訴自己我很漂亮。」

15歲那年，她簽下了模特兒經紀公司，2016年首次走上澳洲時裝周。而真正改變她的是在2017年Saint Laurent時裝騷，品牌更與她簽下了三季獨家合約。後來Adut Akech幾乎走過所有知名品牌時裝騷，包括Chanel、Valentino、Fendi、Prada、Off-White、Alexander McQueen等等，亦上過《i-D》、《L’Officiel》等封面，去年更被models.com評選為“Model of the Year”。她說：「現在我就是坐下來然後微笑，我喜歡向人們證明他們都錯了。」不過她澄清，這並非復仇心態，而是模特兒對她來說不是一份工作，而是一件令她快樂的事。

Adut Akech上過《i-D》、《L’Officiel》等封面，去年更被models.com評選為“Model of the Year”。

即使在模特兒界獲得不錯的成績，但Adut Akech始終沒有較高的學歷。2017年，她於澳洲St Columba College大專畢業。她曾在訪問中表示，完成學業是她的夢想，而目前正在攻讀商業學。她希望當事業成功後，能夠在蘇丹開設模特兒經紀公司，因為當地不少女孩都有模特兒潛質，只是她們缺乏資源和途徑實現夢想。她甚至透露希望成立一個基金會，為無家可歸的人提供援助。她思考最多的就是貧窮議題，畢竟像她這樣由難民走上時尚舞台的為數不多。她為自己經歷感到難以置信：「我從來未想過，18歲能夠在另一個的國家租房，擁有自己的公寓。」作為移居澳洲的蘇丹難民，Adut Akech終能找回她原本無處安放的身份認同，以澳洲模特兒的身份，與妹妹和弟弟登上國際雜誌。

作為移居澳洲的蘇丹難民，Adut Akech終能找回她原本無處安放的身份認同，以澳洲模特兒的身份，與妹妹和弟弟登上國際雜誌。

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JW Anderson店面畫着一對男生親熱的壁畫，出自西班牙插畫家Pol Angladad之手。

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Jonathan Anderson於2008年創辦JW Anderson，2013年品牌被LVMH收購，同年擔任旗下西班牙品牌Loewe的創意總監。11年後終於在倫敦開設首間專門店，更特地選址於同性戀中心的Soho區。一切看似順理成章，但並非想像中那般順利，因為一向對同性戀接受能力最高的時尚界，原來也有一群隱形的反同人士。六月尾，JW Anderson在Instagram上發布兩張由英國攝影師Alasdair McLellan拍攝的照片，宣傳品牌於倫敦的JW Anderson Workshop。照片展示兩位裸體的男模，卻引來不少人留言：「我想Jonathan的目的是在清除他的追蹤者，再見！」「這是潮流嗎？替你感到羞恥，這些噁心且毫無意義的照片讓我取消了追蹤。」也有人認為這不關性別的問題：「就算是一個女人出現在這張照片，我們也會講同樣的話，這裏沒有雙重標準。」

攝影師Alasdair McLellan並非首次與JW Anderson合作，早前的JW Anderson X Gilbert & George系列亦由他拍攝造型照。

攝影師Alasdair McLellan並非首次與JW Anderson合作，早前的JW Anderson X Gilbert & George系列亦由他拍攝造型照，2018秋冬更合作推出過T-shirt。而由Jonathan Anderson擔任創意總監的Loewe，也在同一時間發布幾張彩虹logo塗鴉和彩虹紙扇，並寫着”Wishing everyone a Happy Pride”和”#MadridOrgullo”，Madrid Orgullo為馬德里同志遊行。Jonathan Anderson表示，今次事件令Instagram失去了近萬名追蹤者，但他毫不介意：「我覺得很瘋狂，在這個年代還發生這種事情，太傷心了，不過拜拜啦。」

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Alex Israel總是架着墨鏡示人，似乎是每一位加州男孩的經典形象。

Alex Israel的作品不難辨認，漸變色彩和帶有動畫感的風格很快便能抓住眼球。著名作品《Wave》以潛水布料精細地縫製出海浪圖像，再利用玻璃纖維樹脂鑄造作品，最後以噴槍噴出漸變色彩。這種以布料製作的藝術作品最近被Louis Vuitton看中，找來Alex Israel合作推出紡織品系列。

Alex Israel的作品最近被Louis Vuitton看中，找來Alex Israel合作推出紡織品系列。

作品《Wave》以數碼印刷重現於絲巾上，Louis Vuitton更模仿Alex Israel製作《Wave》的技巧設計成圍巾，用布料以絎縫技術做成海浪圖像，圍巾其中一面加入了軟墊，另一面則是品牌經典的monogram圖案。Alex Israel的巨型作品《Sky Backdrop》以粉紅、紫、藍、橙的漸變色彩，詮釋加州不同時分的日落景色，Louis Vuitton則將其印在真絲和茄士咩混合的披肩上。事實上，今年Alex Israel與Rimowa合作的聯名行李箱也同樣用上作品《Sky Backdrop》，當漸變粉色的日落圖案遇上鋁鎂合金材質，效果令人愛不釋手。另一件創作於2015年的雕塑作品《Desperado》，描繪了沙漠上的仙人掌和汽車景象，則印於雙面頭帶上。

Louis Vuitton模仿Alex Israel製作《Wave》的技巧設計成圍巾，用布料以絎縫技術做成海浪圖像。

《Sky Backdrop》以漸變色彩詮釋加州不同時分的日落景色，品牌則將其印在真絲和茄士咩混合的披肩上。

2015年的雕塑作品《Desperado》，描繪了沙漠上的仙人掌和汽車景象，則印於雙面頭帶上。

事實上，Louis Vuitton已是第三次與Alex Israel合作，年初品牌的Cologne Perfumes古龍水系列已找來Alex Israel設計包裝。而最近品牌的ArtyCapucines系列找來六位藝術家合作，Alex Israel便是其中之一。Alex Israel的作品極受歡迎，去年在高古軒畫廊的展覽為期兩個月，聽說開展不久所有展品已全部售罄。這位多才的藝術家前年還初次執導講述加州青春愛情電影《SPF-18》，雖是一部商業片，卻不禁讓人聯想起其作品《Wave》的色調和風格，呈現充滿既真實又幻象的加州風情。

Alex Israel前年初次執導講述加州青春愛情電影《SPF-18》，呈現充滿既真實又幻象的加州風情。

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