正式訪問前，跟余苑彬先通了一次電話。他的聲線較柔弱，語調都是溫溫慢慢的。沒料到訪問當天，在聽筒的另一邊，迎來的竟是一位滿臉蓄有鬍子、頭髮長至及肩的男人。他穿上美國vintage printed tee、下身是一條美式軍褲、腰間的suspender隨意地垂下、腳踏一雙白色低筒70s chuck taylor，但最印象深刻的卻是他那頂報童帽，扣上「卍」字的別針，和用得擦白的皮袋。心中難免會冒起疑問，真的是他嗎？怎麼外形與聲線存在如此大的反差呢。

情迷印第安風的粗糙

在香港較難找做印第安銀器的工具，所以余苑彬更會自製工具。

余苑彬在十年前先造印第安風格的皮具品牌木杉，靠網上討論區的帖子和看YouTube自學。他很隨意的做，不會起紙樣、皮具形狀隨喜好而剪裁。每一個袋子、卡片套、錢包不可能是一樣，因為根本不會有紙樣讓他複製，所以產品全是客製。別以為他是一個隨性得任性的人，對於自己出品卻有一份令人難以明白的堅持。「我喜歡追求完整性，所有東西都是獨特。如果一個皮袋花了那麼多心機，靈魂就是銀扣，但扣只是百多元的現成貨感覺就低級了。我不大喜歡模稜兩可的東西，若然皮袋是用衣車縫製，但包裝成是手縫，我過不了自己的心理關口。」他臉帶靦腆地說。就這樣，余苑彬連皮袋上，那個圓形銀扣配件亦一手包辦了，後來還做起首飾來。

納瓦霍族（Navajo）做的銀器稱為Navaho，一般由半月形或圓形花紋拼湊而成，還有「卐」字、雷鳥、箭嘴等圖案。

不說不知，余苑彬頭上的「卐」字別針，一般人以為是德國納粹黨的標誌，其實早在古代已出現在「美索不達米亞」的貨幣，後來青銅時代傳入歐洲，成為裝飾性的符號。在南美洲和中美洲的馬雅族和北美洲的納瓦霍族（Navajo)，亦十分常見，他們認為「卐」象徵風神雨神。納瓦霍族（Navajo）做的銀器稱為Navaho，一般由半月形或圓形花紋拼湊而成，還有卐字、雷鳥、箭嘴等圖案。做Navaho常見有三個方法，第一是鏨刻（Stamp work)，將有圖案印上燒軟的銀片上，能拼湊出千變萬化的圖案；第二是浮雕（Repousse work），用凹凸的工具將銀片打成立體狀；第三是沙鑄（Sandcast）在石頭刻上立體圖案，再將燒至融化的銀倒入鑄成形。

在南美洲和中美洲的馬雅族和北美洲的納瓦霍族（Navajo)，十分常見，他們認為「卐」象徵風神雨神。

沙鑄（Sandcast）在石頭刻上立體圖案，再將燒至融化的銀倒入鑄成形。這個「青海波」圖案，是余苑杉特別為香港品牌百川設計。

在香港手造印第安風格銀器的工藝師，只有約五個，余苑彬是其中一位。他主打Navaho風格，銀器沒有打磨得十分細緻，甚至有種凹凸的觸感，很raw的感覺。「我喜歡1900年那段時期的銀器，很多時候我做銀器時都不需要畫一個很精緻的圖紙，都是用marker大約描繪出形狀和花紋。沒有一個既定的概念，一邊做，一邊修改，效果自己滿意就完成了。我會買一些美國出土的書，看看一百年前印第安人的作品，我只是參考概念，不是百分百複製。」印第安風格的銀器，會鑲嵌松石，常用是藍、綠色和網紋，形狀多為不規則。這些看似隨手拈來的東西，所費的心力卻比想像中大。「如果做戒指要度身訂造戒指托，之後因應松石的直徑，量度銀片再焊接戒指托。過程中，需將松石打磨至貼合托底，才能焊接。這個無縫位是花最多時間的，只做打磨弧位，要花約兩小時。」他坦言沒有人看出成品是經過多重步驟，但他卻認為才是對得住先自己和客人。

每一件成品都是由余苑杉親手造，款式簡單的戒指造型亦需花上四小時才完成。

「所有印第安銀器的符號和花紋是靠想像力。」他由皮袋的銀扣至頸鏈、手鈪、戒指、耳環都是親手做的。他沒有現貨讓人選購，每一件都堅持客製，希望客人是真正喜歡。「有一位客人訂製一隻戒指，並刻上女朋友的名字。他不想破壞了Navaho風格，讓我自由發揮，我花時間找背景資料，最後我找了Navaho中的wedding band，當中有一個是sea Z的圖案。」這個花紋原本是鑲有松石，他就改以全純銀，用鏨刻技術做出山和海兩個元素。「背後的意思是山盟海誓，比較老套。他喜歡的話，我才會告訴他背後的寓意和來源，因為我不想因為背後的故事而覺得漂亮，而是當下除了覺得漂亮，之後才發現我背後還有故事。」他一臉滿足的說道。

客人要求余苑杉訂製一隻戒指送給女朋友，概念是Navaho中的wedding band，當中的sea Z圖案。看下去就是山與海的圖案，有山盟海誓之意。

皮袋配件$2,700

戒指$1,400，手鐲$2,700

由於自學的關係，需要看大量片段和書籍才學會如何焊接、打磨、切割。哪為什麼不向老師傅學習正統金工技術呢？他則一副不以為然的樣子說道：「Navaho的風格就是隨性，或者正因為我亂銼亂磨，才做出如此原始的感覺。的確要摸索很久才做出成品，但這些經歷都是一種學習。」

「自己真的喜歡手造的東西，因為比較人性，有手工的感覺會特別舒服。」因為喜歡，所以要做。這個原因很傻，有誰會因為找不到一件合意的配件，卻從採購原材料，做出一件別人可能不會留意的小配件。但這股純粹的傻勁，自然吸引別人的賞識。余苑彬笑言他的waiting list長得沒有再用紙筆記下，只是隨性地想做那一款便做。「做自己想做的產品，才是一位匠人。我的名字有個彬字，中國人會叫自己彬記，我是一個獨立品牌，但又想用傳統的改名方式，但又不想叫杉記，所以將彬拆開， 名為木杉。」或許這個傻子，只想當一個隨性的工匠。

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NGO Redress創辦人 Christina Dean

很多人認為時裝是追趕潮流，但NGO Redress創辦人Christina Dean認為時裝是一本記載歷史的流動書，Christina說：「時裝是一門藝術，能反映時間的流動。」時裝確實是擁有美好的年代，Yves Saint Laurent 的Le Smoking是記錄女性從時裝上取得自主、Mary Quant設計的迷你裙，代表女性渴望獲得自由，時裝見證歷史，更是一場革命。

The R Collective的宗旨是「Rescue、Reuse、Reimage（拯救、重用、重構）」，即是人棄我取，把一些品牌用剩的布或不要的衣服，升級改造為一件全新的衣服。

Christina Dean在十二年前決定辭去牙醫工作，開啟時裝永續之路，她幾近十多年沒有買過一件新衣服，又試過挑戰一年不買衣服；她還成立NGO Redress，期許是減少時裝行業帶來的浪費，舉辦Redress Design Award，為全球最大型的時裝可持續發展比賽，藉此發掘具潛力的新晉設計師；成立品牌The R Collective，宣揚時裝可持續性發展的可能性。近年興起一股網上購物潮，只要按一個鍵，貨品數天後送到府上，方便快捷，久而久之養成隨時隨地購物的習慣，令大家對「購物」一詞懷有負面印象。但Christina 認為大家愛購物是無可厚非，「大家欠缺理智地購物，是基於情緒反應，他們從沒有意識過度消費會令生態受壓。所以不論是快速時裝或高級時裝，同樣是危害生態環境的幕後黑手。對我來說，這一切歸根究柢是宣傳推廣的責任，你會看到時裝雜誌營造一個氛圍，讓大家覺得擁有的東西不夠好，時裝行業令大家建立了不安全感。」購物原是無罪，只是一眾商家的策略，Christina以可持續性發展來對抗「時裝帶來最主要的問題是過度消費和過度生產，所以我非常敬佩一些時裝品牌選用有機布料，這些對環境帶來的影響較少，然而我們必須從設計、生產至運輸改變這個浪費危機。」

每年時裝界有9200萬噸紡織廢料，亦佔全球碳排放量10%，工業的染色污水佔20%，有見及此，Christina的品牌The R Collective的宗旨是「Rescue、Reuse、Reimage（拯救、重用、重構）」，即是人棄我取，把一些品牌用剩的布或不要的衣服，升級改造為一件全新的衣服，實踐時裝不再為地球添加更多浪費的期許，而品牌拯救了30,000碼的布料，更減少了14,816千克的二氧化碳。品牌最新一季的”Start from Zero”系列，收集高級時裝品牌和信譽良好的工廠和製造商的布料或剩餘的衣服，重新設計出十四款Timeless的衣服，經典的剪裁讓大家適合在不同場合穿著，讓布料得而重獲新生。當中一件The Whistler Jacket利用褶皺技巧和束腰設計，搖身一變，由一件上衣成為一件時尚感與功能俱備的外套。品牌還邀請世界其他可持續的設計師合作，並把收益的25%撥入NGO Redress，更捐款給其他保護環境的機構，讓這一場永續的革命變得不孤獨，反而是另一種的百花齊放。

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今季Max Mara 2020春夏系列，跟上季同樣以衣服歌頌女性力量，以女權精神揭開序幕。去年的毛茸茸大衣，配以硬朗剪裁，突顯女士的堅強的一面，今年則以特務007為靈感繆斯。

特務片最讓人血脈沸騰的非打鬥畫面莫屬。而占士邦身穿合身的西裝與敵人搏鬥，仍可活動自如，就最令人嘖嘖稱奇；場面毫無血腥暴力之感，更像一位舉止優雅的坤士在起舞，所以今季Max Mara又怎少得西裝呢？甫出場便是三套變奏版的灰色西裝，外套加了大大小小的袋子，具實用性方便裝子彈和小巧的PPK槍。

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Max Mara將女權主義作家 Natasha Walter在1963年寫下的著作《Modesty Blaise》，與女作家 Phoebe Waller-Bridge的007女版占士邦結合。Walter 說：「小說應該塑造更多的女性特務，畢竟女性也可以被訓練出來暗地裡進行調查，秘密執行特殊任務。」而Walter的占士邦就是一位機智而勇敢的出色女特務，帶出巾幗不讓鬚眉的精神。

尤如一部電影：起、承、轉、合的情節，Ian Griffiths聰明地用衣服交代，抓住騷內每一位觀眾的情緒。007穿着柔和色調的印花圖案衣服吃午餐，出發機場時，則穿上一件oversize的軍事風外套，手挽一個偌大的Whitney Bag，準備迎戰。007要上場了，就穿上粉綠、粉藍和粉紅色的及膝短褲與多口袋襯衫，方便與敵人追逐。任務成功，穿上弓字背的粉色或黑白長裙以作慶祝，但她仍堅持剪裁乾淨俐落的西裝大衣，準備隨時迎戰。

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老佛爺自1965年加入Fendi，與品牌牽絆54載，今季米蘭時裝周的2020春夏系列，是Fendi首個沒有老佛爺Karl Lagerfeld的女裝騷。創意總監Silvia Venturini Fendi卻不忘傳承這位時尚大帝的時裝夢，發佈她首個女裝系列，刻畫了Karl Lagerfeld的60年代復古知性美學，讓人彷彿進入了Fendi的伊甸園般。

與上季最大分別是，今季的色彩更鮮艷奪目，如綠色格仔乾濕褸、綠色葉子套裝和漁夫帽、迷彩圖案絲襪配上螢光黃高跟鞋 ，模特兒手挽的標誌性 Baguette bag同樣注入綠葉元素，配搭啡色的毛毛面料上，像是一套通往伊甸園的度假套裝。而碎花圖案的泡泡袖夾棉長裙和薄紗半身裙，則瀰漫着濃濃的春日浪漫氣息。

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設計與色調保留了60年代美好的時刻，同時又添上一份活潑感。卡其色的格仔大衣、黃啡格仔拼毛毛連衣裙、針織上衣配啡色格仔薄紗半身裙，搭上經典FF logo手袋，讓人腦海閃過一幕又一幕老佛爺過往的作品與其身影。這一切盡是Silvia對老佛爺的一份心意。

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簡約向來是Jil Sander的代名詞，在米蘭發佈的最新SS2020系列中，靈魂人物Luke和Lucie Meier繼續以俐落乾淨的線條，展現女性堅強一面。為秀場打頭陣的闊身西裝套裝，肯定了夫妻二人的簡約定位，同時不忘在裙擺、衣領添加活潑的流蘇；流蘇長裙配上不規則的剪裁隨風飄揚，讓女性身體線條輪廓更突出，滲透出淡淡的知性美。

不知是否與二人長年居於大自然有關，設計浸透不少大自然環境的蹤影：黑、白裙子上繡上鳥子珠片刺繡，印有像地球圖案的jumpsuit、如大理石紋的束腰高腰褲子、峽谷印花圖案上衣和魚兒圖案長裙等，印花與色彩比以往的系列鮮明和豐富。今趟Jil Sander用結構錯綜複雜的織物作為設計元素，彷彿告訴我們，簡約美學可以很不簡單。

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Luke和Lucie Meier

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Stella McCartney加入Hunter長雨靴作為2019秋冬系列的鞋履，兩者可謂「大欖都扯唔埋」，但 Stella 以可持續發展的製作方式結連兩者。她選用以天然橡膠YulexTM，可說是為Hunter或同類產品展開一條綠色之路。這種橡膠來自危地馬拉獲認證為可持續管理的樹林，以確立雨林不需種植橡膠樹而遭砍伐，而且還保障工人和社群的福祉。新物料相比傳統料物氯丁橡膠布，生產中排放的二氧化碳量能減少百分之八十，但品質其韌力與彈性保持水準。一向對於雨靴沒有好感，總覺得穿上去像「賣魚佬」，但今次新增了黑色、亮灰色和橄欖綠色，穿上長褲子，卻是出奇地易襯，讓人另眼相看。

今天的時裝不再是著重美而罔顧生態，證明了時裝不只一條路，愛時裝的同時也要愛地球。

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今次系列以Ralph’s Club為主題，在一家曼哈頓市中心歷史悠久的爵士吧Stork行騷，靈感是來自於上個世紀二三十年代紐約的奢華享受的生活，場景更把這一個時代重現。場內有的模特兒穿上寬身西裝襯高腰西褲，是一個寬鬆版的Tuxedo、有的繫上煲呔配孖襟西裝褸、有的穿上西裝背心，今季雖以黑色為主調，但在衣領用了紫色、深紅色、寶石藍和黃色作點綴，並配上高貴的綢緞、天鵝絨、錦緞、閃片羊絨和人造毛皮作為西裝與晚裝的布料；最讓人印象深刻的是，把傳統Tuxedo重新設計，加入現代化的元素，如不同規則形狀的毛毛衣領，再繫上一個誇張的蝴蝶結，變奏出一件讓人欣賞的藝術品。另外，紅色緞面孖襟西裝褸，配以闊身長西褲，和一襲上半身是西裝小外套的輪廓，下擺是飄逸的黑色長裙，可謂將女性剛強的一面完美的呈現出來。騷內還邀請了Janelle Monáe 演唱多爵士樂歌曲，彷彿是一參與了一場紫醉金迷的貴族派對，亦把Ralph Lauren想像中的裝飾藝術俱樂部完美地呈現出來。

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廣告中，每一張相片的人物穿着華麗的衣服，到不同地方旅行，但身處的地方卻是懸崖、山澗旁，滲透着一絲絲的荒誕感覺。當中有一幅是女演員Logan Browning身穿亮粉色連身衣，挽着銀色眼睛形狀的金屬鎖扣的Tali手袋。Browning的身影與一張上世紀六十年代的老照片交疊，而老照片上有一位坐在復古家具上曬日光浴的老婦人，就像是兩個不同時空的人遇上，形成一幅富趣味性的照片，同時照片展現出David LaChapelle擅長的超現實主義。「我們不存在於真空中，因此，我們必須在尋求美麗的事物的同時接納衝突，才能真正融入地球村，才能讓世界變得比我們看到的更美好」 Browning說道。

品牌將不相關的東西堆放在一起，營造出奇異和超現實的畫面，其原意是，品牌希望模糊藝術、奢侈品牌的廣告和社交平台的照片，即是照片無論用甚麼方式呈現也是一張照片，沒有高低之分。而這種多層圖案的堆疊方式是秉承品牌的理念，就是與不同界別進行跨文化的交流，激發更多創意。

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Stefan Cooke 的紙袋外面沒有「包膠」，看上去真的是一層紙，索價還要三千多元，究竟內藏甚麼乾坤呢？其實它是採用可持續生物降解紙纖維做成袋身，使用可持續生物降解紙纖維不但能在自然環境中降解為碎片，在一段長時間下，並會降解為二氧化碳和水；若然在有微生物的環境中，6個月內便能降解，比一般紙材或其他物料環保，而且袋身塗上一層將聚乙烯加熱成液體的塗料，讓袋子不「包膠」，具備防水、防霉的功能，只要保養得好，其實亦不下於皮袋。這個袋子內裡縫上棉布，以免化妝品直接沾到袋身，設計上十分細心。最吸引之處是，袋子旁邊有四個小孔，可以自行添置袋帶，讓袋子更百搭。

Stefan Cooke推出的紙袋

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現今時裝界的審美觀，偏好奇特的東西，開始摒棄以往，以精緻見稱的設計。不過，Stefan Cooke這個剛冒起的品牌，除了古怪的設計，同樣擁有穩紮的設計底子。品牌創辦人為Stefan Cooke和Jake Burt，前者在2017年畢業於中央聖馬丁學院，當時的畢業作品已獲得好評，翌年更贏得H＆M設計獎。擁有純熟紡織技術的他，結合Jake Burt獨特的設計點子，讓大家對其設計的作品印象深刻。最新的SS2020男裝系列中，一件shocking pink毛衣背心，中間呈縷空，十分前衛，難怪吸引不少著名的select shop向其招手，好像是Opening Ceremony、Doven Street Market、Joyce和Matchesfashion。Stefan Cooke這個字，是時候要記住了。

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