最近數月，讓香港咖啡迷振奮不已的話題，相信一定是「原來香港都能種出本土咖啡？」
這次說的，可不是零散種在後花園的咖啡樹苗，而是香港北區客家老村荔枝窩，有農人用上五年時間實驗試種，成功培育出五百棵咖啡果樹；而這季度的收成，經本地咖啡職人烘焙後，做成大眾爭相試喝的方便掛耳包。
好消息是，我們終於能捨遠求近，不用冒險遠赴非洲產國，便能喝到一杯從種子到杯子（From Seed to Cup）的好咖啡。
但對心繫咖啡發展的我，其實更想知道：「香港咖啡，能否在世界舞台上有立錐之地？」
確實，當Katie在七年前開始荔枝窩活化計劃時，起初只想過順應梯田地勢，種植稻米，並沒有將咖啡豆放進藍圖之中—縱使現在計劃獲得很好的迴響，年輕人都願意敵過睡意，周末清晨來到馬料水碼頭，乘搭兩小時渡輪，然後甫下船即直奔村落唯一的咖啡店，待安心帶走每人限買一份的咖啡掛耳包後，才探索周邊的文化館、空心樹和農場；坐船回程時，心裏更滿是期盼：「秋天再訪之時，能不能喝到香港首支的藝妓咖啡呢？」
「你可曾擔心種植失敗？畢竟香港不是熱帶城市，海拔也低（即四百公尺以下），咖啡也許談不上精品級別；加上香港常遇颱風，咖啡樹容易連根拔起……」我擔憂地問這位不太喝咖啡的咖啡農。
「開始時有，但現在我一點也不擔心。」Katie想了一想，然後堅定地回答，毫無猶豫。
摸石過河 由門外漢至逐漸迷上
在她的獨力照料下，五百棵樹苗在五年間茁壯成長，今年終有收成，長出豔紅飽滿的咖啡果。但回想過程不算順遂。她很清楚記得，二○一七年時種稻米計劃走進瓶頸位，那時合作夥伴綠田園基金便建議，將「主題作物」改為咖啡豆。團體眾人立刻四處張羅，從雲南、印尼、台灣、巴拿馬，還有本地嘉道理農場，找來各種阿拉比卡（Arabica）咖啡樹苗，包括鐵比卡（Typica）、紅波旁（Red Bourbon）、黃波旁（Yellow Bourbon）、卡杜拉（Caturra）、提摩混種（Timor Hybrid）、藝妓（Geisha）等，轉軚投入試種計劃。
但過程就好比摸石過河。可知香港現存栽種咖啡樹的資料寥寥無幾，即使最早的香港種植咖啡的歷史能追溯至一八八○年─翻閱饒玖才所著的《香港的地名與地方歷史（上）─港島與九龍》，「有一個從南美巴西歸國的華僑，帶了一批咖啡種子回來，除了大部分在其故鄉海南島種植外，其餘的打算在香港試植。他在掃桿埔後面土名蛇頭嶺之崗，批得一塊山坡地作此用途」。只是，「咖啡雖然在苗圃生長良好，但移植到山上則生長欠佳，最終放棄。」「該處便留下了咖啡園（Coffee Gardens，或Kafi Un）的地名。」可知嘉道理農場亦曾試種咖啡樹，唯資料紀錄不完整，結果也不算理想。「大概那邊種得疏落，枝幹也纖弱。著名台灣咖啡老師韓懷宗亦曾觀看推測，嘉道理農場的咖啡苗應屬提摩混種。」
堅持 順應自然的林蔭作法
小小豆子蘊藏的大學問，是讓她這個「非咖啡迷」沉迷的魅力。她曾遠赴印尼咖啡莊園考察，也巨細靡遺地搜集數據，計算溫度、風向、日照等帶來的總體影響。Katie形容現時種的屬「林蔭咖啡」：咖啡矮樹依傍着原有沉香樹生長，農林間作，是一種實踐永續農業的方法。「樹長得高大，把苗種在旁，不但像進了避風塘，避免被颱風吹歪，也能阻擋陽光直射，營造類似高海拔的生長環境。」這是她一直堅持的想法，「咖啡的味道，其實正反映土地的模樣。我們當然要順應和尊重大自然。」
「就是粒粒皆辛苦啊！」Katie比喻着種米和種咖啡的共通處。但天道酬勤，當首批微量產的「荔枝窩咖啡」消息傳出後，村落原居民如黃群英，在自家農地種薑黃以外，也堅定試種咖啡的決心；另一處亦有種植的粉嶺老農田有機農場（O Farm），全職咖啡農沈海鵬（Mike）亦急起直追，希望做出更好的咖啡來。而當她提到，外人對荔枝窩的歷史和生態開始萌生濃厚興趣時，我注意到她的神情最是喜悅。
而對咖啡迷而言，大家最關心的想必是荔枝窩咖啡「能晉身精品咖啡（80分以上）之列嗎？」、「有什麼有趣的水果風味？」等等。
這時候，後製處理法及烘焙便至為關鍵—奠定它往後能否在國際舞台上爭香鬥醇。
