一籠蝦餃、一盅燒賣，是不少香港人對飲茶最深的記憶。然而，對部分長者來說，這份簡單的快樂，卻因吞嚥困難而漸漸變得遙遠。上個星期，在荃灣酒樓八月花，幾十位長者圍桌飲茶，出席的勞工及福利局局長孫玉菡這句話，正道盡場內長者們的心聲。

吞嚥困難是很多長者及照顧者日常面對的隱性挑戰，惟社會普遍認識不足。香港社會服務聯會業務總監譚穎茜指出，現時護老院舍內需要照護食的長者接近四成，社區內亦有同樣需要。她強調，照護食（俗稱軟餐）不單是食品創新，更是結合了「預防性照護」理念的跨界別社會工程，有助做到「及早發現、及早介入」。孫局長亦透露，截至去年底，已有超過一萬三千六百名長者受惠於政府支持的軟餐服務。

美心旗下軟餐品牌「軟心膳」依循國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）第四等級研製。這天場內供應的「點心拼盤」，竹籠內有蝦餃、燒賣、菜苗餃等，各以糊狀呈現卻各有滋味，讓場內長者都吃得開懷。新推出的「節慶系列」更見心思，就像「一人份鮑魚海參盆菜」，「鮑魚」、「海參」、「海蝦」等鮮味層層交疊，入口即化，讓長者即使在歲晚團年飯桌上，也能擁有屬於自己的一份，不必缺席。至於賀壽必備的壽桃，以豆沙、奶黃兩款口味呈現，應節又不失溫情。美心更預告將推出軟餐月餅，讓有需要的長者同樣可以在中秋與家人共嘗月餅。

說到底，所謂的軟餐，就是讓老人家能夠過節時，不用再望着盆菜發呆，而是可以夾起、放嘴、嚥下……這樣的一桌，才算真正團圓。

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王歲允（Frankie）擅於以法式烹調技藝講述香港故事，他期待，香港水產養殖更聚焦石斑、黃立鯧這些香港人原本便鍾情的魚種，將本土出品推向世界舞台。

香港漁港背景衍生出最珍貴的飲食智慧，是那份物盡其用的執著。魚穫上岸後半點不能浪費，漁民把每一部分都變成寶，發展出各式乾貨海味。 「雲吞麵的湯底要下大地魚粉，XO醬靠蝦乾和瑤柱乾提鮮。」說到西貢碼頭的脆魚骨，Frankie語氣透着童稚： 「真的好好食！只有上一輩的水上人才懂得這門手藝，每家還有自己獨門的調味。」更高級的鮑參翅肚，同樣從漁港年代一路傳承。 這跟香港獨特的歷史地位密不可分─上環一帶長年是鮑參翅肚的貿易集散地，令香港在這類食材的鑑別與烹調上積累了深厚底蘊；加上大陸開放以前，香港是外國人認識粵菜的唯一窗口，聲名早已隨這塊招牌傳遍世界， 「因此，即使今天大江南北都有師傅做但每次一提起這道菜，人們腦海中浮現的始終是香港。」

保育是主廚的責任

紅衫魚曾是每家每戶的回憶，但Frankie語帶感慨說，如今多數已是養殖貨色，本地野生紅衫反而變得稀少。在場的員工忍不住插話： 「紅衫魚愈來愈貴啊！」野生與養殖，Frankie傾向後者，尤其站在餐廳角度。 「野生魚確實稀有珍貴，但存在風險，寄生蟲便是其中之一；養殖魚憑藉現代科技與嚴格監控，供應穩定、品質一致，不用廚師時常監督、換貨。」餐廳菜單講求可靠出品與精準配搭，不像日式廚師發辦（omakase） 般， 「當日有哪十條魚，便提供那十條魚」 。他也補充，採用養殖魚亦出於海洋保育的重要考量， 「野生捕撈多數依賴拖網作業，影響海洋生態。」作為二○二五年米芝蓮年輕主廚大獎得主，Frankie追求廚藝之餘，也承擔環境保育的責任： 「只要將養殖魚烹調得精釆絕倫，讓食客覺得物有所值，自然不存在爭論。」

ANKÔMA的餐單上本有一道石斑魚卷配法式咖喱汁。這次他改以養殖藍瓜子斑為主要食材，同時配搭充滿香港大牌檔香氣的小炒王料，每一口也令人回味。

養殖魚也可以獨特

然而現時的養殖魚仍屬先天不足，需靠技術彌補。 「野生魚味道較為濃郁；養殖魚肉質肥美，但飼料令原味稍遜。 」將兩者距離拉近，靠的是Frankie擅長的乾式熟成─讓魚肉水分集中、風味收緊，達到接近野生的濃郁口感。 「其實無論野生還是養殖，關鍵在於是否用對食材、用對烹調方法。就像牛肉講熟成，魚尤其是有筋的品種，同樣需要時間讓風味昇華。」

Frankie選擇大力支持本地食材。「雖然土地有限，但我們三面環海，正適合養殖各類魚種。」他認為，香港有條件發展本土養殖魚品牌，但要有獨特性，不能與挪威三文魚、日本吞拿魚硬碰硬。 「先入為主很重要，這些國家早已建立穩固的國際形象。」他認為，香港應該聚焦石斑、黃立鯧這類本地人鍾情的魚種，逐步提升穩定度與產量，再配合清晰的營銷策略， 「將來若提起石斑、黃立鯧，人們能自然聯想到香港，那才算是真正的成功。」

Frankie曾遇過遊客來港後，直言本地石斑比日本石斑更優質。香港大有條件在養殖魚的鮮味與故事上揚名國際─只是，這條路，還需要時間。

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看天看海 傳統鮮味哲學

西貢碼頭曾泊滿漁船，漁歌與引擎聲交織；幾十年間，漁民一一上岸，熱鬧散去。養殖業一度被視為出路，上世紀八十年代曾短暫興盛，九十年代後卻因污染加劇、競爭激烈而萎縮。近年政府重新出手，新增養殖區總面積達六百公頃，是現有的三倍。大勢所趨，野生漁穫日稀的現實也一時難以挽回，養殖魚正悄然成為香港餐桌上不可忽視的存在。對此，廚師們各有盤算。

「不是我想甚麼時候吃魚便吃魚 ，而是看天、看海、看漁民的決定，這是我十分堅持的原則！」執掌跑馬地中菜廳「壹玖捌叄」總廚李夢常（Silas）生於英國，九歲時曾回港，在西貢度過童年歲月，一九九七年始才回流定居。西貢本是他老家，從小往漁民堆裏鑽，幾乎天天偷師。「我在烹調海鮮用到的所有智慧，都是漁民教給我的。」近海，不一定得魚；Silas重視的，是與漁民建立情誼： 「廚師與漁民，一定要成為朋友！他釣到好魚，打給你，你不接的話，打多幾次他就不會再打給你了。真正的好味道，從來不是用錢就能買到，而是要靠時間、耐心，以及與漁民之間那份長年累積的信任。」

壹玖捌叄總廚李夢常（Silas）自小在西貢長大，親海愛魚，每天吃也不生厭。圖中的本地養殖藍瓜子斑油脂豐厚，他捨棄清蒸，以鹽焗逼出魚香。

以野生魚為標竿

在Silas眼中，野生與養殖之別，不止是價錢的問題，而是品質的根本差距。他深知網魚與釣魚之間，差距極大： 「漁船出海落網，一邊拖、一邊駛，魚、蝦、蟹全部收在同一張網裏。它們拚命掙扎，受驚受壓，體內釋放出大量壓力物質，肉質即時變差，鮮味也大打折扣。」最高層次，是手釣的野生魚。Silas最鍾情海紅斑，「蘇眉雖然是名貴品種，卻不是我的心頭好。我喜歡三刀、七日鮮和冧蚌，常常希望漁民幫我尋覓得到。」以前釣上來的魚，魚身會泛起一層薄薄的「潺」，色澤閃亮，鮮活欲滴；如今已難得一見， 「本港水域出產的某些魚特別出色，例如海龍斑、三刀魚；但到了台灣、日本已是兩回事，因此可說是香港的特產。」然而這一切，都建立在野生環境之上，「就像挪威養殖三文魚再先進，也永遠追不上昔日蘇格蘭的野生三文魚。」

這份對野生的講究，背後還有Silas對漁民的深厚敬意。他是個愛吃鹹魚的客家人，深信最好吃的鹹魚，一定是漁民親手做的。 「他們住在海上、睡在海上，連曬鹹魚也是在海上進行。即撈即劏，吹的是帶着海鹽的海風，那種天然的鹹香，誰夠他們來？」廣東蒸魚的道理亦然。「紅衫魚、黃立鯧這些日常魚種，並非貴價貨，但媽媽們拿捏火候極為準確。魚上枱，再等班『馬騮』 （即小孩）埋枱，熟度剛剛好。」食材的靈魂，從來在人，不在價錢。

學懂判斷更重要

但Silas也清楚現實：地球人口愈來愈多、愈來愈富裕，天然食物鏈早已無法滿足需求，「而且，以前的海和現在的海，根本是兩回事。」他認為，養殖魚將是未來必然趨勢，「從可持續發展的角度看，養殖魚是需要的。」但他強調，大前提是消費者和廚師必須懂得分辨。他最反感的，是有人把養殖魚冒充野生。「野生與養殖的魚，肉眼其實也能看出明顯分別。以鰨沙、七日鮮為例，野生魚肚腩幾乎從不翻轉見光，顏色潔白；養殖魚經常游到水面進食，翻肚曬太陽，肚腩色澤就會變深，甚至帶黃。」

懂分辨之外，烹調方式也要因應調整。養殖魚魚味普遍較淡，有些品種甚至帶有腥味，並非每種方法都適合。 「就像這條本地養殖的藍瓜子斑，肉身夠厚，不用清蒸，改以原條鹽焗、豉椒炒球或甜酸等較濃的烹調方式，突出其優點，掩蓋其不足之處。藍瓜子斑油脂較高，用『焗』的方法其實不錯，能帶出它的魚香。」

Silas決定以油封法烹調養殖石斑，「油的密度比水高，而密度愈高，愈能鎖住想保留的肉汁、嫩滑與味道。」他也補充，汆燙會使肉質粗糙。

連魚骨烹調，亦是中國人的智慧。Silas表示：「骨邊肉最香，骨香會慢慢滲入魚肉，肉汁也更容易保留。」

關鍵在於價格

「全球對養殖魚的需求確實愈來愈大，而市場上有養殖魚供應，其實是好事。」但Silas認為，養殖魚始終只能打入家常飯桌及中檔餐廳，難以成為真正「珍稀」食材，因為珍稀從來不是靠量產做到的。面對國內競爭，他認為，香港養殖業的出路，在於以穩定、優質、可持續為目標，最重要是定價合理。 「即使知道養殖魚不及野生鮮美，但假若價格親民，仍能滿足普羅大眾的需求。大陸的認證規格已做得很好，香港人其實已經吃了多年國內的黃花魚。」他補充，政府若能給予更多支持，養殖業仍有發展空間。

雖然，到訪自家餐廳的客人多數非富則貴，與Silas秉持的理念一樣，「寧願少吃些，也要吃野生魚」 。每當早上收到漁民電話，他的第二通電話，便是通知識貨的饕客。可是，他也感慨， 「懂吃和追求野生魚的人，會愈來愈少。」廚師少了知音，漁民也可能因生意稀少而改行。昔日熱鬧的西貢漁港，彷彿正慢慢失去最後一點生氣；而養殖魚能否填補這個缺口，Silas認為還是交給天與海和漁民。

鮮字啟發烹魚智慧

Silas與漁民亦師亦友，於漁民身上獲益良多。就像蒸魚，漁民不用清水，而是用海水蒸魚。Silas亦從不用清水蒸魚，加上中國文字「鮮」的啟發，所以蒸魚時會加入肉的元素。「古法蒸魚放金華火腿、冬菇，就是這個道理。」他又解釋：「就像煮龍蝦伊麵，湯底明明是雞湯，看不見雞的蹤影，但雞已為龍蝦提鮮。」他最常用是以金華火腿和老雞熬出的濃郁上湯蒸魚，蓋上蓋子後，肉香無法逃逸，在蒸籠內不斷翻滾，「像媽媽煲湯時那樣。」形成循環，一層層把肉的鮮味打進魚肉深處。他指出，這種方法特別適合纖維幼嫩的魚種，能夠好好吸收肉香。

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分別主理Ébauche的歐浩然（Toni，左）和PATH的莫均朗（Tony，右）皆是主打中西融合料理的本地廚藝界新星。

每一間餐廳，食材的選擇往往受限於食客的飲食忌口。以PATH為例，約有五成客人因宗教信仰或健康而不吃牛肉，另一半客羣則有許多人不吃羊。作為一間小型餐廳，在廚房空間有限、營運節奏緊湊的現況下，若要同時備齊牛、羊、雞等多種肉類，定會造成備料和存貨壓力。因此，鴨肉便成為各方需求下極具靈活性的的最佳平衡點。

純正法餐 喚醒港式風味

無論在粵菜或是法餐，鴨饌皆佔有舉足輕重的地位。兩大菜系對鴨肉的詮釋雖各有千秋，卻同樣發展出一套工序繁複的烹調手法。廣東燒鴨需歷經吹氣、燙皮、上皮、風乾等工序，重點在於燒製出皮脆肉嫩。相較之下，法餐強調的是肉質熟度表現，傳統上多以鹽水（brine）長時間浸泡，再透過慢火香煎或油封（confit），鎖住內裏的粉嫩血色。對西廚而言，通常鴨胸的柔軟度比外皮的脆度更為優先。

過往在西廚訓練裏，Toni習慣選用法國、歐洲的進口鴨種，依循傳統西式工序：以百里香、檸檬鹽水醃製，再吹乾、香煎。然而，一次在中國內地接觸花椒等香料的經歷，讓他開始思考：若採用廣州鴨種，以中式香料結合西式熟成技術（aging），會產生甚麼效果？

實驗的結果令他驚喜。經過乾式熟成的廣州白鴨，風味變得更為濃郁，他感嘆：「竟意外令我聯想起臘鴨的味道，這很有趣。」明明是西方的技術，卻喚醒了極其本土的記憶，最終達到臘鴨香氣、法式肉嫩的狀態。

這份鴨饌的配搭邏輯，同樣展現了Tony的聯想力。他以米形意粉取代傳統米飯作為基底，利用其烹煮時釋放的澱粉質與醬汁達成乳化效果。這種巧用對澱粉和醬汁結合的理解，將本地「飯肉配搭」的家常記憶，變得更加層次分明且口感豐腴。

Ébauche的鴨胸配搭椰菜鴨雜千層酥，佐以用油封鴨、冬筍、葱油等煮成的米形意粉，呼應「飯肉配搭」的港式家常吃法。

跨界手法 定義中式新層次

由此可見，Ébauche雖採用中式食材作為提升風味的引子，其骨幹和靈魂始終是現代法餐。相對而言，PATH則更趨向於技術層面的融合，在其鴨饌作品中就運用了西式熟成、廣東脆皮水和日式炭燒處理食材。這份跨越國界的料理方式難以用單一流派定義，更貼切的稱呼或許是「注入國際風味的現代中式料理」。

說到底，處理鴨的方法有很多種，Tony指出：「既有像Ébauche那樣法式傳統的render（提煉油脂）做法，也有像我們這類—帶有一點點『學燒味』的做法。」

餐廳首先與供應商合作，預先將鴨隻進行十四日熟成處理，然後進入上皮工序。Tony改良了傳統廣東燒鴨的配方，調製出融合麥芽糖、蜜糖、味醂和醋的特製脆皮水。

「我們會淋上一層熱的皮水，動作有點像法式blanch（汆燙），但同時也透過basting（油淋）的方式，讓糖皮均勻附着。」這種加上脆皮水的西式鴨饌做法，如今也成為許多西廚的一種技術共識。

吹乾後的鴨隻先以高溫燒製，誘發梅納反應（Maillard reaction），讓外皮瞬間爆香。此時，雖然外皮已趨完美，內裏卻仍鮮嫩未熟。Tony解釋，他們雖然汲取了中式燒臘的皮質處理方法，卻捨棄傳統炭爐，改以分段式處理：先求皮脆，最後再運用類似日式燒肉的炭燒手法，精準控制肉質熟度並注入煙燻香氣。

這種將各派系手法內化、再取其精華集於一體的創作，展現了Tony拆解和重構風味的功力。

PATH鴨饌配搭的生炒糯米飯，以西班牙香腸取代臘腸，並拌入自家製XO醬。

在兩極化的餐飲市場和狹小的餐廳資源中，Tony和Toni展示了新生代主廚最難能可貴的靈活智慧。他們將「鴨」這道跨文化食材變成解決難題的創意實驗，更研發出具國際視野又不失本土記憶的新風味。在限制中不斷嘗試，正是他們回應當下餐飲困局的最好答案。

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然而，兩位未滿三十的年輕主廚莫均朗（Tony）和歐浩然（Toni），同為「廚二代」，卻加入大廚行列。明明自幼深諳做廚不易，為何偏要入行？他們同用一道鴨饌，展示新生代主廚以靈活創新打破餐飲困局。

當廚 也需要勇氣

「現在選擇入行的年輕人都很勇敢，包括我們當時亦然。」

「困身」二字，是香港老中青廚師的共同苦況。從清晨到深夜，每天早起晚收，動輒體力透支十二小時，下班後已無暇社交甚或好好休息。這種困身，在租金高企的香港更顯嚴峻—餐廳為節省開支而縮減人手，反向加劇了前線的工時負荷。結果，當成本由勞動力填補，工作和生活失去平衡，在追求自我實現的年代，餐飲界自然難以吸引新血入行。

在經濟轉型的環境下，香港一些新興創科產業正加速發展，部分勞動力密集型的行業，如餐飲業卻面對更大壓力。這個時勢，選擇當廚，或許真的需要一點勇氣。

在香港餐飲業兩極化的今天，市場彷彿只剩下「奢華」和「平民」食肆兩個出口。然而，兩位未滿三十的年輕主廚——莫均朗（Tony）和歐浩然（Toni），卻不願盲從這套遊戲規則，選擇在兩極之間的第三條路，開拓時興的休閒餐飲（casual dining）新貌。

Tony和Toni恰好同為「廚二代」。他們的父、母分別皆投身傳統中廚多年，正因為領教過箇中辛勞，當初曾不約而同地勸阻兒子涉足廚房。Tony笑言：「他們叫我千萬別做中廚，但說西廚OK，那我便當西廚了。」一旁的Toni深有共鳴地連連點頭。

相對於中廚的體力和火候考驗，法國菜更著重高壓下的精確和細膩。號稱「廚師之王」的法國大廚兼烹飪作家Auguste Escoffier為解決大型廚房人員眾多導致的混亂，在十九世紀末確立了廚房編制體系（brigade system）；自此，現代法餐廚房運作便如同軍隊般，依職能劃分崗位，逐步晉升。不過，新生代本地廚師已逐漸脫離傳統的線性晉升階梯，當中有些廚師得到獨立投資者賞識而自立門戶，發展出個人風格；有些則如Tony的同儕，為了「預留拍拖時間」而轉做私人廚師，以更靈活的姿態開闢職涯路徑。

近年，Tony和Toni兩人亦藉着首間獨立餐廳，開啟廚師職涯新一頁。

主廚的成長和嘗試

Tony去年正式帶領休閒精緻餐廳PATH。此前，他先在一星餐廳Mono磨練廚藝，隨後遠赴新加坡加入三星餐廳Zén。這趟跨地域經歷，成為他去年回港主理PATH的創作養分。隨後在今年初Toni也首次主理休閒精緻餐廳Ébauche。過往他曾加入二星餐廳Écriture，在總廚Maxime Gilbert麾下工作五年，由初級廚師晉升至主廚；雖然餐廳及後結業，這段深造歷練卻為主理Ébauche奠定基礎。

兩位主廚私下是朋友，在各自引領新餐廳的路上，成了彼此的陪伴。Toni自認是PATH的常客，笑言「Tony很受歡迎」，想偷師他跟客人如何溝通。以往在大型廚房共事，他們未必需要多講話，如今Tony卻察覺到Toni的轉變：「我發現他話多了，至少他可以雙眼望着客人。」隨着兩人的餐廳皆採開放式廚房，他們發現，除了烹飪本身，和客人「破冰」、透過順暢交流讓對方享受一頓飯，也是一門學問。

Ébauche採開放式廚房，除了烹飪本身，和客人「破冰」、透過順暢交流讓對方享受一頓飯，也是一門學問。（攝影：Victoria Chan）

被問及新世代主廚有何特質，兩位主廚不約而同地指「喜歡嘗試新事物」。過往餐飲業界的流派界限分明，無論是法餐、意餐或其他菜系，皆有其固定的範式，廚師往往只能沿襲師傅的足跡。「現今廚師的觀念卻已開放許多，不再受限於單一菜系的框架。」Toni觀察到。

現今，廚師的訓練足跡已跨越國界，不少人熱衷於借鑒各種菜系，或者以自身背景突出餐廳定位。這種跨菜系的融合雖已成為潮流，卻並非人人能駕馭，一不小心就會淪為不東不西。要熟稔各流派的精髓本就極具挑戰，Tony謙虛表示，自己並非中菜背景出身，「與其說是運用中菜技巧，不如說我懷着致敬之心，試圖以國際化視野重新解構中式風味。」

或許如今在資訊爆炸的時代，隔着熒幕便可以學習各種菜系或烹調手法，但廚藝中「身體經驗」仍是不可取代的元素。即便網上教學和科技再發達，這兩位年輕主廚都認為，烹飪終究是一門訴諸雙手的技能，這種真實的工作經驗是電腦永遠無法傳遞的。

PATH是一間八人座位餐廳，採開放式廚房，主廚和客人間的互動是餐飲體驗的重要部分。（攝影：Victoria Chan）

反覆修練的手藝

他們指出，許多廚藝上的細微之處，若非親手實踐，單憑觀看和閱讀是無法領悟的。Tony幽默地形容這種理論與現實的落差：「有時你雙眼說『明白』，大腦說『明白』，但動手做時，雙手卻『不明白』。」這種手感上的掌控，「無論在中菜、西餐，甚至在快餐店炸薯條，道理皆然。」惟有透過無數次的重複磨練，才能從生疏達至得心應手。

這份對烹飪技藝的思索，巧妙地反映在他們的餐廳命名上。Tony主理的PATH，象徵着一條未走完的道路；而Toni的Ébauche，法文意為「初稿」，則代表了一種謙遜的姿態，視餐廳為一件不斷修訂的作品。這兩個名字，正對應了他們堅持反覆實驗創新風味的這份熱情。

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大班樓再次獲得亞洲50最佳餐廳的第一位。

過去兩年，亞洲50最佳餐廳（Asia 50 Best Restaurant）頒獎典禮都在韓國首爾舉行，今年香港首次成為東道主。消息於一月時發放，行內人全都翹首以盼。二月底時，有公關為了讓氣氛更高漲，特意安排周邊活動，搞聯乘晚宴，邀請那些即將來港出席典禮的亞洲名廚助陣。主辦方也不甘後人，為了讓遠道而來的傳媒、業內人士等留下難忘回憶，於是在公布榜單前，籌辦了兩場形式新穎的小型聚會─有speed dating式的主廚輪流對談，也有講座、共進午餐的交流，讓他們不再是在台下默默鼓掌的旁觀者。

來自台灣的劉家旻（Lesley）今年獲頒「亞洲最佳侍酒師獎」。在頒獎禮前夕，她在講座中作分享對亞洲新興葡萄酒的看法。她認為，那些酒不應只以傳統產區的標準去衡量，而應被視為各自土地、氣候與文化的真實表達。

主廚黎子安（David，中）近年因參加美食綜藝節目《一飯封神》備受注目。他在快閃對談中跟亞洲其他地區記者分享本灣魚的可貴之處。

即使頒獎典禮全程設有網上串流直播，安坐家中也能同步收看，但不少行內人還是選擇自掏腰包，專程飛來香港留上一星期。

那為甚麼非要親身出席不可？

這個頒獎禮就像餐飲界的「奧斯卡」 ─由超過三百五十位的廚師、餐廳經營者、飲食記者及美食家組成的評審團投票產生。姑勿論外界對它的公信力有何看法，無可否認，它是業界最具話題性的年度盛事，榜單足足涵蓋了亞洲十七個城市，包括香港、澳門、上海、東京、新加坡、曼谷、首爾等。業內人可趁機聚舊，也可把握機會，周旋於炙手可熱的名廚，就像紅遍亞洲的《黑白大廚》人氣韓籍主廚孫鍾元、安成宰（他們都是榜單上的得獎者），跟他們合影留念……

但這些吃喝社交都只是表面理由。

香港法國菜餐廳Amber的 行政總廚Richard Ekkebus（右）是餐飲頒獎禮常客。他樂於提攜後進，這次便連同餐廳主廚Terry Ho（左）一同出席活動。

頒獎禮後 才是戲肉

趁機訪問台灣餐飲食評人Lucie Wang。她專研法菜，旅居上海八年，至今為中國米其林（米芝蓮）指南供稿，現在是餐飲平台Lucie Chic Gourmet的主理人。 她今年三月也飛抵香港，「這是一年一度的亞洲高端餐飲盛事，可以會老朋友、認識新朋友，拜訪新開的頂尖餐廳，同時獲得最前瞻的第一手餐飲趨勢。」她對這座城市有感情，人生到訪超過二十次，前一年更為了採訪法菜餐廳女主廚，飛來四次。

問她今年在香港印象最深刻的片段，她想了想，說的不是某場聯乘晚宴的菜式，也不是頒獎禮上誰拿了第一名，而是會後派對（after party）。

「脫下廚師服後，你看見的是另一個故事。」她說，那些在台上接過獎項的主廚，轉身回到派對裏喝酒聊天、搭肩大笑的模樣，才是這份名單最美的風景。「通常會主動加入『50 Best』 體系的主廚，都是比較國際化、外向、積極，樂於交朋友，熱衷跨文化交流。他們藉着一次次的跨國四手、八手聯乘，早就玩在一起。」她表示，尤其在after party，可以真切感受到廚師之間那種超越競爭的情誼，「真的很動人。」

台灣的餐飲食評人Lucie Wang樂見，內地中菜餐廳愈來愈多，用國際語言找尋詮釋自我文化認同，將中式美學帶上新高度。

重塑東方邏輯

Lucie觀察到，近年幾位活躍的華人主廚，背景都很有意思─從銀行家、顧問、律師、會計師轉職而來。「他們聰明、有趣又自律，有能力用邏輯去拆解風味，用數據去優化供應鏈，用品牌敘事去連結國際評審與媒體，用國際語言來包裝自身的東方文化。」她認為，這也許正是當代精緻餐飲（fine dining）能夠迅速「品牌化」與「敘事化」的關鍵。

主廚們在after party的舉杯與閒聊，其實是一個巨大的神經網絡─供應商資訊、技法、趨勢、甚至職涯機會，都在這些看似隨意的對話中光速流動，「那種『共好』的社羣感，正是推動亞洲餐飲在短短十年間集體進化的隱形動力。」

文化 一直都在演進

但Lucie坦言，一開始時對這份榜單並非如此投入。「起初我不理解Noma帶起的『在地風潮 』有甚麼好。在那又冷、吃生魚的北歐，美食怎能跟傳統法國、意大利菜比擬？」早年看見榜單上很多餐廳把那概念帶回亞洲，她只是感到困惑，直至有一次，她從法國大師口中學到，法國料理本身也是「融合菜」，就像魚子醬、一道道上菜的儀式，原來是從俄羅斯王室傳來。「一個城市餐飲的進步，確實需要文化交流。」這才是實實在在推動餐飲文化演進的根基。

當然，頒獎禮絕不只是圈子同樂會，榜單本身也有值得留意的地方，尤其是中式美學的崛起─香港大班樓、 永（Wing），分佔第一、二位；澳門譚卉第七，是全澳門最佳餐廳；杭州如院第十；上海遇外灘、凌瓏、福和慧名次節節上升。這正好印證，精緻中菜不再只是「好吃」，而是開始被放在世界餐飲的座標上作比較。

遊戲規則大不同

話說回來，50 Best與米芝蓮，是兩套截然不同的評鑑邏輯。

「米芝蓮是被動、被匿名評鑑，其魅力在於『全球統一標準』，那顆星更是廚師夢寐以求的獎盃；50 Best則需主動參與，榜單告訴你『現在流行甚麼』以及『誰人最有想法』。」Lucie生動比喻，米芝蓮是成績表，50 Best是風向標。

所以，米芝蓮那顆星，在巴黎、東京、香港等，意義如一；亞洲50 Best的評審團全由亞洲業內人士組成，反映的是「亞洲人怎樣看亞洲」。

一年一度的香港澳門米芝蓮指南頒獎典禮，亦於今年三月舉辦。

頒獎禮後，大會請來七間坐鎮亞洲的米芝蓮餐廳主廚，為嘉賓提供特色開胃小點，氣氛熱鬧。

技術穩定度vs社羣影響力

還有另一重關鍵差異：若然想入圍亞洲50最佳餐廳，餐廳必須積極做公關、爭取評審票源。這意味着，入選的餐廳不僅要好吃，還要有故事、有社羣影響力。Lucie直言，有米芝蓮星、卻未入選50 Best，不代表不是好餐廳；從入圍前五十名來看，排名前後差幾名，也不代表好壞差異，「只能說：榜上有名的，都是每個城市的頂尖話題餐廳，若到該城市旅遊或商務拜訪，都值得前往。」

因此，兩個榜單各有參考、研究的價值：米芝蓮反映廚師技術與穩定度；50 Best則讓人看見趨勢與敘事，只是後者多了一層米芝蓮無法複製的社交維度。兩者相輔相成，互不可缺。

GLP-1=未來飲食關鍵字？

但趨勢不只關乎過去與現在。Lucie指出，有一個關鍵字正在悄悄改寫高端餐飲的遊戲規則：GLP-1，即坊間俗稱的「減肥針」。「隨着減肥針在全球高消費族羣中普及，他們的飲食行為正在改變 ─胃容量變小，但對品質、營養密度的講究，反而更高。」她預測，未來能夠提供「高營養、低負擔、極致風味、高儀式感」餐飲體驗的餐廳，將會是新的贏家。

這股風向，其實在今年的榜單已見端倪。北京三里屯蔬食餐廳「蘭齋（Lamdre）」拿下二○二六年度最佳進步獎，其核心正在於高層次的蔬食敘事。「蔬食、少油、減糖，不再是為了宗教或純素，而是為了那種『華麗但無負擔』的儀式感。」她認為，50 Best接下來可能會出現更多「健康主題」的特別獎項，或者強調「食療與現代烹飪結合」的餐廳，其名次將會進一步攀升。

從中式美學的崛起，到健康導向的轉向，這份榜單記錄的，從來不只是誰好吃、誰拿第一，還有一個時代的口味焦慮與慾望。

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這三十天，穆斯林從破曉至日落禁止飲食，包括喝水。齋戒月的來源，是由伊斯蘭教義中的「五大支柱」─即唸作證言、禮拜、齋戒、天課和朝觀 ─當中的「齋戒」。每年齋戒月，穆斯林不只從破曉至日落不吃喝，還不可以進行性行為、不說謊、不在背後說是非、不看不雅的事物和不做壞事，為讓穆斯林透過飢餓與修心，培養忍耐、刻苦的精神，生慈悲之心，繼而感恩與敬畏真主。

飲食的注意

在齋戒月，穆斯林的飲食與平常分別不大，依舊不吃豬肉，和進食依伊斯蘭教法規定的屠宰方式處理的動物（海鮮除外），重點主要在調節進食時間。因為穆斯林從破曉，即天空上展現第一道光線起，便不可再進食，穆斯林會在早上四時多起床烹煮，以及吃封齋飯（Suhoor）。至於封齋飯吃甚麼，全看個人喜好，沒規定，有人會刻意吃高熱量食物以維持一天的工作與生活。吃完封齋飯，穆斯林便會準備一天五次禮拜的第一個禮拜「晨禮（Fajr）」。

依照香港規定，時至日落、傍晚六時三十分，穆斯林便可以開齋─即吃開齋飯（Iftar）。同樣，開齋飯也沒有限制飲食內容，不過穆斯林一般習慣在到點的時候，先喝一杯水或奶茶，或一杯由玫瑰、水果和草藥而成的濃縮果汁（Rooh Afza），加入水或牛奶而製的特飲，和吃一些椰棗及小吃，暖肚一下，才吃正餐。

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穆斯林在齋戒月尤其喜歡聚餐，有時會與家人共晉晚餐，有時會跟朋友，有時會到清真寺，而在尖沙嘴重慶大廈，又出現了另一個共餐場景。

摩拳擦掌準備開齋

下午五時多、踏進重慶大廈，可見不同商舖不管是否食肆，都在準備一杯杯水、奶茶，以及「粉紅果汁」——由濃縮果汁（Rooh Afza）加水或牛奶而成的飲料，和一盤盤集合不同水果、咖哩角和印度式炸物（Pakora）的食物。小食店旁、由華人經營的電器店裏的玻璃櫃上，也放了一盤水果。老闆們解釋，每逢齋戒月，四周的穆斯林都會在開齋前給他食物。大家都在準備着，迎接開齋。

基督教勵行會高級經理安德里（Jeffrey Andrews）說，重慶大廈內聚集了超過八十個國籍的人，當中有一個大羣組，是信奉伊斯蘭教的巴基斯坦人、印度人和孟加拉人，令重慶大廈在齋戒月內變得尤其熱鬧。

有巴人店主說，巴人說的烏爾都語和印度人說的印地語，以及孟加拉語，因同屬印歐語系，儘管大家各說各語言，但他們能聽得懂對方的話；儘管也有巴人不認同。這三個作為在重慶大廈主要經商的族裔，令大廈內店與店間的聯繫更見親密。

一段姻緣紮根三十年

往重慶大廈裏面走，最後一條巷，有一間店舖，寫着伊斯蘭店舖。舖面最右邊的櫃子放滿伊斯蘭教典《古蘭經》，除阿拉伯語以外，還有中英文譯本，招牌下貼着一張告示說可免費取《古蘭經》。舖面擺放着椰棗、供禮拜用的地毯、巴基斯坦帽子和各式各樣的產品。為着齋戒月完結後翌日的「開齋節（Eidal-Fitr）」，巴人店主還額外預訂多了地毯，因為對穆斯林而言，開齋節相當於農曆新年，那天人們會買新衣和四處拜年去。

「我爸爸在重慶大廈開檔已經二十多年，從前他主要是售賣雜貨，後來再轉為專賣伊斯蘭產品。」操一口流利廣東話的港巴混血兒Ahmad Rida Nisar（下稱Rida）說。

Ahmad Rida Nisar （右）與爸爸Nisar Ahmad （左）在聊穆斯林身份對自己成長有何影響時，爸爸說，Rida的媽媽成為穆斯林後曾對他說，在了解伊斯蘭教義後，更知道自己活着的原因。

三十多年前，Rida的父母分別各自到西安旅行時相遇，二人一見鍾情，數月後便結婚，Rida的爸爸遂來香港生活，後來開店。「因為非親屬的穆斯林男女不可進行親密行為，我在拍拖一開初便問Rida的媽媽，問她是否願意成為穆斯林，她想了一會兒就答應了，我們也就結婚了。」Rida爸爸Nisar Ahmad說。

趁着攝影師在拍攝店內不同貨品時，Rida爸爸熱情地從鄰店拿來一碗印度雞粥，說這是齋戒月另一主要食物，吩咐記者和攝影師一定要嘗試，最好還要將齋戒月必吃小吃咖哩角蘸一下粥，份外滋味。在旁的Rida附和着說，要試一下她十分喜愛的單點。盛情難卻，嚐過後雞粥果然香糯，幼雞絲和棉滑的粥底入口融和，粥的顏色雖呈黃色，相信是加添香料後所致，但粥卻不帶濃厚香料味道。

距離開齋還有十多分鐘，問Rida肚餓嗎？她說還好，儘管早上四時只是吃了些牛油果和雞蛋，但已經習慣了，餓一下就好。說畢，Rida說是時候起程，往重慶大廈的另一座電梯大堂，準備參加另一個團體的開齋飯。

風塵僕僕只為在一起

晚上六時三十分，重慶大廈內店舖間的走廊塞滿人。有人剛在附近下班趕至，跟大夥兒一起吃飯。人羣聲此起彼落，大家都把握時間吃飯，因為數分鐘後，便要禮拜。

六時四十分，宣禮的廣播在重慶大廈內響起，眾人紛紛往一樓去。

齋戒月內，在重慶大廈一樓，黃昏時，朝西（面向伊斯蘭教聖城麥加）的走廊，會有數塊地毯舖在地上，讓希望能一起禮拜的穆斯林聚在一起。

適逢齋戒月，在晚上六時四十分的重慶大廈一樓，會有一眾穆斯林聚在 一起進行當天的第四次禮拜「昏拜」。

混血兒的身分認同危機

Rida引路下，記者一行搭電梯到十六樓，然後再行樓梯往上走一層。樓梯間，佈滿色彩繽紛的壁畫，壁畫的創作人正是Rida。Rida去年獲基督教勵行會轄下的Diversity Hub（多元文化匯館）邀請，替這條通往Diversity Hub的樓梯間畫畫。壁畫裏，有一棵大樹，大樹下不同膚色和性別的人牽着手，象徵共融和愛。說起壁畫笑逐顏開的的她從前可不是如此清晰肯定自己。「自懂事起，我就有身分認同危機，覺得去那一個羣體都覺得不太舒服。」

Rida去年獲基督教勵行會轄下的Diversity Hub邀請，替這條通往Diversity Hub的樓梯間畫畫。

從小，Rida的港人媽媽讓Rida就讀本地學校，Rida說得一口流利廣東話，跟華人當朋友，但她知道自己不完全屬於這個族羣，儘管她說自小幸運地沒有遇上過歧視情況。另一邊廂，巴人父親卻沒有教她巴基斯坦人說的烏爾都語，故她也不太融入到巴人圈子。「我是誰？」這個問題一直困擾她，直至讀大學時，她想先從確認自己是一個穆斯林開始，她決定戴頭巾上學。她又想，既然戴頭巾，也要試多個不同戴法，展現自己。這天，她的戴法，是將頭巾從左肩搭着，輕輕繞過右肩，圈頭髮一周，在左耳旁滑落至左肩後。

一年一次擁抱自我

推門進入Diversity Hub，傳來陣陣笑聲。這晚，Diversity Hub舉辦了一場專為年輕穆斯林女性而辦的開齋飯，也歡迎她們帶朋友來一起參加。

負責Diversity Hub營運的基督教勵行會高級經理安德里說，平常在清真寺大多空間為男性所用，女性專用的禮拜殿通常都有母親帶着孩子，不是很多地方能讓年輕穆斯林女性聚在一起，故第三年舉辦這場有特定羣組的開齋飯。

這夜，二十多名來自世界各地的年輕人圍着餐桌高談闊論，有華人、印度人、印尼人、羅興亞人、巴基斯坦人和菲律賓人，大家聊生活、談夢想、說未來。Rida跟其他女穆斯林也在討論各款戴頭巾的方法。

晚飯過後，一行人走上重慶大廈的天台，幻彩與女孩們的影子互映着，她們對着鏡頭大聲地說「Ramadan Mubarak（齋月吉祥）」，笑聲絡繹不絕。

有女穆斯林參與者說，可以這樣跟同聲同氣的同伴聚首實屬不易，在這裏她能輕鬆地做回自己，不用用力解釋許多。她補充道，平常她不吝嗇跟別人解釋伊斯蘭文化，但有時候也想「下班」，說罷她笑了一下。Rida說，她亦如是，置身於這個羣體令她感到舒服。而三十歲的她經過多年反問後，近年也不再執着於自己的身分。

「我會說我是一個土生土長香港人，mix（混血）巴基斯坦，而我也是穆斯林。」

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依照香港規定，時至日落、傍晚六時三十分，穆斯林便可以開齋——即吃開齋飯（Iftar）。開齋飯沒有限制飲食內容，不過穆斯林一般習慣在到點的時候，先喝一杯水或奶茶，或一杯由玫瑰、水果和草藥而成的濃縮果汁（Rooh Afza），加入水或牛奶而製的特飲，和吃一些椰棗及小吃，暖肚一下，才吃正餐。

位於尖沙嘴的九龍清真寺。

進行有關齋戒月的資料搜集時，跟不同穆斯林交談，他們多數表示，「其實沒甚麼特別，就是改變一下飲食時間而已；一年有一個月讓我們密集式自省，也不錯，雖然平常也已經一天禮拜五次。」

也有人提到，斷食一下對身體也好，反過來問記者想知道甚麼。這個問題如當頭棒喝。後來，跟香港回教信託基金總會及香港伊斯蘭聯會教長、愛群清真寺暨林士德伊斯蘭中心教長楊興本通了一個電話，他建議非穆斯林如記者，不妨找一晚先來清真寺，感受一下。

聚在一起開齋、禮拜

晚上六時十五分，在灣仔愛群清真寺七樓的香港伊斯蘭聯會辦公室，楊興本說，我們該動身前往五樓的伊斯蘭中心餐廳，準備開齋。伊斯蘭中心餐廳在齋戒月期間休業，但每逢齋戒月，聯會都會借餐廳提供免費開齋飯，供穆斯林和公眾人士進食。

在灣仔愛群清真寺，許多印巴裔一家大小一起吃開齋飯。

「Assalamu alaikum（願平安歸於你）」、「Wa Alaikumus-Salam（也祝你平安）」、「Assalamu alaikum」……楊教長甫踏入餐廳，與其他穆斯林點頭、握手、相擁打招呼。

餐廳內，有一家大小坐着，有朋友相約前來，大家在聊天、在等候着。

六時三十分。楊教長提起雙手，拿着麥克風，領眾人在開齋前祈禱。祈禱過後，眾人分別喝一口水或者奶茶，又吃一口椰棗、橙或者咖哩角。不久，有喚禮員透過廣播「宣禮（Adhan）」，召喚大家準備當天的第四次禮拜「昏禮（Mhrib）」，眾人紛紛行樓梯，前往不同樓層的男女禮拜殿。

約十分鐘後，眾人陸續回到餐廳開始吃飯。

印尼人吃一碗Kolak開齋

在六樓，一羣印尼籍穆斯林也回到活動室準備開飯。

這天是星期六，是不少外籍傭工的休假天，包括來港當家庭傭工十五年的印尼人Siti Samsiah。Siti是一個印尼穆斯林團體的副主席。這天一大清早，她與其他姊妹提着在家裏烹調好的各樣家鄉菜，如薯仔咖哩雞、炸雞和炸魚等，來到灣仔清真寺。

平常的星期六聚會，她們不會準備如此多食物；但因為齋戒月，她們份外重視，還特別弄了印尼雞肉湯（Soto），以及一道齋戒月限定的印尼椰奶糖水甜點Kolak。對印尼穆斯林而言，開齋的小食盤旁，必定要加上一碗Kolak才完滿。Kolak主要由椰奶和棗糖製成，並視乎個人喜好再加材料，這天，甜湯裏便載着數粒番薯湯圓。

印尼穆斯林在齋戒月必定吃一碗Kolak。Kolak主要由椰奶和棗糖製成，並視乎個人喜好再加材料，這天，甜湯裏便載着數粒番薯湯圓。

印尼是世界人口第四多的國家，除此之外，更是全球最多穆斯林人口的國家，約有八成七人，即2.42億人信奉伊斯蘭教。截至去年，本港三十七萬外傭中，四成二來自印尼。楊興本指出，近年愈來愈多印傭來港工作，令本地穆斯林人數日漸增加。他特意請來會說印尼語的伊斯蘭教師講課，同時也在禮拜六，另闢一個地方讓印尼團體聚餐和禮拜。

排除萬難解說齋戒月

「Imam（教長），快來嘗試我們特意弄的各種食物。」好客的Siti說。穆斯林看重團體，廣邀同好齊分享的情況屢見不鮮。

在港十五年的Siti，多年來幾乎每個星期六都和姊妹在清真寺度過下午，她說當初來港人生路不熟，這裏成為了她第二個家，至今依舊，僱主也十分支持。雖然上任僱主並不如現任僱主般同樣是穆斯林，但也十分尊重她的作息和飲食選擇，尤其齋戒月期間。不過，並非每一個印傭能夠得到僱主體諒。楊興本指，得悉有僱主不理解為何印傭在早上四時多，齋戒前，煮飯吃，繼而惡言相向。於是，他近年便與印尼駐港領事館合作，製作解釋齋戒月文化的宣傳單張，向僱主解釋，希望穆斯林在工作地方能夠得到尊重。

來港當家庭傭工十五年的印尼人Siti Samsiah（右三），與眾印尼穆斯林團體的成員逢週六都會在灣仔清真寺舉行聚會。

香港回教信託基金總會及香港伊斯蘭聯會教長、愛群清真寺暨林士德伊斯蘭中心教長楊興本近年出版《了解穆斯林》，希望藉中文書寫，讓更多人了解伊斯蘭文化。

解說的情況，就如二○○三年九一一恐怖襲擊後，全球對穆斯林的敵意甚強，甚至將所有穆斯林與恐怖份子劃上等號。楊興本回想，當年香港人也對穆斯林亦存有戒心。那時，香港回教信託基金總會舉辦多個有關伊斯蘭文化的課程和活動，希望增加香港人對伊斯蘭教的認識。楊興本回想，當年公眾對活動反應熱烈，也漸漸留意到穆斯林在香港的存在，連本港多間大專院校至今亦設有清真餐廳，對比三十多年前他來港時，情況大有改善。當然這亦因為近年政府致力發展成為國際專上教育樞紐，吸引大批「一帶一路」國家的青少年來港升讀大學，當中不少人是穆斯林，導致清真食物在大學校園內的需求顯著提升。

穆斯林生活圈不再？

穆斯林人數雖逐年遞增，卻不似從前能圍繞清真寺建立穆斯林社區。

以灣仔清真寺為例，因為兩街之隔、鵝頸橋街市旁，還有以華人穆斯林為主的中華回教博愛社，銅鑼灣和灣仔一帶，便有十多間清真認證及清真友善的餐廳、售賣清真食品的士多及凍肉店，和專售清真肉的肉檔。楊興本觀察到，從前灣仔一帶的穆斯林社區氣氛更好，但就如本港另一位於市區核心、尖沙嘴的九龍清真寺一樣，灣仔和尖沙嘴一帶租金愈發昂貴，令不少穆斯林家庭需搬離大清真寺建築，到租金較便宜的新界生活。

 當穆斯林搬離主要清真寺區域，而穆斯林對於禮拜和聽課的需求依舊，全港各個社區都有禮拜場所（prayer venue）。據香港伊斯蘭聯會的禮拜場所清單，全港有超過四十個禮拜場所，散落在筲箕灣、深水埗、葵涌、錦田、天水圍和東涌等社區。

回到禮拜堂。說得興起，Siti前來提醒我們要吃快一點，因為「他拉威拜（Tarawih）」時間到了。「他拉威拜」是齋戒月中特有的額外禮拜。楊興本說他也要去帶禮拜，跟我們拜別。

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席間有第一次參與開齋飯的非穆斯林參加者，有第一次參加開齋飯的穆斯林，有來港不久的穆斯林，也有一眾在港多年、不同國籍的穆斯林。珍珠學會在齋戒月期間，隔天便舉辦開齋飯聚會，讓穆斯林與非穆斯林聚首一堂，去年他們更每晚舉辦，但人手不足下便減少場次。

其中一位活動主持人傅健士（James D. Frankel），既是CSIC研究中心主任，也是香港中文大學文化及宗教研究系副教授。他在開齋後領眾人禮拜，然後向在席者介紹齋戒月。來港工作十一年、研究伊斯蘭文化的傅健士，認為本地穆斯林變得「a little bit more visible（更可見一點）」，穆斯林的生活質素也有提升，但他直言仍有很大的進步空間。

不同的切入 不同的結果？

「香港是一個非宗教（secular）的政府，政教分離，在香港，人們可以選擇信奉或不信奉宗教。我認為在香港，穆斯林有絕對自由，可以真正擁抱他們為伊斯蘭教徒的身分，相比某些以伊斯蘭教為國教的國家強逼國民信奉教派好得多。但是，論穆斯林羣體在香港的生活而言，我覺得他們好像與本地社會分離了。」

然而，傅健士認為不該如是，公眾應更留意穆斯林羣體。傅健士指，近年愈發多印傭來港，如按照印尼人口中八成七人為穆斯林推算，本港十五萬印傭中便有十三萬名是穆斯林，意味有十三萬個家庭會接觸到伊斯蘭文化；推而廣之，理應本港應成為一個更包容穆斯林的城市，但至今仍有段距離。

因為每逢齋戒月，穆斯林羣體和家庭會有很多聚會，這夜有穆斯林說，對上一次見對方，便是一年前的開齋飯。

落差雖然存在，不過傅健士指出，這些年公眾對伊斯蘭文化的認知已進步不少。CSIC自二○一五年成立，舉辦逾百場與伊斯蘭相關的活動，受眾羣由公眾、中學生、教師至機構，亦在大學和進修學院開辦研究阿拉伯和伊斯蘭文化的課程。除CSIC外，傅健士說，坊間也有不少團體籌劃了推廣伊斯蘭文化的大小活動，他見近年連基層市民也對穆斯林有認知，而且隨着更多國籍穆斯林學生來港升學，本地穆斯林羣組變得更國籍化和多元。

上月，美以伊戰爭爆發，伊朗為什葉派穆斯林國家，這陣子坊間也許會再有有關穆斯林的討論，傅健士說也是意料之內，他希望公眾能在深入了解箇中關係再作定論。傅健士又引用印傭的例子說：「如果那十三萬個家庭願意去了解家裏的印傭所信奉的宗教，也許很多誤會便迎刃而解。」

凡事，都是從認識開始。

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